Wie baut man Gurken im Gewächshaus an?

Der Anbau von Gurken im Gewächshaus ist nicht weniger anspruchsvoll als die Ernte im Freiland. Das Abdecken schützt nicht vor Schädlingen und Krankheiten und erfordert zusätzlichen Aufwand und Investitionen. Diese Methode ermöglicht jedoch ganzjährig große Ernten.

Besonderheiten des Anbaus unter Gewächshausbedingungen

Der Anbau von Gurken in Innenräumen hat seine Besonderheiten:

• die Möglichkeit, lange Salatgurken anzubauen, die nicht für den Anbau im Freiland geeignet sind;
• Die Qualität des Bodens muss sorgfältig überwacht werden, da in einem begrenzten Gebiet die Nährstoffmenge schnell von den Pflanzen verbraucht wird;
• Jährlicher Bodenaustausch oder Anbau von Zwischenfrüchten nach Gurken, um die Entstehung von Krankheiten zu verhindern;
• Ernte zu jeder Jahreszeit, unabhängig vom Klima;
• Bei der vertikalen Anbaumethode ist die Farbe der Früchte einheitlich.
• Fehlen der Möglichkeit mechanischer Beschädigung und des Einflusses von Witterungsbedingungen auf die Vegetation der Gurken.

Erforderliche Ausrüstung

Für den erfolgreichen Anbau von Gurken in Innenräumen sind zwei Faktoren entscheidend: ein geeignetes Gewächshaus und die dazugehörige Ausstattung. Bei der Wahl eines Gewächshauses sollten Sie beachten, dass Polycarbonat-Gewächshäuser gegenüber Folien- oder Rahmenkonstruktionen mehr Vorteile bieten. Sie sind leicht zu transportieren, zu versetzen und aufzubauen, langlebig, bieten einen gewissen Witterungsschutz und sind luftdichter.

Das Gewächshaus sollte mindestens 10 Quadratmeter groß und etwa 2 Meter hoch sein. Ein höheres Gewächshaus ist nicht empfehlenswert, da die Aufrechterhaltung eines geeigneten Mikroklimas aufgrund der dicken Luftschicht schwierig wird. Eine geringere Höhe ist jedoch für den Gurkenanbau ebenfalls ungeeignet. Denn die vertikal wachsenden Gurkenranken haben nicht genügend Platz; ihre Länge kann 3,5 Meter überschreiten.

Die Wahl des Standorts für Ihr Gewächshaus ist entscheidend. Es sollte auf einer ebenen Fläche oder leicht erhöht stehen, um zu verhindern, dass Grundwasser eindringt und Schimmelbildung verursacht.

Das Gewächshaus sollte in Nord-Süd-Richtung installiert werden, um den Empfang von natürlichem Sonnenlicht und Wärme zu optimieren.

Vorbereitung des Gewächshauses

Nach der Auswahl eines Standorts und der Installation des Schutzraums sollten vorbereitende Arbeiten durchgeführt werden. Dazu gehören die folgenden Schritte:

• Überprüfen Sie das Gewächshaus auf Risse und dichten Sie diese ab. Dadurch werden die Gurken vor den negativen Auswirkungen von Zugluft geschützt.
• Behandeln Sie unbedingt das Innere des Unterschlupfs mit einem Fungizid, um eine Kontamination des Bodens und der Setzlinge zu vermeiden.
• Überlegen Sie sich die Anordnung der Beete und wählen Sie eine Methode für deren Gestaltung. Meistens werden Längsreihen entlang des Gewächshauses angelegt. Diese sind etwa 50 cm breit und haben einen mindestens 90 cm breiten Durchgang. Wenn die Größe des Gewächshauses es zulässt, können Sie auch ein anderes System wählen: ein verkürztes Beet in der Mitte mit einem kreisförmigen Durchgang und zwei Reihen an den Seiten des Gewächshauses.
• Gurken sind eine wärmeliebende Pflanze. Je nach Ihren Anbauplänen müssen Sie daher möglicherweise eine Fußbodenheizung unter Ihren Beeten installieren, um den Boden für den ganzjährigen Gurkenanbau zu erwärmen.
• Es empfiehlt sich, im Unterstand Behälter mit Wasser aufzustellen, die zwei Funktionen erfüllen: Sie wärmen sich tagsüber auf und geben nachts Wärme ab und dienen gleichzeitig als Quelle für warmes Wasser zum Tränken.
• Sorgen Sie für ein Belüftungssystem. Dies kann zusätzliche Lüftungsöffnungen oder eine automatische Lüftungsanlage umfassen. Die Anbringung von Lüftungsöffnungen auf dem Dach und entlang der Wände in Deckennähe ermöglicht eine Belüftung, ohne dass der Boden austrocknet, wie es beim Öffnen einer Tür oder einer Lüftungsöffnung an der gegenüberliegenden Wand der Fall wäre.

Die richtige Sorte auswählen

Gurken im Haus anzubauen bedeutet, dass bestäubende Insekten keinen Zugang zu den Blütenstängeln haben. Wählen Sie daher selbstbestäubende Sorten oder solche, die gar keine Bestäubung benötigen – sogenannte parthenokarpe Sorten. Diese Eigenschaften sind auf der Samentüte angegeben.

Es ist wichtig, Gurkensorten von ihren Hybriden zu unterscheiden. Beim Anbau von Sorten bleiben die Eigenschaften Jahr für Jahr gleich, und man kann aus der ertragreichsten Ernte eigenes Saatgut gewinnen.

Bei der Verwendung von Hybriden weisen selbst geerntete Gurkensamen nicht die Eigenschaften und Qualitäten der vorherigen Ernte auf. Daher muss jedes Jahr neues Hybridsaatgut gekauft werden.

Schauen wir uns einige Sorten und Hybriden an, die sich für den Anbau unter Glas eignen:

• Adam F1.Eine niederländische Hybridgurke, die sich selbst bestäuben kann und eine reiche, frühe Ernte ermöglicht. Die ersten Gurken können bereits nach 1,5 Monaten geerntet werden, und die Fruchtbildungsperiode ist recht lang. Unter günstigen Bedingungen bilden sich 5–7 Früchte pro Knoten. Die Früchte sind klein, dunkel und haben kleine Stacheln. Sie eignen sich sowohl zum Einmachen als auch zum Frischverzehr.
• Herman F1.Eine wunderbare, nach niederländischer Züchtung gezüchtete Hybride. Sehr frühreif mit langer Fruchtperiode. Kleine Gurken entwickeln sich in Büscheln von 6–7. Die Früchte sind saftig und fest. Die Hybride ist resistent gegen Temperaturschwankungen und Krankheiten. Hervorragend zum Frischverzehr und zum Einmachen. Geeignet für den Anbau im Freiland und im Gewächshaus.
• Schwiegersohn F1. Eine parthenokarpe Hybride. Die Früchte entwickeln sich an 3–7 Knoten und erreichen eine Länge von bis zu 10 cm. Sie können in jedem Reifestadium geerntet werden. Die Gurken sind köstlich und liefern einen Ertrag von bis zu 6 kg pro Pflanze. Sie sind resistent gegen Mehltau und Wurzelfäule und passen sich schnell an wechselnde Wetterbedingungen an.

Zusätzlich zu den vorgestellten Arten können Samen der folgenden Gurkensorten ausgesät werden: Metelitsa, Prestige, Ararat, Tatyana, Syty Papa, To the Envy of Everyone usw.

Fristen

Die Sämlinge können nach 25–30 Tagen ins Gewächshaus umgepflanzt werden. Rechnen Sie daher ab dem voraussichtlichen Pflanztermin mit 30 Tagen Wachstum und 5 Tagen stabiler Keimung. Dieser Zeitpunkt ist optimal für die Aussaat der Sämlinge.

Diese Formel ist universell für Regionen mit allen Wetterbedingungen anwendbar. Bei der Wahl eines geeigneten Aussaattermins sollten Sie berücksichtigen, ob Ihr Gewächshaus über eine Heizung und eine zusätzliche Lichtquelle verfügt.

Bodenvorbereitung

Bei der Aussaat von Gurkensamen empfiehlt es sich, Torftöpfe anstelle von wiederverwendbaren Behältern zu verwenden. Gurken vertragen das Umpflanzen nämlich nicht gut, da dies ihr Wurzelsystem schädigt.

Erde zum Befüllen von Saatgutbehältern ist in Fachgeschäften und Kaufhäusern erhältlich. Diese Erdmischung ist desinfiziert und hat eine spezielle Zusammensetzung, die für den Anbau von Gurken geeignet ist.

Die zweite Möglichkeit, Erde zum Aussäen zu gewinnen, besteht darin, sie selbst herzustellen. Dazu benötigt man folgende Zutaten, die man gründlich vermischt:

• Rasen - 1 Teil;
• Kompost - 2 Teile;
• Torf - 1 Teil;
• Sand - 1 Teil.

Diese Erdmischung sollte vor der Verwendung desinfiziert werden. Hierfür kann eine der folgenden Möglichkeiten genutzt werden:

• Im vorgeheizten Ofen bei 170-180 Grad 20 Minuten backen;
• Eine halbe Stunde lang in einem speziellen Dampfgenerator behandeln;
• 15 ml Fitosporin in 10 Litern Wasser verdünnen und den Boden damit bewässern.

Nach der Verarbeitung dem Pflanzsubstrat Dünger hinzufügen, um es mit Nährstoffen und Spurenelementen anzureichern. Pro 10 kg Erde Folgendes hinzufügen:

• Holzasche - 200 g;
• Phosphordünger - 50 g;
• Kaliumsulfid - 35 g.

Nachdem die Mischung gründlich vermengt wurde, muss sie befeuchtet werden. Die hochwertige Erde ist nun bereit für die Aussaat von Gurkensamen.

Richtige Vorbereitung von Saatgut für die Aussaat

In werksseitig verpackten Behältern gekaufte Samen benötigen keine weitere Vorbereitung. Wurden die Samen jedoch selbst gesammelt oder auf anderem Wege erworben, sind folgende Vorbereitungsschritte erforderlich:

• Auswahl.Wählen Sie aus der Samenmasse die größten und gleichmäßigsten Samen aus. Bereiten Sie eine Salzlösung aus einem Teelöffel Salz und einem Glas Wasser zu. Legen Sie die ausgewählten Samen hinein. Entfernen Sie alle Samen, die an der Oberfläche schwimmen. Spülen Sie die restlichen Samen mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie, bis sie rieselfähig sind.
• Desinfektion.Bereiten Sie eine hellrosa Kaliumpermanganatlösung zu und weichen Sie die Gurkensamen 15–20 Minuten darin ein. Achten Sie darauf, die Lösung nicht zu konzentrieren und die Samen nicht länger als empfohlen einzuweichen. Andernfalls verbrennen die Samen und werden unbrauchbar.
  

  Anstelle einer Manganlösung können Sie Fitosporin-M oder Gamair-SP verwenden.

  Nach der Verarbeitung die Samen unter fließendem Wasser abspülen und trocknen lassen.

• Temperatureinwirkung.Für eine schnellere Keimung die Samen in einen Beutel geben und in der Nähe einer Wärmequelle erwärmen. Die umgekehrte Methode ist ebenfalls wirksam: die Samen 24 Stunden lang in den Kühlschrank legen.
• Keimung.Legen Sie einen flachen Teller mit mehreren Lagen Mulltuch aus. Verteilen Sie die Gurkensamen darauf und befeuchten Sie sie gründlich. Decken Sie den Teller mit einem feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass weder die obere noch die untere Lage austrocknet.

Anwachsende Sämlinge

Nachdem Sie den Behälter ausgewählt und Erde und Saatgut vorbereitet haben, können Sie mit der Aussaat der Setzlinge beginnen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Legen Sie eine Drainageschicht auf den Boden der Torftöpfe und füllen Sie diese anschließend zu drei Vierteln mit vorbereiteter Erde. Stellen Sie die Töpfe in eine Schale und befeuchten Sie die Erde.
2. Machen Sie ein etwa 1 cm tiefes Loch in die Mitte des Topfes und legen Sie ein paar Samen hinein. Bedecken Sie sie mit Erde und drücken Sie diese leicht an.
3. Befeuchten Sie die Bodenoberfläche mit einer Sprühflasche mit Wasser und decken Sie sie mit Glas- oder Plastikfolie ab.
4. Stellen Sie die Töpfe auf eine sonnige Fensterbank oder an einen anderen Ort mit einer Temperatur von 25-28 Grad.

Entfernen Sie täglich das Glas oder die Folie, um die Pflanzen zu befeuchten und zu lüften. Dadurch wird Schimmelbildung auf der Bodenoberfläche verhindert.

Den Boden nicht durch Gießen, sondern durch Besprühen mit Wasser aus einer Sprühflasche befeuchten.

Die richtige Temperatur ist für die Keimung der Samen unerlässlich. Bei einer Temperatur von 27–28 °C keimen die Sämlinge innerhalb von 5–6 Tagen. Sobald die Blätter erscheinen, sollte die Tagestemperatur bei 19–22 °C und die Nachttemperatur bei 15–17 °C liegen.

Sobald sich das erste Blatt an den Sämlingen bildet, düngen Sie sie mit einer Lösung aus Mehrnährstoffdünger.

Achten Sie darauf, dass die Pflanzen nicht zum Licht hin wachsen. Drehen Sie die Töpfe regelmäßig, um dies zu verhindern. Stellen Sie die Pflanzen mit zunehmendem Wachstum weiter auseinander, damit der entstehende Schatten ihr Wachstum nicht beeinträchtigt.

Weitere Details zur Art und zum Zeitpunkt des Pflanzens von Gurkensetzlingen werden bereitgestellt. HierDie

Abhärten der Sämlinge

Nach 14 Tagen ab der Keimung müssen die Sämlinge allmählich abgehärtet werden, um sie auf Temperaturschwankungen vorzubereiten und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken. Stellen Sie sie dazu über Nacht in einen gut belüfteten Raum oder auf einen warmen Balkon.

Vorbereitung des Bodens im Gewächshaus

Gurken gedeihen am besten in lockerem, fruchtbarem Boden, der Feuchtigkeit speichert und durchlässig ist. Deshalb tragen sie in Lehm- oder Sandböden keine Früchte. Lehmböden lassen nicht genügend Luft durch, während Sandböden zu schnell entwässern, sodass das Wasser in tiefere Bodenschichten sickert.

Was zu beachten ist:

• Wurden im Gewächshaus zuvor Melonen oder Kürbisse angebaut, empfiehlt es sich, die Erde durch frische zu ersetzen, da sie nährstoffarm und anfälliger für Krankheiten und Schädlinge ist. Gurken pflanzt man am besten nach Kohl, Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln und Paprika.
• Die Gewächshausbeete sollten im Herbst vorbereitet werden. Entfernen Sie alle Pflanzenreste und lockern Sie den Boden auf. Geben Sie anschließend Humus oder Kompost in einer Menge von einem Eimer pro Quadratmeter hinzu. So können Sie für zwei bis drei Jahre auf organische Düngemittel verzichten und ausschließlich Mineraldünger verwenden.
• Eine weitere Möglichkeit, die Nährstoffe beim Umgraben der Beete im Herbst aufzufüllen, besteht darin, pro Quadratmeter Boden 2 Esslöffel Superphosphat und 1 Tasse Dolomitmehl (alternativ Holzasche) zu verteilen. Im Frühjahr, zwei Wochen vor dem Pflanzen der Setzlinge, werden Torfmoos, Sägemehl und Humus in den Boden eingearbeitet und dieser erneut flach umgegraben.
• Um Gurkenkrankheiten vorzubeugen, sollte die Oberfläche der Beete unbedingt mit einer Kupfersulfatlösung behandelt werden. Dazu wird 1 Esslöffel der Lösung in 10 Litern Wasser aufgelöst. Die Aufwandmenge beträgt 1 Liter pro Quadratmeter.
• Eine gute Lösung ist die Aussaat von Gründüngung im Herbst, beispielsweise von Blattsenf. Vor dem ersten Frost sollten die Beete mit den Pflanzen umgegraben werden. Über den Winter zersetzen sie sich, reichern den Boden mit Nährstoffen an und desinfizieren ihn.

Ein wichtiger Aspekt beim Gurkenanbau ist die Bodenerwärmung. Wenn die Beete einen warmen Boden haben, können die Setzlinge zu jeder Jahreszeit gepflanzt werden. Steht im Gewächshaus keine solche Ausrüstung zur Verfügung, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder warten, bis sich der Boden auf natürliche Weise erwärmt, oder ihn mit organischem Material isolieren.

1. Dazu entfernt man die oberste Bodenschicht bis zu einer Tiefe von 15-20 cm, legt Stroh aus, verteilt Humus und Kompost darauf und füllt die Bodenschicht wieder auf.
2. Bewässern Sie die Beete mit heißem Wasser und decken Sie sie mit dunkler Plastikfolie ab. Beim Verrotten des organischen Materials werden nicht nur Nährstoffe, sondern auch die für die Sämlinge notwendige Wärme freigesetzt. Dieser Vorgang sollte einige Tage vor dem Pflanzen erfolgen.

Transplantation

Pflanzen Sie die Setzlinge frühestens Ende Mai in Gewächshäuser ohne zusätzliche Heizung, sobald die Bodentemperatur im Inneren 14–16 Grad Celsius erreicht hat. So verhindern Sie, dass die empfindlichen Wurzeln erfrieren, und ermöglichen ihnen, sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Um die Bodentemperatur zu messen, stecken Sie morgens ein Thermometer 20 cm tief in die Erde und lassen Sie es 30 Minuten lang darin.

Gurken können in beheizten Gewächshäusern vorgezogen werden, sobald die Sämlinge vier Blätter gebildet haben. Dies geschieht etwa 35 Tage nach der Aussaat.

Die am häufigsten verwendete Methode zum Anpflanzen von Gurken im Gewächshaus ist:

• Zwei Reihen Gurken werden in einem längs angeordneten Beet platziert;
• Der Abstand zwischen benachbarten Sträuchern in einer Reihe beträgt 30-40 cm.
• Die Setzlinge in einem Beet, aber in benachbarten Reihen, werden parallel oder schachbrettartig gepflanzt, wobei ein Abstand von mindestens 50 cm zwischen ihnen eingehalten wird;
• Das Loch sollte sich direkt unter dem Rankgitter befinden, oder man spannt ein Gurkennetz zwischen den Reihen.

Algorithmus zum Anpflanzen von Setzlingen im Gewächshaus:

1. Befeuchten Sie die Erde in den Beeten mit heißem Wasser.
2. Bohren Sie Löcher in die Torftöpfe und setzen Sie die Setzlinge hinein. Die Löcher sollten so tief sein, dass der obere Rand des Topfes aus der Erde ragt. Drücken Sie die Erde leicht an.
3. Streuen Sie eine 2 Zentimeter dicke Schicht Torf mit Sägemehl darüber und mulchen Sie so den Wurzelbereich der Pflanzen.
4. Die eingepflanzten Setzlinge sollten 2 Tage lang nicht gegossen werden.

Sehen Sie sich ein Video über das Anpflanzen von Gurkensetzlingen im Gewächshaus an:

Optimale Bedingungen für den Gurkenanbau

Um ein qualitativ hochwertiges Gurkenwachstum zu gewährleisten, ist es notwendig, ein Mikroklima mit spezifischen Bedingungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten sowie die landwirtschaftlichen Arbeiten rechtzeitig durchzuführen.

Bewässerung

Gurkenbeete müssen regelmäßig gegossen werden, Staunässe sollte jedoch unbedingt vermieden werden. Das Wasser kann in der Sonne erwärmt oder aus Töpfen im Gewächshaus entnommen werden. Kaltes Wasser begünstigt Fäulnis und Fleckenbildung.

Ist die Temperatur des Bewässerungswassers zu niedrig, verengen sich die Früchte in der Mitte und verformen sich.

Lockern Sie nach dem Gießen die Erde auf, damit sich keine Kruste bildet. Dadurch wird verhindert, dass Luft an die Wurzeln gelangt, und die Feuchtigkeit dringt schneller in die tieferen Bodenschichten ein. Außerdem werden so die durch das Gießen ausgespülten Wurzeln wieder bedeckt. Das hilft, die Feuchtigkeit im Beet länger zu speichern. MulchenDie

Die Beregnung ist für den Anbau der Gurken unerlässlich. Dabei werden die grünen Pflanzenteile großzügig mit Wasser besprüht. So kann die Flüssigkeit langsam zu den Wurzeln sickern und die Gurken können die Feuchtigkeit besser aufnehmen. Außerdem erhöht die Beregnung die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus, was sich positiv auf die Pflanzen auswirkt.

Topdressing

Die Düngung des Bodens im Gewächshaus sollte besonders sorgfältig erfolgen, da sie den Fruchtansatz und die Reifung direkt beeinflusst. Beachten Sie, dass ein Überschuss an Mineralien im Boden genauso unerwünscht ist wie ein Mangel. Berechnen Sie die Gesamtmenge des pro Saison ausgebrachten Düngers, einschließlich Naturdünger und Mineralzusätzen. Gurken sollten nicht öfter als fünfmal gedüngt werden.

Bei Stickstoffmangel verjüngen sich die Früchte an der Spitze und werden gelb. Bei Kaliummangel im Boden entwickeln sich birnenförmige Gurken.

Gurken reagieren besonders gut auf einen Aufguss aus Hühnermist, Humus und Kuhdung. Zur Zubereitung 150–200 g organisches Material mit 10 Litern Wasser vermischen. An einem warmen Ort 2–3 Tage gären lassen und gelegentlich umrühren. 30 g Superphosphat hinzufügen. Pro Quadratmeter Beetfläche oder 4–5 Pflanzen 1 Liter des Aufgusses ausbringen.

Während der Blütezeit 30 g Kaliumsalz zu diesem Aufguss hinzufügen.

Die Menge an mineralischen Nährstoffen pro 10 Liter Wasser (pro Quadratmeter) variiert geringfügig während der verschiedenen Wachstumsstadien der Gurke:

• vor der Fruchtbildung:
  • Ammoniumnitrat - 5-10 g;
  • Superphosphat - 20 g;
  • Kaliumdünger - 10 g.
• während der Fruchtbildungsperiode:
  • Ammoniumnitrat - 20-25 g;
  • Superphosphat - 20 g;
  • Kali-Dünger - 20 g.

Dünger kann entweder über die Wurzeln oder über die Blätter ausgebracht werden. Am besten wendet man ihn abends oder bei bewölktem Wetter an.

Lichtmodus

Für das Wachstum und die Entwicklung von Gurken reichen zehn Stunden Tageslicht aus. Nimmt die Lichtmenge ab, verringert sich das Wachstum deutlich. Daher ist bei witterungsbedingtem Sonnenlichtmangel der Einsatz von Pflanzenlampen oder anderen künstlichen Lichtquellen unerlässlich.

Temperatur

Gurken sind stark von der Gewächshaustemperatur abhängig. Während der verschiedenen Wachstumsstadien müssen unterschiedliche Temperaturniveaus aufrechterhalten werden:

• Setzlinge pflanzen - 20-22 Grad;
• Blütezeit - 25-28 Grad;
• Fruchtbildung - 25-30 Grad.

Bei Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad und zwischen 35 und 40 Grad findet keine Eierstockbildung statt.

Kritische Temperaturen für Gurken:

• Wachstumsstillstand - 15 Grad;
• Wachstumsstillstand - 10 Grad;
• Tod - 7-8 Grad.

Luftfeuchtigkeit

Gurken reagieren sehr empfindlich auf Luftfeuchtigkeit, daher sollte diese zwischen 90 und 95 % liegen. Sinkt die Luftfeuchtigkeit unter diesen Wert, stellen die Fruchtknotenbildung ein und das Wachstum der Gurken verlangsamt sich.

Belüftung

Eine gute Belüftung ist unerlässlich, um die Ausbreitung von Krankheiten, insbesondere Fäulnis, zu verhindern, die in warmen, feuchten Umgebungen besonders gut gedeiht. Sie sorgt außerdem für zusätzliche saubere Luft im Gewächshaus. An heißen Tagen trägt die Belüftung dazu bei, die Lufttemperatur auf das erforderliche Niveau zu senken.

Buschformation

Durch die Formgebung wird verhindert, dass die Sträucher zu dicht wachsen, und ihr Ertrag optimiert. Gurkenpflanzungen sehen nicht nur schön aus, sondern erhalten auch gleichmäßig Sonnenlicht, sind leicht zu belüftet und eignen sich für verschiedene landwirtschaftliche Arbeiten. Bei dieser Methode werden die Triebe ausgeknipst und angebunden, um den Haupttrieb zu lenken.

Es ist wichtig zu beachten, dass alle Erziehungsmaßnahmen an Gurkenpflanzen unbedingt vor der Blüte erfolgen sollten. Sobald die ersten Blüten erscheinen, ist jegliches Umsetzen der Ranken verboten.

Die Notwendigkeit der Bildung eines Busches wird durch folgende Argumente erklärt:

• Wenn die Verzweigung übermäßig wird, kann das Wurzelsystem den Bedarf der gesamten Pflanze nicht mehr decken. Dies führt zu deformierten Früchten und einem verminderten Geschmack.
• Dichte Vegetation verhindert, dass Luft in das Laub eindringen kann. Dies beeinträchtigt den Fruchtansatz und schafft ein günstiges Umfeld für Krankheitserreger.
• Jäten, Auflockern, Besprühen und Bewässern sind einfacher, wenn die Gurkensträucher bereits ausgebildet sind.

Kneifen (Stiefsohn-Kneifen)

Durch das Stutzen des Triebs wird das Laub reduziert, was zu einer aktiveren und längeren Fruchtbildung führt. Das Entfernen von männlichen Blüten, die keine Früchte tragen, regt die Entwicklung fruchttragender weiblicher Blütenstände an. Dies steigert den Ertrag und die Qualität der Ernte.

Um die Prozedur korrekt durchzuführen, müssen Sie männliche und weibliche Blüten unterscheiden können:

• Die weiblichen Blütenstände sind paarweise ausgebildet, die leeren Blüten in 6 Stück.
• Der Stiel der weiblichen Blüte ist länger als der der männlichen Blüte;
• Fruchtknoten sind nur an weiblichen Blütenständen vorhanden.

Das Stutzen wird nicht nur bei speziell gezüchteten Hybriden durchgeführt, die einrankig wachsen oder nicht übermäßig viele leere Blüten bilden.

Bei selbstbefruchtenden Sorten sollten genügend männliche Blüten stehen bleiben, um etwa gleich viele weibliche Blüten hervorzubringen. Parthenokarpe Sorten benötigen keine männlichen Blüten.

Die Vorgehensweise zum Zusammenbinden von Gurken ist wie folgt:

1. Sobald sich das 5. Blatt gebildet hat, werden alle darunter liegenden Triebe und Ranken entfernt.
2. Wenn das 7. oder 8. Blatt erscheint, bleiben zwei Triebe am zentralen Stängel zurück.
3. Nach dem elften Blatt werden die Triebspitzen abgeknipst, um das seitliche Wachstum und den Fruchtansatz zu fördern. An jedem Trieb verbleiben drei Blätter und drei Fruchtansätze.
4. Parthenokarpe Sorten werden so erzogen, dass man einen einzelnen Stamm stehen lässt. Sobald dieser 50 cm erreicht hat, werden Ausläufer, Blüten und Zweige entfernt und Seitentriebe bis zum ersten Blatt zurückgeschnitten.

Durch das Auskneifen der Seitentriebe nimmt der Busch die Form einer umgekehrten Pyramide an.

Festbinden

Gurken werden zusammengebunden, um:

• Die Peitschen waren nicht durch Ranken miteinander verbunden;
• Der Prozess der Pflanzenpflege und der Ernte wurde vereinfacht;
• Der Busch erhielt genügend Sonnenlicht für alle seine Pflanzenteile.

Diese Maßnahmen ermöglichen den horizontalen Anbau von Gurken und fördern die buschige Wuchsform. Sie verhindern mechanische Beschädigungen der Ranken und Früchte sowie deren Fäulnis am Boden. Das Anbinden sollte beginnen, sobald die Sämlinge im Gewächshaus 30–40 cm hoch sind. Zu diesem Zeitpunkt sind die Ranken noch flexibel und brechen beim Umsetzen nicht.

Für die Durchführung von Strumpfbandarbeiten benötigen Sie:

• Holz- oder Eisenstützen;
• starker, straff gespannter Draht;
• Ranknetz für Gurken;
• Strumpfbänder aus langen, etwa 3 cm breiten Streifen aus Baumwoll- oder Nylonstoff.

Verwenden Sie zum Zusammenbinden von Gurken keine dünnen Schnüre oder Drähte, da diese die Stängel beim Wachsen einklemmen. Desinfizieren Sie alle Bindematerialien vor Gebrauch durch Abkochen oder mit Bleichmittel.

Es gibt spezielle Kabelbinder aus Kunststoff. Ihre Klemmkraft ist durch Kerben verstellbar und sie sind wiederverwendbar.

Krankheiten und Schädlinge

Es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass der Anbau von Gurken in Innenräumen sie vor Schädlingen und Krankheiten schützt. Daher ist es wichtig, die Gefahren für die Pflanzen zu kennen und zu wissen, wie man sie bekämpft. Folgende Krankheiten treten häufig auf:

• Weißfäule.Eine Pilzkrankheit, die sich durch einen hellen, fast weißen Belag nicht nur auf den Früchten, sondern auf der gesamten Oberfläche des Strauchs äußert. Sie breitet sich rasch aus und zerstört die Pflanzen. Der Pilz überdauert im Boden. Bekämpfungsmaßnahmen umfassen die Vernichtung befallener Pflanzen und den Austausch des Bodens.
• Graufäule.Sie ist an glitschigen, grauen Flecken auf der Oberfläche von Früchten, Blüten und Fruchtknoten erkennbar. Im Anfangsstadium der Infektion hilft eine Kupfersulfatlösung (1 Teelöffel und 1 Esslöffel Asche auf 5 Liter Wasser). Das Produkt „Barrier“ ist wirksam. In fortgeschrittenen Stadien helfen nur noch radikale Behandlungen.
• Wurzelfäule.Trockene Blätter, Verfärbungen und Risse in den Stängeln sind allesamt Anzeichen einer Infektion. Fäulnis kann durch zu tiefes Einpflanzen der Setzlinge, Überwässerung oder die Verwendung von kaltem Wasser beim Gießen begünstigt werden.
  Bestreuen Sie die betroffenen Stellen mit zerstoßenem Kalk oder Holzasche und lassen Sie sie trocknen. Achten Sie beim Gießen darauf, die Pflanze nicht zu benetzen. Vernichten Sie abgestorbene Pflanzen durch Verbrennen und entfernen Sie die Erde aus den Pflanzlöchern, indem Sie diese mit einer Lösung aus Kaliumpermanganat oder Kupfersulfat wässern. Füllen Sie die Löcher anschließend mit neuer Erde.
• Echter Mehltau.Echter Mehltau äußert sich durch einen weißen Belag, der sich zunächst auf den Gurkenblättern und später auch auf den Stängeln bildet. Der Pilz breitet sich bei warmem und feuchtem Wetter schnell aus. Behandeln Sie die Gurken daher umgehend, sobald Sie einen Befall feststellen. Echter Mehltau lässt sich wirksam mit Topaz und Zaslon bekämpfen. Beachten Sie bei der Zubereitung der Lösung unbedingt die Gebrauchsanweisung.
• Falscher Mehltau.Die Krankheit ist an verbrannten Flecken auf den Gurkenblättern erkennbar. Innerhalb weniger Tage trocknen die Blätter vollständig aus. Um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen und sie zu bekämpfen, sprühen Sie mit Quadris (5 g auf 10 Liter Wasser). Stellen Sie die Bewässerung ein und lüften Sie das Gewächshaus häufiger, um übermäßige Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
• Brauner Fleck.Bei Infektion bilden sich weinbraune Flecken auf den Früchten, aus denen Flüssigkeit austritt. Die Fäulnis breitet sich dann in der gesamten Pflanze aus. Auch auf Blättern und Stängeln erscheinen Flecken derselben Farbe. Die Pflanzen sterben innerhalb einer Woche ab.
  Zu den Bekämpfungsmaßnahmen gehören die Vernichtung kranker Pflanzen und die Reduzierung der Boden- und Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus.
• Schwarzer Schimmel.Zu den Symptomen des Pilzes gehören Flecken auf den Blättern, die schließlich zusammenfließen und von einem schwarzen, spinnwebartigen Schimmelpilz bedeckt werden. Vorbeugende Maßnahmen umfassen die Verwendung von behandeltem Saatgut und die Desinfektion des Bodens und der Umgebung.

Neben Krankheiten können Gewächshauskulturen auch von Insektenschädlingen befallen werden. Zu den häufigsten gehören:

• Melonenlaus.Die negativen Auswirkungen von Blattläusen zeigen sich im Einrollen und Schrumpeln der Blätter an den Reben. Dreht man die Blätter um, entdeckt man auf der Blattunterseite eine Ansammlung kleiner Insekten. Diese ernähren sich vom Pflanzensaft, was zu Nährstoffmangel, Wachstumsstörungen und schließlich zum Austrocknen der Pflanze führt.
  Für kleinere Flächen empfiehlt sich die Anwendung traditioneller Methoden zur Blattlausbekämpfung. Dazu gehören Aufgüsse aus Zwiebelschalen oder eine Lösung aus Asche und Waschmittel. In größeren Gewächshäusern werden chemische Mittel eingesetzt.
• Gewächshausspinnmilbe.Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie schwer zu erkennen, doch ein spinnennetzartiger Belag auf der Pflanze deutet auf Milbenbefall hin. Das Auftreten der Insekten hängt mit dem Vorhandensein von Unkraut im Gewächshaus zusammen, da dies günstige Bedingungen für den Parasiten schafft.
  Um wertvolle Zeit zu sparen, wird empfohlen, die Bekämpfung ausschließlich mit chemischen Mitteln durchzuführen. Zugelassen sind Produkte wie Plant-Pin, Actellic, Fitoverm und andere. Die Anwendung muss unbedingt gemäß den Produktanweisungen erfolgen.

Ernte

Gurken können 7–14 Tage nach der Blüte geerntet werden. Dies hängt von der Sorte und der gewünschten Fruchtgröße ab. Am besten sollten Gurken nicht länger als 10 cm und dicker als 5 cm werden. Dadurch wird die Bildung neuer Fruchtknoten und somit der Gesamtertrag reduziert. Ernten Sie Gurken mindestens 2–3 Mal pro Woche.

Probleme und ihre Lösungen

Manchmal treten auf der Plantage dennoch Probleme auf, selbst wenn eine Krankheitsinfektion ausgeschlossen wurde. Schauen wir uns einige davon an.

Keine Eierstöcke

Gründe für das Problem der Eierstockbildung bei Gurken:

• unzureichende Belüftung;
• Mangel an Mineralstoffen im Boden;
• Unmöglichkeit der Bestäubung (bei bestäubten Sorten);
• ungünstige Temperaturbedingungen oder allgemein ein ungünstiges Mikroklima.

Die unteren Äste trocknen aus

Solche Erscheinungen sind aus mehreren Gründen möglich:

• sengende Sonnenstrahlen;
• Kontakt von mineralischen Wurzeldüngern mit Blättern;
• Überwässerung oder Feuchtigkeitsmangel im Boden;
• Nährstoffmangel oder -überschuss;
• Mangel an Licht und Luft.

Die Früchte wachsen langsam

Das langsame Fruchtwachstum ist auf Folgendes zurückzuführen:

• minderwertiges Saatgut;
• Nichteinhaltung der Fristen für die Aussaat oder das Umpflanzen von Setzlingen;
• Störungen des mikroklimatischen Regimes;
• Mangel oder Überernährung;
• Dichte Bepflanzung ohne Buschbildung.

Die Gurken sind bitter

Ein bitterer Geschmack (überschüssiges Cucurbitacin) in Gurken kann aufgrund von Pflanzenstress aus verschiedenen Gründen auftreten:

• zu helle, sengende Sonnenstrahlen;
• plötzliche Temperaturänderungen;
• Verletzung des für die Fruchtbildung notwendigen Temperaturregimes;
• Mangel an Stickstoff und Phosphor im Boden;
• Unterbrechungen der Bewässerung oder Kaltwasserzufuhr;
• Die Pflanzen stören sich gegenseitig aufgrund ihrer engen räumlichen Nähe.

Gurken im Gewächshaus anzubauen ist nicht einfach. Eine qualitativ hochwertige und ertragreiche Ernte hängt von vielen Faktoren ab, die von der Vorbereitung bis zur Ernte berücksichtigt werden müssen. Mit den richtigen Anbaumethoden und optimalen Bedingungen werden Sie lange Freude am Gurkenanbau haben und sich das ganze Jahr über an den duftenden Früchten erfreuen können.

Häufig gestellte Fragen