Ein Leitfaden zum Anbau von Blumenkohl – von der Aussaat bis zur Ernte

Blumenkohl lässt sich im Freien aus Setzlingen ziehen und liefert eine gute Ernte kleiner Köpfe. Vom Anbau her ähnelt er dem frühen Weißkohl, stellt aber höhere Ansprüche an die Wachstumsbedingungen und benötigt besondere Pflege.

Anforderungen an die Wachstumsbedingungen

Wenn Sie Blumenkohl anbauen möchten, müssen Sie die Grundregeln der Agrartechnik beachten:

• Dieses Gemüse lässt sich am besten mit Jungpflanzen anbauen. Die Aussaat kann mehrmals im Abstand von 10–14 Tagen erfolgen. Für eine frühe Ernte sät man die Jungpflanzen Mitte Mai aus und pflanzt sie Anfang Mai ins Freiland. Für die Sommerernte kann man ab Mitte Mai aussäen, für eine späte Ernte von Ende Juni bis Anfang Juli. Die Jungpflanzen sollten nach 30–35 Tagen an ihren endgültigen Standort verpflanzt werden.
  

  In den südlichen Regionen der Ukraine und Russlands können die Samen direkt ins Freiland gesät werden, da sie bei Temperaturen zwischen 2 und 5 °C keimen. In kühleren Regionen sind Jungpflanzen die bessere Wahl.

• Wählen Sie für Blumenkohl humusreichen, lockeren Boden mit einem neutralen oder leicht sauren pH-Wert. Kalken Sie den Boden gegebenenfalls im Herbst und düngen Sie im Frühjahr mit organischen Düngemitteln, die Bor, Molybdän und Kupfer enthalten, da die Pflanze besonders empfindlich auf diese Mangelerscheinungen reagiert.
• Das Gemüse sollte bei Temperaturen zwischen 15 und 18 °C angebaut werden. Längere Einwirkung niedriger Temperaturen führt zur Bildung kleiner, geschmackloser Köpfe. Höhere Temperaturen beeinträchtigen die Entwicklung ebenfalls: Bei 25 °C und darüber, insbesondere bei geringer Luftfeuchtigkeit, verlangsamt sich das Wachstum, und die Köpfe werden locker.
• Pflanzen Sie die Samen an sonnigen, windgeschützten Standorten. Vermeiden Sie dichte oder schattige Pflanzungen, da die sonnenliebende Pflanze dadurch übermäßig in die Höhe wächst und anfälliger für Krankheiten wird. Im Schatten bilden sich zudem nur kleine Blütenköpfe, und im Vollschatten tragen die Samen gar keine Früchte.

Bei langen Tageslichtstunden bilden sich die Blütenköpfe früher, verzweigen sich aber auch schneller in Blütentriebe. Bei kurzen Tageslichtstunden sind sie dichter und größer, bilden sich aber viel später.

Wann pflanzen?

Um eine Ernte über den gesamten Sommer und Herbst hinweg zu gewährleisten, sollten die Samen für die Anzucht von Setzlingen dreimal ausgesät werden. Die genauen Aussaattermine sollten anhand der jeweiligen Pflanzensorte berechnet werden.

Deshalb sollten die Samen früher Sorten für die Anzucht der Setzlinge Ende Februar, im Durchschnitt 40-50 Tage vor dem Auspflanzen an den endgültigen Standort, ausgesät werden, bei mittelfrühen Sorten nach 2 Wochen und bei späten Sorten nach einem Monat.

Wie zieht man Setzlinge?

Für eine gute Ernte ist es entscheidend, kräftige Setzlinge heranzuziehen. Dieser Prozess lässt sich in mehrere Phasen unterteilen, die jeweils besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Substratvorbereitung

Sie können die Anzuchterde im Laden kaufen oder selbst zubereiten, am besten im Herbst. Die Erde für die Setzlinge sollte nährstoffreich, feuchtigkeitsspeichernd, locker und neutral (pH-Wert etwa 6–6,5) sein, da Kohl keine sauren Böden verträgt. Folgende Mischungen können Sie daher verwenden:

• Torf, Sand und Humus im Tiefland – 1:1:10;
• Torf aus dem Flachland, verrottetes Sägemehl, Königskerze – 3-5:1-1,5:1.

Alle Torfarten eignen sich als Substrat, da sie Feuchtigkeit gut aufnehmen, atmungsaktiv sind und nicht verdichten. Bei Verwendung von Flachtorf sollte Sägemehl (bis zu 1/3 der Mischung) hinzugefügt werden.

Das vorbereitete Substrat sollte 2 Stunden lang gedämpft und anschließend mit Stickstoffdünger versetzt werden. Hier einige gängige Optionen:

• Harnstoff oder Ammoniumnitrat – 20-25 g;
• Komplexdünger – 50 g pro 1 l.

Zusätzlich können 300–450 g Dolomitmehl zu 10 Litern Hochmoortorf gegeben werden. Falls dem Dünger Mikronährstoffe fehlen, empfiehlt sich die Zugabe einer weiteren Tasse Holzasche, da diese eine organische Kaliumquelle darstellt, die zudem den Säuregehalt des Bodens senkt und die Konzentration von Phosphor, Bor und Mangan erhöht.

Das vorbereitete Substrat bis zum Frühjahr an einem vor Nagetieren geschützten Ort lagern.

Saatgutbehandlung

Für die Aussaat sollten am besten nur große und schwere Samen ausgewählt werden. Diese müssen wie folgt behandelt werden:

1. Zur Desinfektion weichen Sie trockene Samen 15–20 Minuten in heißem Wasser (45–50 °C) ein. Dadurch werden Viren auf der Samenoberfläche abgetötet, die sonst im Boden überleben und verschiedene Krankheiten an den wachsenden Pflanzen verursachen könnten. Das Einweichen kann in einer Thermoskanne erfolgen.
2. Nach dem Einweichen die Samen sofort in kaltem Wasser abkühlen und trocknen lassen.
3. Weichen Sie die Samen 24 Stunden lang in einer mineralischen Düngemittellösung ein; andernfalls bilden sie nach dem Verbrühen keine Blütenstängel. Um beispielsweise die Keimung zu fördern, weichen Sie die Samen in einer Nitrophoska-Lösung (1 Teelöffel pro Liter Wasser) ein. Unbehandelte Samen können einfach in einer Fitosporin-Lösung eingeweicht werden, um einen doppelten Effekt zu erzielen – sie beugen Krankheiten vor und versorgen die Samen mit den notwendigen Mineralstoffen.
4. Sobald die Samen gekeimt sind, sollten sie abgehärtet werden. Dazu legt man sie für 24 Stunden an einen kühlen Ort mit einer Temperatur zwischen 2 °C und 5 °C. Man kann sie beispielsweise auf die unterste Ablage des Kühlschranks stellen. Anschließend nimmt man die Samen heraus, hält sie 24 Stunden warm und stellt sie dann für weitere 24 Stunden in den Kühlschrank.

Richtig behandeltes Saatgut bringt kräftige Sämlinge hervor, die widerstandsfähiger gegenüber widrigen Bedingungen sind.

Aussaat

Zum optimalen Zeitpunkt können sie für die Anzucht von Setzlingen in folgender Reihenfolge ausgesät werden:

1. Bereiten Sie Anzuchtgefäße für die Sämlinge vor. Torftöpfe oder Plastikbecher mit einem Durchmesser von mindestens 6 cm eignen sich am besten, da sie das Umtopfen überflüssig machen. Notfalls kann auch ein tiefer Topf verwendet werden.
   

   Blumenkohl verträgt das Pflücken nicht, da dies für ihn einen großen Stress darstellt, der zu einer Entwicklungsverzögerung von 1 bis 1,5 Wochen führen kann.

2. Stechen Sie das Substrat 5 Minuten lang im Ofen an. Die ideale Temperatur liegt bei 60–80 °C. Dadurch wird der Boden von pathogenen Mikroorganismen befreit, was die Krankheitsresistenz zukünftiger Sämlinge erhöht.
3. Bringen Sie am Boden des vorbereiteten Behälters eine Drainage an und füllen Sie ihn anschließend mit Substrat.
4. Drücken Sie kleine, 0,5 cm tiefe Löcher in die Erdoberfläche, legen Sie 2–3 Samen in jedes Loch, drücken Sie die Erde fest und bedecken Sie sie mit einer dünnen Sandschicht. Wenn Sie die Sämlinge in einem gemeinsamen Topf vorziehen, achten Sie darauf, die Samen nicht zu dicht beieinander zu säen, da dies die Wurzeln beim späteren Umpflanzen beschädigen könnte. Säen Sie daher in Reihen mit 3 cm Abstand zwischen den Furchen und einem Abstand von 1 cm zwischen den Samen.
5. Um die Bodenfeuchtigkeit zu erhalten, decken Sie die Pflanzen mit einer transparenten Folie ab.

Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie Samen in Anzuchtschalen aussäen, um späteres Umpflanzen zu vermeiden:

Pflege von Sämlingen

Es besteht aus der Durchführung folgender agrartechnischer Maßnahmen:

• Organisation optimaler Temperaturbedingungen. Bis zum Erscheinen der ersten Triebe sollte die Temperatur zwischen 18 und 20 °C liegen. Sobald die Triebe erscheinen (in der Regel 7–10 Tage nach der Aussaat), entfernen Sie die Schutzhülle und stellen Sie die Sämlinge näher ans Licht. Senken Sie die Temperatur auf 6 bis 8 °C. Andernfalls strecken sich die Sämlinge übermäßig und das Wurzelsystem entwickelt sich nicht richtig. Nach 5–7 Tagen passen Sie die Temperatur erneut an: Halten Sie sie tagsüber zwischen 15 und 18 °C und nachts zwischen 8 und 10 °C.
• Belag. Keimen alle Samen im Pflanzloch, lassen Sie nur den kräftigsten Trieb stehen und kneifen Sie die übrigen direkt über dem Boden ab. Entfernen Sie keine überzähligen Triebe, da dies das Wurzelsystem der Pflanze beschädigen kann.
• Bewässerung. Sämlinge vertragen weder Staunässe noch extreme Trockenheit. Gießen Sie sie daher einmal wöchentlich mäßig mit abgestandenem, zimmerwarmem Wasser. Um die Bodenfeuchtigkeit zu erhalten, empfiehlt sich eine Mulchschicht aus Flusssand oder Vermiculit. Auflockern Sie die Erde nicht, da die Wurzeln der Pflanze nah an der Oberfläche liegen und leicht beschädigt werden können. Lüften Sie den Raum nach dem Gießen. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt bei 70–80 %.
• Topping. Blumenkohl benötigt besonders viel Bor und Molybdän. Sobald die Sämlinge 2–3 Laubblätter gebildet haben, sollten sie mit einer 0,2%igen Borsäurelösung (2 g pro 1 l Wasser) besprüht werden. Bei 3–4 Laubblättern empfiehlt sich eine 0,5%ige Ammoniummolybdatlösung (5 g pro 10 l Wasser). Eine Woche vor dem Auspflanzen sollte auf Stickstoffdüngung vollständig verzichtet werden. 2–3 Tage vorher kann die Pflanze jedoch mit Phosphor und Kalium (2–3 g Superphosphat und 3 g Kaliumchlorid pro 1 l Wasser) gedüngt werden, um ihre Frosthärte zu erhöhen.
• Tauchen. Blumenkohlsetzlinge vertragen das Umpflanzen schlecht, da sie ein sehr schwaches und flaches Wurzelsystem haben. Daher sollten die Samen von Anfang an in einzelne Töpfe ausgesät werden. Wurden sie jedoch in einem gemeinsamen Topf vorgezogen, müssen die Setzlinge umgepflanzt werden, sobald sie zwei echte Blätter haben. Verwenden Sie hierfür einzelne, tiefere Töpfe, um die Wurzeln beim Umpflanzen ins Freiland nicht zu beschädigen. Nach dem Umpflanzen sollten die Setzlinge bei einer Temperatur von 21 °C gehalten werden. Sobald sie angewachsen sind, sollte die Temperatur tagsüber bei 17 °C und nachts bei 9 °C liegen.
• Härten. Zehn Tage nach dem Einpflanzen an den endgültigen Standort oder im Alter von 40 Tagen sollten Sämlinge mit 5 echten Blättern für einige Stunden auf den Balkon oder ins Gewächshaus gebracht werden, damit sie sich allmählich an die frische Luft gewöhnen.

Abgehärtete Sämlinge vertragen Frost bis zu -5°C.

Vorbereitung des Gartenbeets

Während die Setzlinge wachsen, ist es Zeit, das Beet vorzubereiten. Für Blumenkohl eignet sich am besten ein fruchtbarer Boden mit einem leicht sauren oder neutralen pH-Wert (6,7–7,4). Ist der Boden sauer, sollte er im Herbst durch Einarbeiten von Kalk oder Dolomitmehl gekalkt werden. Dies sollte einige Tage nach der Düngung erfolgen.

Kalk wirkt schneller, Dolomitmehl reichert den Boden jedoch nicht nur mit Kalzium, sondern auch mit Magnesium an.

Die besten Vorläufer der Kultur sind:

• Wurzeln;
• Hülsenfrüchte;
• Getreide;
• Zwiebel;
• Knoblauch;
• Gründüngung;
• frühe Gurkensorten.

Schlechte Vorgänger sind beispielsweise:

• Tomate;
• Rüben;
• Rettich;
• Rettich;
• alle KohlsortenDie

Auf einem Grundstück, auf dem zuvor nur kümmerliche Pflanzen wuchsen, kann Blumenkohl nach mindestens 4 Jahren angebaut werden.

Die Bodenvorbereitung umfasst folgende Tätigkeiten:

1. Im Herbst organische und mineralische Komplexe hinzufügen, darunter 150 g Phosphat und 100 g Kaliumsulfat oder -chlorid pro Quadratmeter.
2. Das Wetter im Mai ist unbeständig, und Blumenkohl verträgt Frost schlecht. Daher ist es ratsam, den Boden im Voraus zu isolieren. Dazu können Sie Tunnel bauen, indem Sie die Beete mit Polyethylenfolie, Lutrasil oder schwarzem Spinnvlies abdecken, um Unkrautwuchs zu unterdrücken. Vliesstoff eignet sich am besten, da er Feuchtigkeit und Luft gut durchlässt, ohne dass sich Kondenswasser bildet.
   

   Ein Tunnel schützt den Boden nicht nur vor Kohlflöhen, sondern auch vor Kreuzblütler-Erdflöhen, die für Kohl gefährlich sind.

3. Im Frühjahr pro Pflanze 1 Esslöffel Stickstoffdünger und bis zu 1 kg Humus ausbringen. Manche Gärtner empfehlen, verrotteten Mist oder eine Mischung aus Humus, Torf und Kompost mit 10 kg pro Quadratmeter in den Boden einzuarbeiten. Vor dem Pflanzen können Sie außerdem (pro Quadratmeter) Folgendes hinzufügen:
   • ein Eimer Humus oder Kompost;
   • 2 Gläser Holzasche;
   • 2 EL l Superphosphat;
   • 1 Teelöffel Harnstoff.

   Der zugegebene Dünger sollte gründlich mit fruchtbarer Erde vermischt werden. Am besten gräbt man die Beete nicht um, sondern lockert sie nur oberflächlich auf und zerkleinert dabei eventuelle Klumpen. Große, dichte Blumenkohlköpfe gedeihen nur in dichtem Boden.

Wie pflanzt man Blumenkohl an einem dauerhaften Standort?

Blumenkohl kann aus Jungpflanzen oder aus Samen gezogen werden. Jungpflanzen sollten nach 45–50 Tagen an ihren endgültigen Standort verpflanzt werden. Zu große Jungpflanzen beeinträchtigen die Qualität des Ernteguts erheblich, da sie nach dem Umpflanzen 2–3 Blätter verlieren und nur einen kleinen, schnell zerfallenden Kopf bilden. Daher ist es ratsam, Jungpflanzen mit 4 echten Blättern zu verpflanzen. Bei der Anzucht aus Samen sollten die Jungpflanzen zunächst genauso behandelt werden wie beim Verpflanzen.

Unabhängig von der Anbaumethode sollte die Pflanzung an einem bewölkten, aber warmen Tag nach folgendem Schema erfolgen:

1. Pflanzen Sie die Setzlinge oder säen Sie die Samen in zwei Reihen mit einem Abstand von 50 cm. Der Abstand zwischen den Pflanzlöchern beträgt je nach Bedarf 20–40 cm. KohlsortenBei Sorten mit einer großen Blattrosette kann der Pflanzabstand noch weiter gefasst werden. Im Allgemeinen beträgt der optimale Pflanzabstand 50 x 25 cm.
2. Setzen Sie die Setzlinge tief bis zum ersten Laubblatt, drücken Sie die Erdoberfläche fest, um einen festen Halt zu gewährleisten, und gießen Sie sie an. Falls keine Bodenvorbereitung erfolgte, geben Sie eine Prise Asche in jedes Pflanzloch, vermischen Sie diese mit der Erde und befeuchten Sie das Pflanzloch mit einem Liter Wasser.
3. Wenn die Arbeiten im April oder Mai durchgeführt werden, sollte das Beet für einige Tage mit einem Vliesstoff abgedeckt werden, um die jungen Triebe vor möglichen Nachtfrösten und Erdflöhen zu schützen.

Für jedes Setzling kann ein selbstgebautes Gewächshaus aus einer Plastikflasche mit mindestens 1,5 Litern Fassungsvermögen verwendet werden. Schneiden Sie den Boden ab und schrauben Sie den Deckel fest, um ein absolut luftdichtes Gewächshaus zu schaffen. Zur Belüftung schrauben Sie den Deckel einfach kurzzeitig ab.

Dieser Gewächshaustyp verfügt über eine mehrschichtige Struktur, wodurch die erwärmte Luft lange gespeichert wird und die Pflanzen zudem vor Winden geschützt sind.

Pflege von Blumenkohl

Blumenkohl benötigt mehr Pflege als Weißkohl, die Anbautechniken bleiben jedoch gleich. Jede Technik erfordert individuelle Aufmerksamkeit.

Bewässern, auflockern, mulchen

Nach dem Einpflanzen sollte die Pflanze zunächst zweimal wöchentlich mit 6–8 Litern pro Quadratmeter gegossen werden. Später genügt es, einmal wöchentlich zu gießen. Die Witterungsbedingungen spielen dabei eine Rolle. An Regentagen muss die Erde gar nicht befeuchtet werden, in Trockenperioden sollte alle paar Tage gegossen werden, um Verkrustungen zu vermeiden. Am besten gießt man abends mit sonnenwarmem Wasser.

Übermäßige Bodenfeuchtigkeit sollte vermieden werden, da diese die Funktion des Wurzelsystems beeinträchtigt und die Kopfbildung verzögert.

Da die Wurzeln des Blumenkohls nah an der Bodenoberfläche liegen, ist ein Auflockern des Bodens nicht unbedingt notwendig. Nach dem Gießen oder Regen kann das Beet jedoch mindestens 8 cm tief aufgelockert werden, wobei Unkraut entfernt werden sollte.

Um das Wurzelwachstum zu fördern, sollte Kohl regelmäßig angehäufelt werden. Es lohnt sich auch Bedecken Sie das Gartenbeet mit Mulch Um eine optimale Bodenfeuchtigkeit zu gewährleisten, sollte der Boden um die Pflanzen herum mit Torfgemisch, Humus oder anderem Mulchmaterial bedeckt werden.

Schattierung

Dies ist unerlässlich für die Züchtung schneeweißer Blütenköpfe. Sobald die ersten Blütenstände erscheinen, beschatten Sie diese mit 2-3 benachbarten Blättern mithilfe einer der folgenden Methoden:

• Brechen Sie die Blätter und machen Sie daraus einen Vorhang;
• Bündeln Sie die Blätter und fixieren Sie sie mit einem Gummiband oder einer Wäscheklammer.

Wenn Sie diese Technik ignorieren, wachsen die Köpfe in direktem Sonnenlicht und werden daher mit dunklen Flecken bedeckt und gelb.

Topdressing

Blumenkohl benötigt Dünger, ohne den eine gute Ernte unwahrscheinlich ist. Die Düngung sollte mindestens dreimal während der Wachstumsperiode erfolgen. Der Düngeplan sieht wie folgt aus:

1. Die erste Düngung sollte spätestens drei Wochen nach dem Pflanzen, also am zehnten Tag, erfolgen. Am besten eignet sich hierfür eine Königskerzenlösung. Lösen Sie dazu 0,5 Liter flüssige Königskerze und einen Esslöffel eines Komplexdüngers mit Bor und Molybdän in zehn Litern Wasser auf. Geben Sie die Mischung mit fünf Litern pro Quadratmeter oder 0,5 Litern pro Pflanze direkt an die Wurzeln der Pflanzen.
2. Zwei Wochen nach der ersten Düngung eine zweite Düngung durchführen. Dazu 1 Esslöffel Kristina zur gleichen Lösung geben. Pro Pflanze 1 Liter Dünger ausbringen.
3. Nach weiteren zwei Wochen düngen Sie den Kohl mit einer anderen Lösung, die durch Verdünnen von Königskerze mit Wasser im Verhältnis 1:8 hergestellt wird. Verwenden Sie für 10 Liter dieser Lösung 40 g Superphosphat, 30 g Ammoniumnitrat, je 20 g Borsäure und Kaliumchlorid. Mineralische Düngemittel können auch als dritte Düngung verwendet werden, beispielsweise durch Auflösen von 2 Esslöffeln Nitrophoska in 10 Litern Wasser. Die Ausbringungsmenge beträgt 6–8 Liter pro Quadratmeter.

Sobald sich die Kohlköpfe gebildet haben, ist kein Stickstoffdünger mehr nötig, um die Anreicherung schädlicher Nitrate zu verhindern. Die Pflanze kann nun mit einer speziellen Lösung besprüht werden, die aus 1 g Borsäure, 1 Teelöffel Kaliummagnesiumsulfat und 1 Esslöffel Superphosphat-Extrakt in etwas heißem Wasser hergestellt wird. Anschließend wird die Lösung mit Wasser auf 10 Liter aufgefüllt und die Pflanze besprüht.

Das folgende Video erklärt detailliert, wie man die Pflanze im Freien pflegt:

Schutz vor Krankheiten und Schädlingen

Zu den Krankheiten, die eine Gefahr für Blumenkohl darstellen, gehören:

• AlternariaEine Pilzkrankheit, die schwarze oder dunkelbraune Flecken auf Kohlblättern verursacht und zum Absterben der Blätter führt. Sie entwickelt sich bei feuchter Witterung und Temperaturen zwischen 33 und 35 °C. Vorbeugend sollten die Samen vor der Aussaat mit Planriz desinfiziert werden. Die Pflanzen können auch mit kupferhaltigen Produkten behandelt werden. Dazu gehören:
  • Bordeaux-Mischung;
  • kolloidaler Schwefel;
  • Kupfersulfat.
• KilaDiese Krankheit verursacht Wucherungen und Schwellungen an den Wurzeln, die zu Wurzelfäule führen. Die Pflanze erhält keine Nährstoffe mehr aus dem Boden, vergilbt und vertrocknet. Sie tritt vorwiegend in feuchten und sauren Böden auf. Um Kohlhernie vorzubeugen, sollte beim Pflanzen der Setzlinge etwas gelöschter Kalk hinzugegeben werden. Befällt die Krankheit den Kohl, empfiehlt es sich, regelmäßig Dolomitmehl (1 Tasse pro 10 Liter Wasser) auf die Wurzeln zu geben. Zusätzlich kann während der gesamten Wachstumsperiode Holzasche in den Boden eingearbeitet werden.
  

  In Gebieten, in denen Kohlhernie entdeckt wurde, sollte Blumenkohl 5-7 Jahre lang nicht angebaut werden.

• RingfleckDiese Pilzkrankheit breitet sich in feuchter Umgebung aus und zeigt sich durch schwarze Flecken auf Blättern und Stängeln der Pflanze. Mit dem Wachstum des Kohls vergrößern sich diese Flecken auf einen Durchmesser von bis zu 2,5 cm und bilden konzentrische Kreise. Schließlich verfärbt sich die Blattoberfläche gelb und die Blattränder werden unregelmäßig. Vorbeugend sollten Boden und Saatgut vor der Aussaat desinfiziert werden. Zur Bekämpfung der Krankheit sollte der Kohl mit Fungiziden behandelt werden. Nach der Ernte sollten alle Pflanzenreste entfernt werden.
• Schleimige Bakteriose (Nassfäule)Nassfäule entsteht durch ein Ungleichgewicht im Wasserhaushalt und führt zur Bildung kleiner, dunkler, wässriger Flecken auf den Kohlköpfen. Auch an den Stängeln können schwarze, längliche Wucherungen auftreten. Diese Flecken beginnen allmählich zu faulen, verfärben sich schwarz und verströmen einen unangenehmen Geruch. Nassfäule schreitet bei feuchtem Wetter und mechanischer Beschädigung der Pflanze voran. Um dem vorzubeugen, sollte der Kohl im Frühjahr mit einer 0,4%igen kolloidalen Schwefelsuspension behandelt werden. Sollten dennoch Flecken auftreten, müssen die befallenen Stellen herausgeschnitten werden, wobei ein gesunder Teil erhalten bleibt. Nach der Ernte müssen alle Pflanzenreste sorgfältig vom Beet entfernt werden.
• Vaskuläre BakterioseDiese Pilzkrankheit tritt bei anhaltendem Regen auf. An den oberirdischen Teilen des Blumenkohls bilden sich chlorotische Flecken, die zum Absterben der Blätter führen. Die Blätter welken, und die Köpfe werden von Schwarzfäule befallen. Wird die Pflanze in einem frühen Entwicklungsstadium von der Bakterienbrandkrankheit befallen, bilden sich die Köpfe gar nicht. Um dies zu verhindern, sollten Saatgut und Erde desinfiziert werden. Im weiteren Verlauf der Krankheit sollte die Pflanze mit Produkten wie Trichodermin und Planriz behandelt werden.
• Fusarium (Gelbsucht)Verursacht wird die Vergilbung durch einen Pilz, der in das Gefäßsystem der Pflanze eindringt. Die Blätter verfärben sich gelbgrün, bekommen dunkle Flecken und fallen ab. Die Blattadern dunkeln nach, und die Köpfe verformen sich. Um die Vergilbung zu verhindern, geben Sie Fitosporin-M ins Gießwasser. Sollte es dennoch zu einer Vergilbung kommen, behandeln Sie den Blumenkohl mit Fundazol (Benomyl).
• SchwarzbeinDie Krankheit befällt Pflanzen bereits im Keimlingsstadium und äußert sich bei übermäßiger Feuchtigkeit durch eine Schwarzfärbung des Wurzelhalses. Schließlich wird der Wurzelhals weich, und der Keimling stirbt ab. Um Schwarzbeinigkeit vorzubeugen, sollten die Samen vor der Aussaat mit einer Lösung aus Kaliumpermanganat oder Pseudobakterien-2 behandelt werden. den Boden desinfizieren (zum Beispiel mit einer Formalinlösung oder Dampf). Falls die Krankheit auftritt, müssen die befallenen Sämlinge sofort entfernt und vernichtet werden.
• Falscher Mehltau (Peronosporose)Bei hoher Luftfeuchtigkeit befällt die Krankheit die oberirdischen Pflanzenteile. Auf den Blättern bilden sich leicht eingesunkene Flecken. Die Blattunterseiten dieser Flecken sind mit einem weißlichen Belag überzogen, der sich allmählich grau verfärbt. Schließlich trocknen die Blätter aus und fallen ab. Um dies zu verhindern, sollten Saatgut und Erde desinfiziert werden. Treten Anzeichen der Krankheit auf, sollte der Kohl mit einem Fungizid, beispielsweise einer 0,5%igen Suspension von Ridomil Gold, behandelt werden.
  
• MosaikEine typische Viruserkrankung bei Freilandpflanzen. Erste Anzeichen zeigen sich etwa einen Monat nach dem Auspflanzen der Setzlinge. Die Blattadern hellen sich auf und bilden einen dunklen Rand. In der Folge stellen die Pflanzen ihr Wachstum ein, die Blätter werden runzelig, weisen nekrotische Flecken auf und sterben ab. Die Köpfe bleiben klein und deformiert. Die Krankheit wird häufig durch saugende Insekten verursacht. Daher sollte Kohl vor Blattläusen geschützt, Unkraut an Kreuzblütlern umgehend entfernt und alle üblichen Anbaumaßnahmen beachtet werden. Die Krankheit ist unheilbar, befallene Pflanzen müssen vernichtet werden.

Auch Blumenkohl ist durch zahlreiche Schädlinge gefährdet, darunter:

• Kreuzblütler-FlohkäferHierbei handelt es sich um kleine Käfer aus der Familie der Blattkäfer, die sich von Blumenkohlkeimlingen und -blättern ernähren. Um sie abzuwehren, behandeln Sie die Keimlinge zweimal im Abstand von 10 Tagen mit einer Trichlormetaphos-Lösung. Diese Schädlinge meiden den Geruch von Knoblauch und Tomaten; daher sollten diese zur Bodenverdichtung der Kohlbeete verwendet werden. Bestreuen Sie die Pflanzen nach dem Gießen mit gesiebter Asche.
• FliegenSie legt ihre Eier in den unteren Bereichen der Pflanzenstängel, in Erdklumpen und in Erdspalten ab. Die Larven schlüpfen nach 8–12 Tagen und befallen das Wurzelsystem, das dadurch zerstört wird. Dies führt zum Absterben junger und zur Zerstörung ausgewachsener Pflanzen. Um die Fliege fernzuhalten, sollte man Blumenkohlpflanzen mit Sellerie düngen, da die Schädlinge dessen Geruch nicht mögen. Zusätzlich sollte die Erde um die Setzlinge 2–3 Mal mit einer 0,2%igen Malathion-Lösung (Karbofos) gegossen werden, und zwar mit 1–1,5 Tassen Wasser pro Pflanze. Der Abstand zwischen den Bewässerungen sollte 7 Tage betragen.
• BlattlausBlattläuse sind gefährliche Schädlinge, die nicht nur Pflanzensäfte saugen, sondern auch Viruserkrankungen übertragen. Um einen Blattlausbefall zu verhindern, sollte die Fläche nach der Ernte vollständig von Pflanzenresten und Kreuzblütler-Unkräutern befreit werden. Blumenkohlbestände sollten zudem mit Tomatenpflanzen dicht gepflanzt werden, deren Geruch die Schädlinge abwehrt. Auch Aufgüsse und Abkochungen mit geriebener Waschseife, basierend auf folgenden Zutaten, können zur Bekämpfung von Blattläusen eingesetzt werden:
  • Lukas;
  • Knoblauch;
  • scharfe Paprika;
  • Kräuter (Wermut, Schafgarbe);
  • Tabakstaub;
  • Senf;
  • Kartoffelblätter.

  Bei einem starken Blattlausbefall müssen Insektizide wie Aktara, Tanrek und Biotlin eingesetzt werden.

• RaupenKohlweißlinge, Erdraupen und Motten sind Insekten, deren Raupen die Blumenkohlblätter fressen und oft nur die Blattadern übrig lassen. Diese Schädlinge bohren sich auch in die Köpfe und beeinträchtigen so deren Aussehen und Geschmack. Zur Bekämpfung sollte der Kohl mit einer 0,5%igen Lösung von Entobacterin-3 behandelt werden. Zusätzlich sollten die Eier vernichtet und die Raupen von Hand entfernt werden.

Um Schnecken vom Blumenkohl fernzuhalten, bestreuen Sie die Zwischenräume zwischen den Pflanzreihen mit Kalk, Senf oder ungesiebter Asche. So erhalten die Kohlköpfe ein schönes, marktgerechtes Aussehen.

Wann und wie ernten?

Die Saatgutverpackung gibt die Erntetermine an. Gärtner sollten diese Termine als Richtwerte verwenden. Zusätzlich weisen folgende Merkmale auf die technische Reife des Blumenkohls hin:

• Der Kopfdurchmesser beträgt 8-12 cm;
• Kopfgewicht – von 300 bis 1200 g.

In diesem Fall muss die Reifezeit des Blumenkohls je nach Sorte berücksichtigt werden:

• Frühe Sorten reifen in 60-100 Tagen;
• Mittelfrühe Sorten können nach 100 bis 135 Tagen geerntet werden;
• Späte Sorten erreichen ihre Reife in 4,5 Monaten, sodass Blumenkohl bis Neujahr auf dem Tisch steht.

Ernten Sie die Blütenköpfe rechtzeitig, da sie sonst zu groß werden, sich verfärben, auseinanderfallen und aufblühen. Sobald sie reif sind, schneiden Sie sie zusammen mit 3–4 Rosettenblättern 2 cm unterhalb des letzten Blattes ab. Am besten ernten Sie die Blütenköpfe morgens, bei Frost können Sie aber auch bis zum Nachmittag warten.

Wenn der Kohl Seitentriebe entwickelt hat, lohnt es sich, einige der kräftigsten stehen zu lassen, damit diese neue Blütenstände bilden.

Wenn Sie Kohl lagern möchten, können Sie ihn mitsamt den Wurzeln ausgraben und die äußeren Blätter zurücklassen. Legen Sie ihn dann in feuchten Sand und lagern Sie ihn an einem kühlen Ort. Alternativ können Sie die ausgegrabenen Kohlköpfe auch kopfüber an einem dunklen, frostfreien Ort aufhängen.

Manchmal bildet später Blumenkohl, der vor dem ersten Frost geerntet werden sollte, bis dahin keinen vollen Kopf aus. In diesem Fall muss er weiter gepflegt werden. Dies geschieht wie folgt:

1. Bringen Sie mehrere Kisten Gartenerde in den Keller.
2. Gießen Sie die Pflanzen im Gartenbeet, und graben Sie nach 2 Tagen die Köpfe mit einem großen Erdklumpen aus und bringen Sie sie in den Keller.
3. Pflanzen Sie den Kohl in Kisten um und bedecken Sie ihn bis zu den Blättern mit Erde.
4. Gießen Sie die Pflanzen regelmäßig, da Kohl für die volle Reife eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 90–95 % benötigt. Die Raumtemperatur sollte zwischen 0 und 4 °C liegen und für gute Belüftung sorgen.

Die Nährstoffe fließen von den Blättern zu den Blütenständen, sodass sich die unterentwickelten Blütenköpfe innerhalb von 2 Monaten zu ansehnlichen Blütenköpfen entwickeln, an denen man den ganzen Winter über Freude haben kann.

Das folgende Video erklärt, wie man Gemüse anbaut, um eine gute Ernte zu erzielen:

Regeln für die Lagerung von Blumenkohl

Zur Konservierung von Blumenkohl sollten folgende Regeln beachtet werden:

• Die abgeschnittenen Köpfe sollten nicht in der Sonne liegen gelassen werden, da sie gelb werden und ungenießbar werden.
• Die Ernte kann bis zu 2-3 Monate in einem Keller, einer Plastik- oder Sperrholzkiste, die mit Polyethylenfolie abgedeckt ist, gelagert werden (die optimale Raumtemperatur liegt zwischen 0 und 0,5ºC und die Luftfeuchtigkeit zwischen 90 und 95º%).
• Falls kein geeigneter Lagerraum vorhanden ist, kann der Blumenkohl eingefroren und bis zu einem Jahr im Gefrierschrank aufbewahrt werden. Zuvor müssen die Köpfe jedoch in Röschen getrennt, unter fließendem Wasser gewaschen, getrocknet und in Frischhaltefolie verpackt werden.
• Blumenkohl lässt sich, ähnlich wie Weißkohl, bis zu einem Monat lang hängend lagern. Dazu gräbt man die Köpfe aus dem Beet, schneidet die Wurzeln ab, entfernt die äußeren Blätter und bindet sie dann am Strunk mit einer Schnur oder einem Seil zusammen, sodass sie sich nicht berühren.

Blumenkohl ist eine recht anspruchsvolle und anspruchsvolle Pflanze. Daher ist es beim Anbau unerlässlich, alle Regeln der Anbautechnik zu befolgen – von der Aussaat und dem Auspflanzen der Setzlinge bis hin zur Ernte. Mit der richtigen Pflege können Sie Blumenkohlgerichte nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr über genießen.

Häufig gestellte Fragen