Rotkohl (auch Grünkohl oder Blaukohl genannt) ist bei Hobbygärtnern weniger beliebt als Weißkohl, obwohl er genauso schmackhaft ist und sogar mehr Nährstoffe enthält. Finden wir heraus, was diese Kohlsorte so besonders macht und wie man sie im eigenen Garten anbaut.
Beschreibung der Kultur
Diese Kohlsorte zeichnet sich durch eine rotviolette, bläuliche Färbung der äußeren und inneren Blätter aus, die durch das Vorhandensein von Pflanzenpigmenten – Anthocyanen – verursacht wird.
Die Blätter sind groß, mit gewellten oder glatten Rändern und einer glatten Oberfläche. Das Wurzelsystem ist spärlich verzweigt und faserig.
Diese zweijährige Pflanze aus der Familie der Kreuzblütler bildet im ersten Jahr einen Kopf und im Folgejahr einen kräftigen Blütenstängel. In diesem Stängel entwickeln sich die Samen. Die Pflanze wird fremdbestäubt. Der Kopf entsteht aus einer vergrößerten Endknospe.
Die Frucht ist fest gedreht und kann je nach Sorte oval, rund oder sogar tropfenförmig sein, wie beispielsweise die Sorte Kalibos.
Herkunft
Das Mittelmeergebiet gilt als Ursprungsgebiet dieser Gemüsepflanze. Sie tauchte dann im 16. Jahrhundert in Westeuropa auf und wurde später im 17. Jahrhundert nach Russland gebracht, konnte sich dort aber nicht weit verbreiten.
Rotkohlsorten und ihre Eigenschaften
| Name | Reifezeit | Gewicht des Kohlkopfes | Krankheitsresistenz |
|---|---|---|---|
| Vorox F1 | 95 Tage | 3,5 kg | Hoch |
| Beispiel F1 | 80-90 Tage | 3-4 kg | Hoch |
| Gako 741 | 130-160 Tage | 3 kg | Hoch |
| Rubin MS | 120-130 Tage | 1-2 kg | Hoch |
| Michnewskaja | 90-105 Tage | 2,5–4,3 kg | Relativ |
Rotkohlsorten haben unterschiedliche Reifezeiten. Vorwiegend werden mittelfrühe Sorten angebaut.
Beliebte Sorten und Hybriden des Rotkohls:
- Vorox F1. Eine mittelfrühe niederländische Hybride (95 Tage von der Keimung bis zur Ernte). Dichte, violette Ähren mit einem Gewicht von bis zu 3,5 kg. Diese Hybride ist krankheits- und kälteresistent. Ertrag bis zu 9 kg pro Quadratmeter.
- Beispiel F1. Eine frühe Hybride niederländischer Selektion (80–90 Tage). Die Köpfe sind dicht, rund, violett und wiegen 3–4 kg. Gut transportierbar. Resistent gegen Platzen, Kälte und Krankheiten.
- Gako 741. Eine mittelfrühe Sorte (von der Keimung bis zur Ernte 130–160 Tage). Die Köpfe wiegen bis zu 3 kg, sind flachrund und violettblau. Sie zeichnet sich durch hohe Kältetoleranz sowie Resistenz gegen Platzen, Krankheiten und Schädlinge aus. Geeignet für die Langzeitlagerung.
- Rubin MS. Eine mittelfrühe Sorte (120–130 Tage), gezüchtet in Tschechien. Der Kopf ist dicht, dunkelviolett, rund und flach und wiegt 1–2 kg. Diese Sorte ist sehr ertragreich – bis zu 10 kg pro Quadratmeter.
- Michnewskaja. Eine mittelfrühe Sorte mit einer Wachstumsperiode von 90–105 Tagen. Der Kopf ist dicht, rund oder leicht länglich und purpurfarben mit einem leichten Rotstich. Er wiegt 2,5–4,3 kg. Der Ertrag liegt bei 29–34 Tonnen pro Hektar, im Hausgarten bei 4–6,5 kg pro Quadratmeter. Die Sorte ist gut transportierbar und hat eine mittlere Lagerfähigkeit. Sie ist relativ resistent gegen Krankheiten, Trockenheit und Kälte.
Rotkohl Vorox F1
Rotkohl Primero F1
Rotkohl Gako 741
Rotkohl Rubin MS
Rotkohl Michnewskaja
Vor- und Nachteile des Anbaus
Zu den wichtigsten Vorteilen dieser Gemüsepflanze gehören folgende:
- Rotkohl ist kälteresistenter als Weißkohl;
- ist resistent gegen widrige klimatische Bedingungen, Krankheiten und Schädlinge;
- Rotkohl leidet aufgrund seines gut entwickelten Wurzelsystems weniger unter Trockenheit als andere Kohlsorten;
- hoher Geschmack und hohe Nährwerte;
- langfristige Erhaltung der kommerziellen Eigenschaften (bis zum Frühjahr/Sommer des folgenden Jahres);
- hohe Transportierbarkeit.
Zu den Nachteilen gehören:
- Der Kopf ist kleiner als der von Weißkohl;
- langsame Gabelbildungsrate;
- Es gibt nur wenige Zubereitungsmethoden: Rotkohl wird nur frisch, in Salaten oder eingelegt gegessen.
Wachstumsbedingungen
Die Kultur kann nicht als launisch bezeichnet werden, aber sie stellt hohe Anforderungen an den Standort, die Bodenbeschaffenheit und die Pflege.
Auswahl eines Standorts und Vorbereitung des Bodens
Kohl verträgt keinen Schatten; er ist eine Langtagpflanze. Bei zu wenig Licht entwickeln sich die unteren Blätter nicht weiter, und der Kohlkopf bildet sich nicht. Wählen Sie daher sonnigere Standorte zum Pflanzen.
Als geeignete Vorfrüchte für Kohl gelten Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Rote Bete. Die Pflanze sollte mindestens drei Jahre lang nicht an ihren ursprünglichen Standort zurückkehren.
Eine kluge Lösung ist es, Salbei, Sellerie, Anis und Thymian in der Nähe von Kohlpflanzen anzubauen. Diese Pflanzen vertreiben die Kohlfliege.
Für Kohl eignen sich lehmige Böden am besten, da sie die Feuchtigkeit gut speichern; torfige Böden sind aber ebenfalls geeignet. Die Pflanze gedeiht gut auf alkalischen und leicht sauren Böden. Liegt der pH-Wert des Bodens unter 5,5, wird im Herbst Kalk ausgebracht.
- ✓ Der optimale pH-Wert des Bodens sollte zwischen 6,0 und 7,5 liegen, um die Nährstoffverfügbarkeit zu gewährleisten.
- ✓ Der Boden sollte ein hohes Wasserspeichervermögen besitzen, gleichzeitig aber gut durchlässig sein.
Rotkohl hat eine längere Wachstumsperiode als andere Kohlsorten, daher benötigt der Boden reichlich Dünger. Pro Quadratmeter geben Sie einen Eimer verrotteten Kompost oder Mist und reichlich Asche – 2–3 Liter – hinzu. Um Geld zu sparen, geben Sie die Asche nur in die Pflanzlöcher – jeweils einen Esslöffel.
Fehlt Asche, werden dem organischen Material Mineraldünger beigemischt:
- Kaliumchlorid – 1 EL;
- Ammoniumsulfat – 1,5 EL;
- Superphosphat – 2 EL l.
Dünger wird eine Woche vor der Pflanzung ausgebracht.
Temperatur- und Lichtverhältnisse
Rotkohlsamen keimen langsam, selbst bei Temperaturen von 2–3 °C. Bei 11 °C keimen die ersten Triebe nach 10–12 Tagen, und bei 20 °C und darüber erscheinen die Sämlinge bereits nach 3–4 Tagen. Die Pflanze verträgt kurzzeitigen Frost bis zu -6 °C und im Herbst, während des Kopfstadiums, sogar bis zu -8 °C.
Längere Einwirkung von Temperaturen über 25 °C beeinträchtigt die Ährenbildung. Heißes, trockenes Wetter fördert zudem die Nitratanreicherung. Die optimale Temperatur für das Pflanzenwachstum liegt zwischen 15 und 18 °C.
Kohl benötigt in allen Entwicklungsstadien ausreichend Licht. Die Tageslichtstunden sollten, insbesondere für frühe Sorten, mindestens 12–14 Stunden betragen. Sämlinge werden zusätzlich mit Leuchtstoffröhren oder speziellen Pflanzenlampen beleuchtet.
Rotkohl pflanzen
Die Kulturpflanze wird meist aus Setzlingen gezogen. In Zentralrussland und im Süden kann auch eine Methode ohne Setzlinge angewendet werden.
Fristen
Der Aussaatzeitpunkt hängt von der Kohlsorte und dem Anbaugebiet ab. Im Durchschnitt vergehen 40–50 Tage von der Aussaat bis zum Auspflanzen der Setzlinge an ihren endgültigen Standort. In Kaltanzuchtbetrieben und Gewächshäusern wird Kohl um den 15.–20. März ausgesät.
Bei der Anzucht im Gewächshaus oder auf der Fensterbank werden frühe Sorten Anfang April und späte Sorten Anfang März ausgesät. Im Alter von 45 bis 50 Tagen werden sie von Ende April bis Anfang Juni ins Freiland gepflanzt.
Direktsaattechnologie
Die Direktsaat wird vor allem bei frühen und mittelfrühen Kohlsorten und -hybriden angewendet. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass das Wurzelsystem der Pflanze nicht beschädigt wird, wie es beim Umpflanzen von Setzlingen und dem anschließenden Auspflanzen am endgültigen Standort der Fall ist.
Die Samen werden vorbehandelt. Dazu werden sie in einer konzentrierten Kaliumpermanganatlösung eingelegt und anschließend gewaschen. Alternativ können sie auch auf andere Weise desinfiziert werden: Sie werden 20–30 Minuten in heißem Wasser (45–50 °C) eingeweicht und anschließend in kaltem Wasser abgekühlt. Zum Härten werden die Samen in ein Tuch gewickelt und 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt.
Das Einweichen von Samen in einem Ascheaufguss beschleunigt die Keimung. Geben Sie 2 Esslöffel Asche in einen Liter warmes Wasser. Lassen Sie den Aufguss 24 Stunden ziehen und seihen Sie ihn anschließend ab. Weichen Sie die Samen 3 Stunden lang im Aufguss ein und spülen Sie sie dann mit klarem Wasser ab.
In gut umgegrabenen, aufgelockerten, feuchten und gedüngten Boden aussäen:
- Bohren Sie flache Löcher im Abstand von 60 cm.
- Legen Sie jeweils 3-4 Samen hinein und bedecken Sie diese mit Erde oder einer Mischung aus Torf und Humus.
- Decken Sie die Sämlinge mit Plastikfolie ab. Entfernen Sie die Folie unbedingt, sobald sie das erste richtige Blattstadium erreicht haben. Andernfalls knicken die Stängel ab und die Sämlinge wachsen in die Länge.
- Wenn die Sämlinge etwas gewachsen sind und 2-3 echte Blätter haben, vereinzeln Sie die Sämlinge, entfernen Sie die schwachen Triebe und lassen Sie die kräftigsten stehen.
Aussaat und Pflege von Sämlingen
Es ist wichtig, Rotkohlsetzlinge frühzeitig auszusäen. Die Samen werden genauso behandelt wie bei der Direktsaat. Ein universelles Anzuchtmedium enthält:
- Humus – 50%;
- Rasenboden – 25 %;
- Flachlandtorf mit neutralem Säuregehalt – 25%.
Die Verwendung von Hochmoortorf wird nicht empfohlen. Er ist zu sauer, und Kohl verträgt keinen sauren Boden.
Der Boden sollte atmungsaktiv, nährstoffreich und locker sein. Geben Sie 100 g Asche und 1 Esslöffel Azophoska in einen Eimer mit Blumenerde, vermischen Sie alles gut und gießen Sie mit einer Fitosporin-Lösung. Lassen Sie die Erde zwei Wochen lang in einem zugebundenen Beutel bei einer Temperatur von 15 bis 20 Grad Celsius ruhen. Danach ist sie einsatzbereit.
Die Aussaat zur Gewinnung von Setzlingen umfasst folgende Schritte:
- Legen Sie eine Drainageschicht (feine Holzkohle oder Blähton) in einer Tiefe von mindestens 7 cm auf den Boden des Anzuchtgefäßes.
- Füllen Sie die Behälter mit der vorbereiteten Erde, befeuchten Sie diese gründlich und vermeiden Sie dabei Staunässe.
- Verteilen Sie die Samen auf der Oberfläche der angefeuchteten Erde und lassen Sie dabei 2–3 cm Abstand zwischen den Samen. Drücken Sie die Samen anschließend etwa 1 cm tief in die Erde.
- Mit der Lösung aus einer Sprühflasche leicht aufsprühen. Kalium- oder NatriumhumatStreuen Sie anschließend eine 0,5 cm dicke Schicht trockener Erde darüber. Drücken Sie die Erde mit der Handfläche leicht an.
- Decken Sie die Behälter mit Folie ab und stellen Sie sie an einen warmen Ort.
Die trockene oberste Bodenschicht nach der Aussaat nicht bewässern. Wasser würde die Samen nach unten ziehen, sodass sie nicht durch die dicke Bodenschicht keimen können und absterben.
Sobald die Sämlinge keimen, entfernen Sie die Folie. Halten Sie die Temperatur tagsüber bei 15–17 °C und nachts bei 8–10 °C. Gießen Sie die Sämlinge regelmäßig und halten Sie die Erde stets mäßig feucht.
Wenn die Sämlinge zwei echte Blätter haben, Sie pflücken In größeren Töpfen. Etwa eine Woche vor dem Auspflanzen die Sämlinge abhärten, indem man sie für einige Stunden (bei 4–5 °C) ins Freie stellt und die Zeit allmählich verlängert. Bei 8 °C können die Sämlinge den ganzen Tag draußen bleiben.
Landung an einem festen Standort
16–20 cm hohe Setzlinge mit unbeschädigtem Wurzelsystem und 4–6 Blättern werden ins Freiland gepflanzt. Rotkohl bildet eine relativ kleine Blattrosette, sollte aber nicht zu dicht gepflanzt werden. Ein Pflanzabstand von 60 x 50 cm für späte und 50 x 50 cm für frühe Sorten wird empfohlen.
Die Setzlinge müssen am Nachmittag gepflanzt werden.
Handlungsablauf:
- Gießen Sie die Sämlinge einige Stunden vor dem Einpflanzen großzügig. Dadurch lässt sich die Pflanze später leichter aus dem Topf entnehmen, ohne die Wurzeln zu beschädigen. Um die Wurzelbildung anzuregen, verwenden Sie anstelle von Wasser eine Heteroauxinlösung (2 Tabletten auf 10 Liter Wasser).
- Vor dem Pflanzen die Pflanzlöcher mit warmem Wasser, dem Fitosporin oder Trichodermin zugesetzt wurde, wässern. Warten, bis das Wasser vollständig vom Boden aufgenommen wurde.
- Setzen Sie jede Pflanze mitsamt dem Wurzelballen in das vorbereitete Loch, vertiefen Sie die Erde bis zu den Keimblättern und drücken Sie sie fest an.
- Achten Sie darauf, dass die apikale Knospe unter keinen Umständen mit Erde bedeckt wird.
- Nach dem Verdichten der Erde die Pflanzlöcher mit warmem Wasser aus einer Gießkanne mit Brausekopf bewässern, um zu verhindern, dass der Wurzelballen weggespült wird. Pro Pflanze 1–1,5 Liter Wasser verwenden.
- Ein paar Stunden nach dem Gießen sollten die Pflanzen mit trockener Erde gemulcht werden.
- Um Kohlfliegen, Flohkäfer und andere Schädlinge abzuwehren, bestreuen Sie den Boden um die Pflanzen herum mit Asche oder Tabakstaub, 20 g pro Quadratmeter.
- Beschatten Sie die Stelle, an der der Kohl gepflanzt ist, einige Tage lang mit einem dünnen Abdeckmaterial.
Pflegehinweise
Nach der Aussaat im Freiland erhält die Kulturpflanze die notwendige Pflege, einschließlich rechtzeitiger Unkrautbekämpfung, Bewässerung, Auflockerung des Bodens, Anhäufeln und Düngen.
Bewässerung
Gießen Sie die Pflanzen in den ersten 5–6 Tagen nach dem Einpflanzen täglich, bis sie gut angewachsen sind. Rotkohl ist zwar feuchtigkeitsliebend, dennoch sollte Staunässe vermieden werden, sowohl während der Keimlingsphase als auch nach dem Auspflanzen ins Freiland. Der Boden unter den Pflanzen sollte stets feucht sein.
- × Vermeiden Sie das Gießen während der heißesten Tageszeiten, um Blattverbrennungen vorzubeugen.
- × Vermeiden Sie die Verwendung von kaltem Wasser zum Gießen, da dies die Pflanzen stressen und das Krankheitsrisiko erhöhen kann.
Verwenden Sie zum Gießen ausschließlich abgestandenes, warmes Wasser (20–25 °C). Kaltes Wasser erhöht das Risiko von bakteriellen und Pilzinfektionen. Am besten gießt man abends.
Ein Wechsel von langen Trockenperioden mit häufiger und intensiver Bewässerung ist nicht akzeptabel. Dies führt unweigerlich zum Aufplatzen der Blütenköpfe.
Der Wasserbedarf steigt während des intensiven Blattrosettenwachstums und der Kronenbildung. Gießen Sie die Pflanze in dieser Zeit so, dass der Boden bis in die Tiefe des Hauptwurzelbereichs durchfeuchtet ist.
Mulchen Mulch erleichtert die Pflege von Kohl erheblich. Die Feuchtigkeit wird unter dem Mulch gut gespeichert und der Boden bleibt locker.
Die Bewässerung wird 2–3 Wochen vor der Ernte eingestellt. Dadurch wird verhindert, dass die Kohlköpfe während der Lagerung faulen.
Mehr über die Regeln für die Bewässerung von Kohl im Freiland können Sie hier nachlesen: in unserem anderen ArtikelDie
Hügelbildung und Lockerung
Regelmäßiges Auflockern des Bodens ist notwendig. Das erste Mal erfolgt eine Woche nach dem Pflanzen, um die Bodenkruste zu entfernen. Dabei sollte man vorsichtig vorgehen und darauf achten, die Triebspitzen nicht zu bedecken.
Um das Blattwachstum und die Wurzelentwicklung zu beschleunigen sowie den Stängel zu begradigen, sollte jede Pflanze leicht angehäufelt werden. Bei Sorten mit einem hohen Außenstängel sollte die Erde tiefer angehäufelt werden.
Topdressing
Sobald die Sämlinge Wurzeln geschlagen haben und zu wachsen beginnen, geben Sie unter jede Pflanze 1/3 bis 1/2 Esslöffel. Harnstoff oder AmmoniumnitratSie werden mit einem Mistaufguss im Verhältnis 1:5 und Vogelkot im Verhältnis 1:10 gefüttert.
- Zwei Wochen nach dem Einpflanzen der Setzlinge sollte Stickstoffdünger ausgebracht werden, um das Blattwachstum anzuregen.
- Zu Beginn der Ährenbildung sollten Kalium-Phosphor-Dünger zugegeben werden, um die Qualität und Größe der Ähre zu verbessern.
- Um eine Nitratanreicherung zu vermeiden, sollte die Anwendung von Stickstoffdüngern einen Monat vor der Ernte eingestellt werden.
Eineinhalb bis zwei Monate nach dem Pflanzen, wenn sich der Kohlkopf zu kräuseln beginnt, geben Sie jeder Pflanze einen Esslöffel Nitrophoska hinzu oder ersetzen Sie es durch einen konzentrierten Aufguss aus Mist und Asche. Gründüngung reichert den Boden ebenfalls gut an.
Eine übermäßige Stickstoffdüngung kann zu schlechter Ährenbildung und erhöhter Anfälligkeit für bakterielle Erkrankungen führen. Stickstoffdünger sollten in Kombination mit Kaliumdüngern angewendet werden, jedoch nicht in der empfohlenen Dosierung.
Wichtige Krankheiten und Schädlinge
Diese Kohlsorte ist deutlich weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge als Weißkohl. Zu den wichtigsten Schädlingen, die Rotkohl bedrohen, gehören:
- Nacktschnecken;
- Kohlmotte;
- Kohlweißling und Kohlmottenraupen;
- Kreuzblütler-Flohkäfer.
Zur Schädlingsbekämpfung werden bewährte biologische Präparate eingesetzt: Agravertin, Fitoverm usw.
Volksheilmittel werden auch zur Insektenabwehr eingesetzt. Kohl wird mit Aufgüssen aus rotem Pfeffer, Kartoffelgrün und Tomatenblättern behandelt.
Auf unserer Webseite finden Sie einen Artikel, den wir Ihnen zur Lektüre empfehlen: Wie man Kohlflöhe loswird und ihre Ausbreitung verhindertDie
Um Schnecken fernzuhalten, verwenden Sie folgende Mischung: Vermischen Sie 0,5 Liter Holzasche mit je einem Esslöffel Senfpulver, Salz und gemahlenem Pfeffer. Bestäuben Sie bei sonnigem Wetter die Erde zwischen den Pflanzen mit dieser Mischung und lockern Sie sie sofort 3–5 cm tief auf. Bestäuben Sie die Pflanzen abends mit derselben Mischung, jedoch ohne Salz, durch ein Mulltuch.
Die häufigste Kohlkrankheit ist die Kohlhernie; seltener werden die Pflanzen von Gefäß- oder Schleimbakteriose, Schwarzbeinigkeit und Mehltau befallen.
Warten Sie nicht, bis Krankheiten Ihren Kohl befallen. Bewässern Sie die Pflanzen vorbeugend alle zwei bis drei Wochen mit einer Fitosporin-Lösung. Das Gleiche gilt für alle anderen Gemüsesorten im Garten. Das Produkt ist unbedenklich; Gemüse und Obst können nach dem Waschen mit Wasser noch am Behandlungstag verzehrt werden.
Das biologische Produkt Zircon bekämpft wirksam alle Pilz- und Bakterienkrankheiten. Fruchtwechsel, Saatgutdesinfektion und rechtzeitige Unkrautbekämpfung können das Krankheitsrisiko verringern.
Lesen Sie auch über Schädlings- und Krankheitsbekämpfung bei Kohl. HierDie
Ernte und Lagerung von Feldfrüchten
Die Kohlköpfe beginnen im August zu reifen, der Reifeprozess beschleunigt sich im September. Vollreife Kohlköpfe werden Mitte Oktober geerntet. Die Ernte sollte bei kühlem, trockenem Wetter erfolgen, bevor der erste Frost einsetzt.
Obwohl Rotkohl keine Frostgefahr kennt, verkürzt sich seine Haltbarkeit bei Temperaturen unter Null Grad und die äußeren Blätter verfaulen.
Nach dem Schneiden wird der Kohlkopf geschält, wobei 2–3 äußere Blätter erhalten bleiben. Das Gemüse wird unter einem Baldachin getrocknet, sortiert und anschließend gelagert, sodass es frei von Anzeichen von Krankheiten oder Schädlingen ist.
Für die Langzeitlagerung sollten die dichtesten Exemplare mit einem Gewicht von 2-3 kg und einer Stiellänge von mindestens 2 cm ausgewählt werden. Kohlköpfe mit Wurzeln, die von der Decke des Lagerraums aufgehängt werden, halten sich gut.
Frühe Sorten, die in weniger als 70–100 Tagen reifen, eignen sich nicht für die Langzeitlagerung. Sie sind für den Verzehr im Sommer und Herbst bestimmt und können maximal drei Monate gelagert werden. Mittelfrühe (120–150 Tage) und späte (150–180 Tage) Sorten können bis zum Frühjahr und manchmal sogar bis zum Sommer ohne Qualitätsverlust gelagert werden.
Chemische Zusammensetzung, positive Eigenschaften und Gegenanzeigen
Rotkohl ist reich an Vitaminen und enthält viermal so viel Vitamin A und zweimal so viel Vitamin C wie Weißkohl. Neben den Vitaminen B1, B2, B6, PP, H, K und U enthält er auch Eisen, Kalium und Magnesiumsalze.
Es ist eine Quelle biologisch aktiver Komponenten. Folsäure fördert die normale Blutbildung. Phytonzide helfen bei Tuberkulose, und Anthocyane verbessern die Kapillarelastizität, was zur Vorbeugung von Gefäßerkrankungen beiträgt. Sie neutralisieren außerdem die Auswirkungen von Strahlung und beugen der Entstehung von Leukämie vor.
Für den Verzehr dieses Gemüses gelten einige Einschränkungen. Bei Verdauungsbeschwerden (Gastritis, Magengeschwüren) wird vom Verzehr abgeraten, da die groben, schwer verdaulichen Ballaststoffe die Magenschleimhaut reizen können.
Wo wird das Gemüse verwendet?
Rotkohl wird hauptsächlich frisch in Salaten und eingelegt verwendet. Er eignet sich nicht zum Einlegen, für Kohlsuppe oder als Pastetenfüllung.
Rezensionen
Rotkohl ist frostresistent und eignet sich daher für den Anbau in vielen Regionen Russlands, selbst für Gartenneulinge. Wichtig ist die Wahl der richtigen Sorte und die Einhaltung aller Anbauhinweise.