Methoden und Technologien zur Kompostherstellung

Bevor Sie Kompost für Ihren Garten herstellen, informieren Sie sich sorgfältig über die Inhaltsstoffe und Herstellungsverfahren. Die Qualität dieses natürlichen und völlig kostenlosen Düngers hängt von diesen Inhaltsstoffen ab. Am wichtigsten ist, dass er eine maximale Menge an Nährstoffen enthält.

Was ist Kompost und wie stellt man ihn her?

Kompost bezeichnet organische Substanz (Humus), die aus Pflanzenresten, tierischen Abfällen und anderen Zutaten gebildet wird.

Alle Komponenten sind für jeden Landwirt problemlos erhältlich, wodurch erhebliche Kosten eingespart und gleichzeitig die Erträge gesteigert werden.

Merkmale organischer Materie

Die im Kompost enthaltenen Überreste werden von Regenwürmern, verschiedenen Mikroorganismen und Insekten verarbeitet, was zum Abbau komplexer Elemente führt, die in bioverfügbare Verbindungen umgewandelt werden.

Dies ist notwendig für die schnelle Aufnahme und Verwertung von Nährstoffen durch das Wurzelsystem der Pflanze. Es wird eine Kompostmischung verwendet:

• für Setzlinge und Aussaatgut;
• für Zimmerpflanzen;
• in Pflanzlöchern;
• zum Mulchen;
• als Topping.

Um die Lebensfähigkeit der organischen Bestandteile zu erhöhen, sollte der Kompost mäßig feucht, warm und ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Vermeiden Sie Behälter und Gruben, in denen sich Wasser sammelt und keine Belüftung vorhanden ist.

Unkraut und Grasschnitt

Grasschnitt eignet sich hervorragend zum Kompostieren, da er Nährstoffe in den Dünger freisetzt. Als Grasschnitt können frische oder trockene Grasschnittreste (Heu, Stroh) verwendet werden, ebenso wie Unkraut und Gründüngung.

Weitere Merkmale:

• Dicke der Vegetationsschicht – von 15 bis 25 cm;
• Es empfiehlt sich, sehr frisches Gras vor der Lagerung leicht anzutrocknen;
• Die grüne Masse muss zerkleinert werden.

Gefallene Herbstblätter

Die Blätter gelten zwar nicht als besonders nährstoffreich, sind aber für die Schichtung unerlässlich. Sie müssen unbedingt zerkleinert werden, da sie sonst verklumpen und die Luftzirkulation im Substrat behindern.

Sägemehl, Späne und Holzspäne

Holz enthält (mit Ausnahme der Rinde) nur Spuren von Stickstoff. Dieser ist wichtig für die Speicherung von Feuchtigkeit und Wärme. Sägemehl trägt außerdem dazu bei, dass Sonnenlicht in die Kompostschichten eindringen kann.

Mit der Zeit bilden sich auf der Oberfläche der Holzspäne Mikroorganismen, die für die Gärung notwendig sind. Das Holz lässt den Dünger atmen und sich lösen.

Erde

Man benötigt nur wenig Erde, gerade genug, um die erste Kompostschicht von etwa 3 cm zu bedecken. Kalk ist unerlässlich. Die Erde sollte aus sauerstoffreichen Schichten (5–15 cm unter der Oberfläche) entnommen werden.

Düngen

Mist enthält viel Stickstoff, der den Zersetzungsprozess beschleunigt. Er dient als Katalysator für die Verrottung organischer Stoffe. Am besten eignet sich Pferde- und Kuhmist, aber es gibt auch andere Möglichkeiten.

Torf

Torf wird aus Pflanzenresten und toten Tieren gewonnen. Er entsteht auf natürliche Weise in Sumpfgebieten. Die Biomasse besitzt hervorragende Wärmeleitfähigkeiten und ist sauerstoffdurchlässig. Man unterscheidet drei Torfarten: Hochmoortorf, Niedermoortorf und Übergangstorf. Letzterer wird für Kompost verwendet.

Hühnermist

Im Gegensatz zu Kuhdung enthält Hühnermist eine große Menge an Phosphor, Stickstoff und Kalium – den wichtigsten Nährstoffen für Nutzpflanzen.

Kalk

Es ist notwendig, Säure zu neutralisieren, insbesondere bei der Zugabe von Kuhmist. Die maximale Düngermenge beträgt 3 % der Gesamtmasse. Eine höhere Menge führt zu einem zu alkalischen Milieu, wodurch Gärungs- und Zersetzungsprozesse verlangsamt werden.

Holzesche

Holzkohle enthält eine große Menge an Nährstoffen, aber nur in ihrer reinen Form. Sie muss aus Holz oder Papier hergestellt sein, das nicht mit Farben, Lacken oder anderen giftigen Substanzen behandelt wurde.

Eierschale

Nicht alle Gärtner verwenden Eierschalen im Dünger, Experten empfehlen es jedoch. Dafür gibt es mehrere Gründe: 90 % der Eierschalen bestehen aus dem essentiellen Kalzium, die restlichen 10 % aus Mineralien wie Molybdän, Silizium, Eisen, Zink und Fluor. Diese Menge ist für Pflanzen völlig ausreichend.

Papier und Karton

Zellulose ermöglicht die schnelle Zersetzung von Papierprodukten; wichtig ist, sie vorher einzuweichen und zu zerkleinern. Legen Sie sie in einer dünnen Schicht aus. Nur unbehandeltes Papier, also Papier ohne Wachs- oder Glanzoberfläche, ist zulässig.

Was sollte nicht in den Kompost gegeben werden?

Es gibt eine Reihe von Produkten, deren Zugabe zum Kompost strengstens verboten ist. Dies liegt daran, dass sie den Kompostierungsprozess hemmen. Folgende Produkte sollten nicht verwendet werden:

• Brot und Backwaren – Ratten und Mäuse werden von diesem Geruch angelockt.
• Fettige Rückstände (aus Suppen und Borschtsch, Milchprodukten, Pflanzenöl usw.).
• Fisch, Fleisch, Knochen und Ähnliches. Diese Lebensmittel verrotten zwar schnell, erzeugen aber einen üblen Geruch und bieten Maden einen idealen Nährboden.
• Jegliches Pflanzenmaterial, das von Schädlingen oder Krankheiten befallen war. Es findet zwar eine Kompostierung statt, aber die Krankheitserreger werden nicht abgetötet und wandern anschließend in die Beete.
• Äste und andere Materialien in unzerkleinerter Form benötigen zu lange, um sich zu zersetzen.
• Frische Blätter, auch wenn sie schon etwas trocken sind. Verwenden Sie nur Laub vom letzten Jahr. Falls das nicht möglich ist, geben Sie die frischen Blätter in einen Plastikbeutel, verschließen Sie ihn und lassen Sie sie 2–3 Wochen darin liegen. Machen Sie dabei kleine Löcher in den Beutel.
• Pflanzen, die in diesem Jahr mit Chemikalien behandelt wurden.
• Kunststoffe, Polyethylen, Glas und synthetische Materialien.
• Menschliche Exkremente und Exkremente von Haustieren (Hunden, Katzen).
• Zitrusfrüchte – der Geruch der Früchte vertreibt Regenwürmer.
• Pflanzen, die für andere Nutzpflanzen giftig sind, wie zum Beispiel Kartoffelkraut, Eisenhut, Maiglöckchen, Ginster, Rizinuspflanze usw.

Methoden der Kompostherstellung

Kompostierung erfolgt je nach Standort auf verschiedene Weise. Man kann beispielsweise eine Grube oder einen Haufen anlegen, das Material in einen Sack oder Behälter füllen oder einen fertigen Komposter im Fachhandel kaufen.

Arten der Kompostierung

Es gibt zwei Hauptarten von Kompost:

• Anaerob. Organische Stoffe zersetzen sich mithilfe anaerober Bakterien. Sauerstoff wird nicht benötigt. Dazu wird eine Kompostgrube angelegt, die mit einer Schicht Erde oder einem luftdichten Material (z. B. Polyethylenfolie) abgedeckt werden sollte. Eigenschaften:
  • Die Gärung verläuft langsam, da die Temperatur im Inneren nur 30 Grad erreicht;
  • Die Zersetzung beruht auf der Bildung übelriechender Gase – Schwefelwasserstoff, Methan;
  • Die Unkrautsamen sterben nicht ab.
• Aerob. Die Materialien werden von aeroben Bakterien und verschiedenen Insekten, die ohne Luft nicht überleben können, verarbeitet. Eigenschaften:
  • kann für jedes Kompostierungsverfahren verwendet werden;
  • Während der Gärung werden Krankheitserreger und Unkrautsamen abgetötet;
  • Die Gärtemperatur beträgt 70 Grad.

Komposthaufen

Es gibt zwei Möglichkeiten, organische Materialien zu lagern: mit Einfassungen (aus Schiefer, Brettern usw.) und ohne (also lose). Die erste Variante ist vorzuziehen, da der Haufen so nicht so schnell austrocknet. So geht's richtig:

1. Im Frühjahr die oberste Bodenschicht mit einem Spaten etwa 10 cm tief abtragen.
2. Organische Stoffe einbringen, dabei Abfälle abwechselnd mit Mist, Sägemehl usw.
3. Mit Vliesstoff abdecken.
4. Im Herbst sollte man den Inhalt des Haufens ausgraben.
5. Die oberste Bodenschicht bilden (aus der im Frühjahr abgetragenen Schicht).
6. Mit Gründüngung aussäen. Hafer, Erbsen und Senf eignen sich dafür.
7. Im Frühjahr sollte man es zusammen mit dem gewachsenen Gründünger ausgraben.

Wenn Sie einen Zaun bauen möchten, verwenden Sie vorhandene Materialien. Vergessen Sie nicht, ihn vor den Frühjahrsarbeiten wieder zu entfernen.

Kompostgrube

Dies ist die zweitbeliebteste Kompostierungsmethode. Es ist wichtig, so viel organisches Material wie möglich hinzuzufügen – je größer die Grube, desto schneller der Gärungsprozess.

Regeln für die Anlage einer Kompostgrube:

1. Grabe ein Loch, das etwa 100 cm tief und 150 x 200 cm breit und lang ist.
2. Legen Sie Drainagematerial wie Zweige von Beerensträuchern oder dünne Baumtriebe auf den Boden. Dadurch kann die Flüssigkeit während der Gärung abfließen.
3. Darauf kommt eine Schicht Erde und Mist oder Hühnermist.
4. Dann Pflanzenabfälle, Eierschalen usw.
5. Die oberste Schicht besteht aus Erde. Decken Sie diese mit Stroh oder Vlies ab, damit Sauerstoff in das Loch eindringen kann.

Kasten

Diese Art von Behälter ist praktisch, da er viele Jahre lang verwendet werden kann. Die Box kann aus beliebigen Materialien hergestellt werden – Schieferplatten, Wellblech, Kunststoffplatten usw.

Merkmale der Boxen:

• Befestigen Sie die Plattenmaterialien auf einem Holzrahmen und achten Sie darauf, kleine Löcher hineinzuschneiden, damit Luft eindringen kann.
• Kastenvolumen – von 1 bis 1,5 Kubikmetern;
• ungefähre Abmessungen – 1,5 x 1,5 x 1 m;
• Es wird nicht empfohlen, einen Boden anzulegen, da Regenwürmer den Boden durchdringen.
• Bei einem Holzbehälter sollten die Wände nicht massiv sein, sondern kleine Lücken aufweisen;
• Holzbretter mit Antiseptika behandeln, um Bakterien abzutöten;
• In ein flaches, ausgehobenes Loch mit verdichtetem Boden einbauen.

Für eine Holzkonstruktion können Sie Bretter, Fenster- und Türrahmen, Balken und Paletten verwenden. Palettenkonstruktionen sind am einfachsten zu bauen – man muss die Elemente nur miteinander verbinden.

Die einfachste Version eines Kompostbehälters:

1. Baue das Gerüst. Es besteht aus vier Eckpfosten, die aus Balken gefertigt sind.
2. Zur Stabilisierung in den Boden eingraben.
3. Nageln Sie die Baubretter horizontal an 3 Seiten fest (von unten bis ganz oben).
4. Verkleide eine Seite bis zur Hälfte von unten und setze oben eine Tür ein. Wenn du keine solche Konstruktion bauen möchtest, verkleide den Rahmen an allen Seiten. Lege einen Deckel aus zusammengenagelten Brettern darauf.
5. Das Kompostmaterial in den Behälter geben und mit einem Deckel verschließen. Den Inhalt regelmäßig gießen und lüften.

Tasche und Netz

Kompost wird auch in Säcken hergestellt, meistens dann, wenn kein Platz für eine Tonne oder Grube vorhanden ist. Man verwendet sackartiges Material, aber auch schwarze Plastiksäcke sind akzeptabel.

Installationsprozess:

1. Die oberste Rasenschicht abnehmen und auf den Boden des Sacks legen.
2. Streuen Sie gehacktes Unkraut darüber.
3. Fügen Sie organisches Material hinzu (Hühnermist, Stallmist, Torf usw.).
4. Den Beutel oben zubinden und mehrere Monate gären lassen.

Wenn Sie feinmaschiges, verzinktes Drahtgitter zur Hand haben, können Sie es als Behälter verwenden. Um die Konstruktion zu erstellen, folgen Sie einfach diesen Schritten:

1. Das Netz zu einem Zylinder mit 15 cm Überlappung zusammenrollen.
2. Mit Draht sichern.
3. Legen Sie Lutrasil oder Spinnvlies hinein. Befestigen Sie den Stoff oben mit Heftklammern oder Wäscheklammern. Andernfalls rutscht er herunter, sobald Sie organisches Material hinzufügen.

Fass

Die einfachste Lösung ist ein Fass. Gärtner verwenden dafür üblicherweise Metallfässer. So geht's richtig:

1. Bohren Sie auf allen Seiten entlang des Umfangs des Fasses Belüftungslöcher.
2. Schneiden Sie auf einer Seite ein rechteckiges oder quadratisches Fenster etwa bis zur Hälfte der Höhe aus.
3. Aus dem zugeschnittenen Metallstück formen Sie eine Tür, an der Sie Scharniere und das Fass befestigen.
4. Bohren Sie Löcher in den Boden und den Deckel des Fasses. Führen Sie das Achsenrohr ein.
5. Geben Sie die organischen Bestandteile hinzu – zuerst die grünen, dann die braunen.
6. Öffne die Tür und lass sie 6 Tage lang so stehen.
7. Den Behälter schließen und um die Achse des Rohrs drehen.
8. Öffnen Sie die Tür erneut einen Spaltbreit. Drehen Sie das Fass während des gesamten Kompostierungsprozesses alle 2-3 Tage um das Rohr, um den Gärungsprozess zu beschleunigen.

Stempel

Wer keine Zeit oder Lust hat, mit Säcken, Kisten und anderem Equipment zu hantieren, kann einen fertigen Komposter kaufen. Diese kosten zwischen 3.000 und 7.000 Rubel.

Gewerbliche Kompostieranlagen bieten viele Vorteile:

• Kompaktheit;
• Abwesenheit unangenehmer Gerüche;
• einfache Montage und Installation;
• hohe Kompostierungsgeschwindigkeit und hohe Kompostqualität;
• Ästhetik des Erscheinungsbildes.

Die Geräte lassen sich in zwei Bauarten unterteilen:

• Offen. Sie haben weder feste Wände noch einen Deckel. Sie gelten zwar als preisgünstig, werden aber von Gärtnern selten gekauft, da sie schnell von Unkraut überwuchert werden und einen unangenehmen Geruch verströmen.
• Geschlossen. Es handelt sich um Konstruktionen mit festen Wänden und einem Deckel. Sie verfügen über Belüftungslöcher. Sie sind zwar teuer, bieten aber viele Vorteile.

Komposter werden je nach Zweck und Form in folgende Typen unterteilt:

• Kastenartiges Design. Hergestellt aus Metall, Polypropylen und Polyethylen-Kunststoff, ist es leicht aufzubauen und zu transportieren und hat ein maximales Fassungsvermögen von 800 Litern.
• Thermischer Kompostertyp. Die Wände sind mit isolierendem Material ausgekleidet, um die Wärme zu speichern. Dadurch reift der Kompost schnell. Dieser Komposter kann ganzjährig genutzt werden. Einige Modelle verfügen über eingebaute Thermometer zur Überwachung der Temperatur des Inhalts.
• Wurmkomposter. Es gibt zwei Arten: unterirdische und trogförmige Regenwürmer. Erstere haben keinen Boden, da diese Öffnung für den Eintritt der Regenwürmer notwendig ist. Sie werden bis zum Deckel in ein ausgehobenes Loch eingesetzt.
  Die zweite Schale wird mit organischem Material gefüllt und künstlich mit Regenwürmern beimpft. Sobald eine Schale verarbeitet ist, wird eine weitere eingesetzt.

Es gibt viele Modelle, aber einige sind besonders beliebt:

• ECO-Komposter 320 L. Das in Israel von Keter hergestellte Gerät besteht aus Polymerkunststoff und verfügt über einen Deckel mit sicherem Schnappverschluss. Spezifikationen:
  • Volumen – 320 l;
  • Gewicht – 4900 g;
  • Abmessungen – 65x65x75 cm;
  • Besonderheit: Abnehmbare Klappe zur Vereinfachung der Kompostentnahme;
  • Kosten – etwa 7.400 Rubel.
    
• EvoGreen 630 L. Hergestellt in Polen von Prosperplast, besteht es aus Kunststoff, ist aber nicht stabil genug. Die Wände haben Belüftungslöcher, und der Deckel ist mit einem Scharnier versehen. Eigenschaften:
  • Volumen – 630 l;
  • Gewicht – 9600 g;
  • Abmessungen – 90x91x13,45 cm;
  • Kann im Winter nicht verwendet werden;
  • Kosten – etwa 9.900 Rubel.
    
• Piteco K1130. Ein russischer Hersteller verwendet für seine perforierte Box, die für den ganzjährigen Einsatz konzipiert ist, frostbeständigen Kunststoff. Dieses kompakte Modell wird für Grundstücke bis maximal 400 Quadratmeter empfohlen. Es verfügt über einen robusten Einfülldeckel, der das Hinzufügen von organischem Material erleichtert.
  Spezifikationen:
  • Volumen – 300 l;
  • Gewicht – 6500 g;
  • Abmessungen – 80x60x60 cm;
  • Besonderheit – nicht sehr robuste Schlösser;
  • Kosten – etwa 2.800 Rubel.
    
• Tumbleweed Worm Feast 22L. Dieser Wurmkomposter wurde von der australischen Firma Tumbleweed Worm Feast entwickelt. Er hat die Form eines Kegelstumpfs und einen Deckel. Er ist für die Verwendung unterirdisch konzipiert. Eigenschaften:
  • Volumen – 22 l;
  • Höhe – 51 cm;
  • Material – Kunststoff;
  • Preis – etwa 2.900 Rubel.
    
• Bask-Plastic Bucket EM-container. Dies ist eine einzigartige, selbstgebaute Mini-Fabrik zur Abfallverwertung. Sie besteht aus einem zylindrischen Behälter mit einem 15 cm hohen Boden.
  Entwickelt zur Lagerung von Lebensmittelresten und anderen Materialien direkt in der Küche. Wird häufig zur Fermentierung organischer Stoffe und anschließenden Düngung von Zimmerpflanzen verwendet. Wichtig ist die Zugabe von Kompostprodukten wie Vostok EM-1, das alle 3–4 Tage ausgetauscht werden sollte. Spezifikationen:
  • Volumen – 15 l;
  • Höhe – 40 cm;
  • Durchmesser oben – 30 cm;
  • Gärzeit – 7 bis 10 Tage;
  • Kosten – etwa 1.500 Rubel.
    
• Sprießen. Ein beliebtes Modell, das Temperaturen bis zu -60 Grad Celsius standhält. Rostok ist ein geschlossenes Modell, das keine Vormontage erfordert. Es besteht aus robustem Polyethylen-Kunststoff. Eigenschaften:
  • Volumen – 600 l;
  • Abmessungen – 12,2 x 88,2 x 88,2 cm;
  • Gewicht – 17 kg;
  • Kosten – etwa 6.400 Rubel.
    

Wie stellt man biodynamischen Kompost her?

Biodynamischer Kompost (BD) basiert auf der zusätzlichen Zugabe pflanzlicher Präparate (z. B. Brennnessel, Kamille, Eichenrinde, Löwenzahn) zum Komposthaufen. Die biodynamischen Präparate werden hinzugefügt, sobald der Haufen eine Höhe von 1 m erreicht hat.

Datenbanktypen:

• Aktivator - wird in einen gerade aufgeschütteten Haufen geschüttet;
• Fladenpreparat oder Fassvorbereitung – verbessert zusätzlich die Zusammensetzung des Bodens;
• Nr. 502-507 – ausschließlich aus Kräutern hergestellt.

Dosierung, Verabreichungsdauer und weitere Parameter hängen vom jeweiligen Arzneimittel ab.

Besonderheiten der Heißkompostierung

Die Heißkompostierungsmethode beschleunigt den Gärungsprozess deutlich – organisches Material kann bereits 30–40 Tage nach der Einbringung verwendet werden. Sie wurde von Nikolai Kurdyumov entwickelt. So stellen Sie Heißkompost her:

1. Fertige 2 Holzkisten mit Schlitzen an.
2. Organisches Material schichtweise auf den Boden einer Schale geben:
   • Unkraut, Blätter usw.;
   • düngen;
   • Papier oder trockene Blätter, Eierschalen;
   • Humus oder Erde.
3. Gieße warmes Wasser über das Werkstück.
4. Mit dunkler Plastikfolie abdecken.

Nach etwa einer Woche sollte die Temperatur im Behälter 70 Grad Celsius erreichen. Währenddessen den Inhalt in eine zweite Schublade umfüllen. Sicherstellen, dass alle Komponenten gut belüftet werden. Diesen Vorgang dreimal wiederholen.

Es gibt noch eine weitere Methode der Heißkompostierung – die Berkeley-Methode. Es handelt sich um ein beschleunigtes Verfahren – der Kompost ist am 18. Tag fertig. So geht's:

1. Die Komponenten werden in einem Karton zu einem 150 cm hohen Haufen angeordnet. Wichtig ist ein Stickstoff-zu-anderen-Komponenten-Verhältnis von 30:1. Die Temperatur im Inneren des Haufens sollte bis zu 65 Grad Celsius erreichen.
2. In den ersten 4 Tagen nach dem Ablagern ist das Umrühren des Haufens verboten.
3. Am 5. Tag und danach jeden zweiten Tag den Inhalt umdrehen.

Kompostherstellung nach Annenkov

Annenkov empfiehlt, ausschließlich natürliche Zutaten zu verwenden. So funktioniert das Kompostieren:

1. Verteilen Sie frisch gepflücktes Unkraut und organische Abfälle schichtweise an beliebigen Stellen im Garten, bis hin zum Inhalt der Torftoilette.
2. Bedecken Sie die Masse mit Plastikfolie.
3. Warten Sie, bis der Kompost vollständig ausgereift ist.

Wo soll der Kompostbehälter aufgestellt werden?

Versuchen Sie, Ihren Komposthaufen in den entlegensten Ecken Ihres Gartens anzulegen und zu platzieren, da er unangenehme Gerüche abgeben wird. Es gibt weitere Aspekte, die bei der Platzierung zu beachten sind:

• Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da diese den Zersetzungsprozess verlangsamt;
• Halbschatten ist wünschenswert;
• Graben Sie keine Kompostgrube in der Nähe von Sträuchern und Bäumen – deren Wurzelsystem wird alle Nährstoffe aufnehmen;
• Es dürfen sich keine Trinkwasserquellen (Quellen usw.) in der Nähe befinden.

Kompostreifungszeit

Die Fermentationszeit wird von vielen Faktoren beeinflusst – Zusammensetzung, Mengenverhältnisse, Luftfeuchtigkeit, Umsetzen und Temperatur. Kompost reift beispielsweise im Sommer doppelt so schnell wie im Winter.

Merkmale der Kompostierungsperioden:

• Die geschichtete Universalzusammensetzung ist nach 6-12 Monaten gebrauchsfertig;
• In manchen Fällen, wenn eine Person den Zersetzungsprozess in keiner Weise unterstützt, verzögert sich die Zeit um 2 bis 2,5 Jahre;
• Bei Zugabe von Mist oder einer kleinen Menge fertigem Kompost ist die Reifezeit in 6 Monaten erreicht.

Woran erkennt man, ob der Kompost fertig ist?

Gebrauchsfertiger Kompost hat seine eigenen Eigenschaften:

• Verdunkelung der Farbe bis hin zu Braun-Schwarz;
• Veränderung des Geruchs – er ähnelt dem von feuchter Erde;
• Struktur – Lockerheit und Fließfähigkeit werden festgestellt;
• Die Konsistenz ist einheitlich, die einzelnen Bestandteile sind nicht mehr erkennbar.

Wie kann die Kompostreifung beschleunigt werden?

Um den Prozess zu beschleunigen, werden verschiedene Methoden angewendet, darunter auch landwirtschaftliche – das Hinzufügen einer Schicht Erde mit lebenden Organismen, das Befeuchten während Dürreperioden, das Abdecken mit Folie bei starken Regenfällen und das Anpflanzen von Gurken, Kürbis oder Zucchini darauf.

Gekaufte Beschleuniger

Heute sind viele Kompostbeschleuniger erhältlich, darunter die folgenden:

• Baikal M-1. Das beliebteste Biopräparat. Es wird als Konzentrat geliefert und muss mit Wasser verdünnt werden. Die Anwendungslösung wird 25–30 Tage nach dem Aufbringen des Komposthaufens hinzugegeben.
• BB-K035 und BB-K005. Sie werden in Lösung und als Pulver hergestellt und beim Beladen von Bauteilen verwendet.
• Gumi-Omi Kompostierung. Die Lösung muss mit Wasser verdünnt und in das Loch gegossen werden, wenn organisches Material hinzugefügt wird.
• Oxyzin. Flüssige Form, die tropfenweise in Wasser gegeben wird.
• Compostello. Das Pulver vermischt sich mit Wasser und hilft dabei, selbst die Samenteile von Pflanzen zu zerkleinern.
• EM-Bokashi. Die Basis bildet fermentierte Weizenkleie und ist in Pulverform erhältlich.
• Doktor Robik. Enthält Bodenbakterien, verpackt in Beuteln.

Traditionelle Methoden

Anhänger volksmedizinischer Methoden empfehlen folgende Vorgehensweise:

• Kräutertee. Für den Aufguss mischen Sie 2,5 Teile beliebige Kräuter (vorher mit einem Messer gehackt), 1 Teil Hühnermist und 10 Teile Wasser. Lassen Sie die Mischung je nach Wetterlage etwa 10–20 Tage im Freien ziehen.
• Hefe. Zur Herstellung der Arbeitslösung 2 Esslöffel Trockenhefe in 2 Liter warmes Wasser geben. 400 g Kristallzucker hinzufügen und gründlich verrühren.

Bohren Sie ein Loch in den Kompostbehälter, um den Dünger einzufüllen. Schütten Sie ihn nach und nach hinein.

Welche Schwierigkeiten können bei der Kompostherstellung auftreten?

Gerade Gartenneulinge stoßen oft auf Probleme. Um unangenehme Momente beim Kompostieren zu vermeiden, sollten Sie auf die Fehler und Schwierigkeiten achten, die während des Prozesses auftreten können:

• Ameiseninvasion. Sie treten meist auf, wenn der Komposthaufen extrem trocken ist. Dadurch wird die Zersetzung der Bestandteile verlangsamt. Die Lösung ist einfach: Den Komposthaufen großzügig wässern, aber Staunässe vermeiden.
• Schleimige Konsistenz und übler Geruch. Die Ursache dieses Problems ist ein Übermaß an pflanzlichen Bestandteilen. Es gibt nur eine Lösung: den Haufen ausgraben und Papier, Heu, Stroh und getrocknete Blätter hinzufügen.
• Ein Schwarm Mücken. Es könnten Trauermücken sein, die auf der Kompostoberfläche kreisen. Sie treten aufgrund erhöhter Feuchtigkeit im Kompostsubstrat auf. Eine geringe Anzahl ist normal, aber bei übermäßigem Auftreten sollten Sie Maßnahmen ergreifen. Was zu tun ist:
  • An der Luft trocknen lassen – bei heißem Wetter den Stapel öffnen und umdrehen;
  • Heu, Stroh oder Papier hinzufügen.
• Im Haufen hat sich nichts verändert. Dies deutet darauf hin, dass keine Gärung stattfindet. Meistens tritt diese Verlangsamung aufgrund eines ausgetrockneten Substrats auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu befeuchten:
  • frisch gehacktes Unkraut hinzufügen;
  • Füge einige frische Kartoffelschalen hinzu;
  • Bewässern Sie den Flor täglich mit warmem, abgestandenem Wasser.

Damit der Kompost schnell und effizient reift, sollte er jeden Morgen leicht befeuchtet, Kompostierungsförderer hinzugefügt und regelmäßig umgerührt werden. Im Herbst ist es besonders wichtig, die Kompoststruktur zu isolieren, indem der Behälter zunächst mit Torfmoos und anschließend mit Laub abgedeckt wird.

Häufig gestellte Fragen