Wie man Kohl im Freien anbaut

Kohl zählt zu den kälteresistentesten Gemüsesorten. Dank seiner Frostbeständigkeit und Anspruchslosigkeit lässt er sich selbst in Regionen mit kurzen, kühlen Sommern erfolgreich anbauen. Erfahren Sie mehr über Anbaumethoden für Kohl, die auf Reifezeit und Klimabedingungen basieren.

Wachstumsbedingungen

Für eine gute Kohlernte sind günstige Bedingungen unerlässlich. Kohl reagiert sehr gut auf Düngung und Bewässerung. Die Wachstumsbedingungen bestimmen nicht nur den Ertrag pro Quadratmeter, sondern auch Geschmack, Struktur und Dichte der Kohlköpfe.

Temperatur

Kohl ist eine winterharte Pflanze – er verträgt kurzfristige Temperaturabfälle bis zu -5 °C. Im Herbst übersteht Kohl sogar stärkere Fröste, ohne dass die Ernte beeinträchtigt wird.

Die optimale Temperatur für das Wachstum von Kohl liegt zwischen 15 und 18 Grad Celsius. Diese Pflanze verträgt keine Hitze; sie gedeiht gut bei kühlem Wetter. Temperaturen über 25 °C beeinträchtigen die Kopfbildung. Hitze fördert die Nitratanreicherung.

Luftfeuchtigkeit

Kohl liebt Feuchtigkeit – Größe und Geschmack der Köpfe hängen von regelmäßigem Gießen ab. Staunässe sollte jedoch vermieden werden, da sie verschiedene Krankheiten begünstigen kann. Ist der Boden ständig nass, sterben die Wurzeln des Kohls allmählich ab, und die Blätter verfärben sich violett und sterben ab – ein Anzeichen für Bakterienbrand.

Beleuchtung

Kohl gedeiht im Schatten nicht gut. Um große, dichte, saftige und aromatische Köpfe zu bilden, benötigt er viel Sonne. Kohl ist eine Langtagpflanze – je länger die Tage, desto schneller wächst er.

Folgen von Lichtmangel:

• Die normale Pflanzenentwicklung wird gestört;
• Nitrate reichern sich aktiv in Kohlköpfen an;
• Die unteren Blätter hören auf zu wachsen, vergilben und sterben vorzeitig ab;
• Die Endknospe wächst weiter und produziert immer mehr neue Blätter, aber es bilden sich keine Kohlköpfe.

Vorgänger

Es wird nicht empfohlen, Kohl auf Flächen anzubauen, auf denen zuvor Kohl jeglicher Art, Zwiebeln, Karotten, Erbsen, Rüben, Radieschen oder andere Kreuzblütler angebaut wurden. Weißkohl gedeiht am besten nach:

• Hülsenfrüchte;
• Gründüngung und einjährige Futterpflanzen;
• Gurken;
• Kartoffeln;
• Rüben;
• Tomaten.

Um gesunde phytosanitäre Bedingungen des Bodens zu erhalten, wird Kohl in dem Gebiet frühestens nach 5 Jahren wieder angepflanzt.

Pflanz- und Pflegehinweise

Die Wachstumsperiode für Frühkohl beträgt 50–110 Tage, für Spät- und Mittelsorten 100–200 Tage. Die Anzucht von Setzlingen verkürzt die Zeit im Freiland um 60–70 Tage.

Die Anzucht von Setzlingen ist etwas aufwendiger als die Direktsaat, ermöglicht aber eine schnellere Ernte. Wir lernen, wann der beste Zeitpunkt zum Aussäen ist, wie man die Setzlinge anzieht und verpflanzt.

Optimaler Aussaatzeitpunkt

Sämlinge, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gezogen werden, unterscheiden sich in Wachstumsgeschwindigkeit, Stärke und Vitalität. Je besser die Temperatur- und Lichtverhältnisse sind, desto schneller wachsen die Sämlinge.

Um den richtigen Aussaatzeitpunkt für Setzlinge zu berechnen, müssen die Wachstumsbedingungen berücksichtigt werden. Eine zu frühe Aussaat erfordert zusätzliches künstliches Licht, und wenn die Setzlinge im Gewächshaus weitergezogen werden sollen, müssen optimale Temperaturbedingungen geschaffen werden.

Der Aussaatzeitpunkt hängt von den klimatischen Bedingungen im Anbaugebiet sowie von Kohlsorten:

• Frühsorten werden vom 15. bis 25. Februar bis zum 5. bis 15. März ausgesät;
• Durchschnitt – etwa vom 10. bis 20. April;
• spät – ungefähr vom 1. April bis zum 15. April.

Anwachsende Sämlinge

Vorgehensweise zum Anziehen von Kohlsetzlingen:

1. Saatgutaufbereitung. Es gibt mehrere Verarbeitungsoptionen:
   • Desinfektion. Die erste Möglichkeit ist das Einweichen in eine schwache Kaliumpermanganatlösung für 15–20 Minuten. Die zweite Möglichkeit ist das Einweichen in heißem Wasser (45–50 °C) für eine halbe Stunde. Nach dem Herausnehmen aus dem heißen Wasser werden die Samen sofort für 2–3 Minuten in kaltes Wasser gelegt.
   • WachstumsförderungDie Die Samen werden gemäß der Anleitung in einem biologischen Aktivator eingeweicht – beispielsweise in Zircon oder Albit.
2. Bodenvorbereitung. Verwenden Sie ein spezielles Substrat für die Anzucht von Sämlingen oder stellen Sie selbst eine Erdmischung aus folgenden Komponenten her:
   • Rasenboden – 1 Teil;
   • Torf – 1 Teil;
   • Humus – 1 Teil;
   • Holzesche – 10 EL pro 10 kg Mischung.
3. Aussaat. Säen Sie die Samen in Anzuchtplatten oder einzelnen Töpfchen aus. Besonders praktisch ist die Anzucht in Anzuchtkassetten mit 4,5 x 4,5 x 3 cm großen Töpfen. Jeder Topf fasst 65 Kubikzentimeter Erde. In Anzuchtkassetten gezogene Sämlinge gedeihen besser und sind weniger anfällig für Krankheiten. Tipps zur Aussaat:
   • In Kisten. Füllen Sie die Anzuchtschalen mit etwa 5 cm Blumenerde. Ziehen Sie kleine Furchen von etwa 1 cm Tiefe mit 3 cm Abstand zwischen den Furchen. Bewässern Sie die Furchen mit einer schwachen Kaliumpermanganatlösung. Legen Sie die Samen im Abstand von 2 cm in die Furchen. Bedecken Sie die Samen mit Erde und drücken Sie diese leicht an.
   • In getrennten Gläsern. Säen Sie 2–3 Samen in jeden Becher und legen Sie diese in separate Löcher. Ansonsten sind die Anbautechniken die gleichen wie bei der Aussaat in Anzuchtkästen.
4. Pflege. Die Tagestemperaturen werden zwischen 15 und 18 °C, die Nachttemperaturen zwischen 8 und 10 °C gehalten. Die Keimlinge werden mit zimmerwarmem Wasser gegossen. Zehn Tage nach der Aussaat und fünf bis sechs Tage vor dem Auspflanzen ins Freiland wird eine 0,015%ige Natriumhumatlösung angesetzt und die Keimlinge damit gegossen. Anschließend werden die Keimlinge mit einer Lösung aus Harnstoff, Superphosphat und Kaliumchlorid gedüngt. Pro 10 Litern Nährlösung werden jeweils 15 g, 30 g bzw. 30 g der einzelnen Lösungen verwendet.
   • im Stadium von 2-3 Blättern – 150 ml pro Pflanze;
   • 4-5 Tage vor dem Umpflanzen – 500 ml pro Pflanze.
5. Härten. Eine Woche vor dem Auspflanzen sollten die Wachstumsbedingungen optimiert werden: Temperatur senken, Belüftung verbessern, Gießhäufigkeit reduzieren und die Sämlinge ins Freie stellen. Anfangs nur für kurze Zeit, die Verweildauer im Freien allmählich verlängern.

Im 6-8-Blatt-Stadium wird der Kohl mit „Silk“ besprüht, um den Ertrag sowie den Gehalt an Zucker und Vitamin C zu steigern.

Der Boden für die Anzucht der Setzlinge muss mit Holzasche, gelöschtem Kalk und Dolomitmehl entsäuert werden. Übermäßige Säure ist die Hauptursache vieler Kohlkrankheiten.

Pflücken

Gärtner kennen das Pikieren von Sämlingen meist als Umpflanzen aus großen Töpfen in einzelne Töpfchen. In der Agrartechnik bezeichnet Pikieren jedoch ein Verfahren, bei dem die Wurzeln um ein Drittel oder Viertel zurückgeschnitten werden.

Das Pikieren dient der Anregung der Wurzelverzweigung. Bei Tomaten ist dieses Verfahren notwendig, bei Kohl hingegen unerwünscht. Daher entspricht das Pikieren bei Kohl im Wesentlichen dem Umpflanzen dicht gedrängter Sämlinge.

Wenn der Kohl in einzelnen 200-300 ml-Schälchen ausgesät wird, ist kein Pikieren nötig. Die fertigen Sämlinge werden sofort ins Freiland gepflanzt.

Merkmale der Auswahl:

• Die Setzlinge werden 1-2 Wochen nach der Aussaat gepflanzt.
• Normalerweise werden Sämlinge verpflanzt, sobald zwei Laubblätter erschienen sind. Kohl kann jedoch auch früher verpflanzt werden – sobald sich die Keimblätter gebildet haben und das erste Laubblatt erscheint. Sind die Keimblätter gut entwickelt, kann das Verpflanzen sogar schon vor dem Erscheinen der Laubblätter erfolgen.
• Nur kräftige Sämlinge werden pikiert; sind sie schwach und langgestreckt, werden sie höchstwahrscheinlich nicht anwurzeln.
• Man sollte mit dem Pflücken nicht zögern – für überwachsene Pflanzen ist es schwieriger, Wurzeln zu schlagen.

Das frühe Umpflanzen von Kohlpflanzen hängt mit der Anfälligkeit des Wurzelsystems zusammen – je früher die Setzlinge gepflanzt werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Pflanzen Krankheiten bekommen.

Sitzordnung:

1. Bodenvorbereitung. Die Erde, in die die Samen gesät wurden, ist ausreichend – Sie müssen nichts Neues erfinden. Die Erde sollte locker und neutral sein (pH-Wert 6,5–7). Am besten desinfiziert man sie, indem man sie im Backofen erhitzt und anschließend mit Fitosporin gießt. Am einfachsten ist es jedoch, fertiges Substrat im Supermarkt zu kaufen.
2. Behälter vorbereiten. Die Sämlinge werden in separate 200–300 ml-Gefäße gepflanzt. Hierfür eignen sich Anzuchtkassetten oder Plastikbecher. Die Gefäße sollten Abflusslöcher haben. Falls keine vorhanden sind, kann eine Drainageschicht aus Kieselsteinen oder Blähton am Boden geschaffen werden. Beide Drainagemethoden können gleichzeitig angewendet werden, dies ist aber nicht zwingend erforderlich. Tabelle 1 zeigt die Berechnung des benötigten Kassettenvolumens.
3. Umpflanzen in separate Behälter. Schwache Sämlinge werden aussortiert; nur kräftige und gesunde Exemplare werden ausgewählt.
   • Zwei Stunden vor oder sechs Stunden nach der Ernte werden die Pflanzen mit einem Wachstumsstimulans besprüht – üblicherweise werden „Zircon“ oder „Epin“ verwendet.
   • Drei bis vier Stunden vor dem Umpflanzen werden die Sämlinge mit warmem Wasser bewässert, um zu verhindern, dass beim Transport Erde von den Wurzeln abfällt.
   • In Töpfen, die zu zwei Dritteln mit Erde gefüllt sind, werden Löcher in die Erde gedrückt. Die Pflanze wird vorsichtig mit einem Erdklumpen hineingesetzt. Der Sämling wird fast bis zu den Keimblättern eingepflanzt und mit warmem Wasser angegossen. Es empfiehlt sich, eine Nährlösung wie Fitosporin oder Kornesil zu verwenden. Nach dem Gießen wird etwas Erde darüber gegeben, um die Bildung einer Kruste zu verhindern.
4. Weitere Behandlung. Die verpflanzten Setzlinge werden an einen wärmeren Standort gebracht; die optimale Temperatur liegt in dieser Zeit zwischen 18 und 22 °C. Nach einigen Tagen können die Pflanzen wieder an ihren normalen Standort zurückgestellt werden.

Tabelle 1

Erfahrene Gärtner tauchen die Wurzeln verpflanzter Setzlinge in eine Lösung aus Fitosporin und Kornesil. Fitosporin schützt die Pflanzen vor Pilzkrankheiten, während Kornesil die Wurzelbildung anregt. Wurde kein Fitosporin verwendet, empfiehlt es sich, zur Vorbeugung von Pilzkrankheiten zusätzlich eine Gliocladin-Tablette in jeden Pflanztopf zu geben.

Verpflanzung ins Freiland

Kohl wird an einem hellen Standort gepflanzt. Besteht keine Gefahr von Staunässe, wachsen die Pflanzen auf ebener Fläche; andernfalls werden schmale Beete angelegt.

Besonderheiten beim Umpflanzen von Kohl ins Freiland:

• Fristen. Der Zeitpunkt für das Auspflanzen von Kohl ins Freiland wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter Klimabedingungen, Reifegrad der Sämlinge und Sortenkategorie. Der Zusammenhang zwischen Pflanzzeitpunkt und Reifezeitpunkt ist in Tabelle 2 dargestellt.
  Frühkohl wird üblicherweise Mitte April gepflanzt und mit Plastikfolie gegen Frost abgedeckt. Die Pflanzung erfolgt zwischen dem 5. und 20. Mai. Mittelfrühe Sorten werden etwa zur gleichen Zeit gepflanzt, eine spätere Aussaat ist aber ebenfalls möglich.
• Boden. Der Boden wird im Herbst vorbereitet. Er wird umgegraben und dabei Dünger eingearbeitet. Kohl benötigt große Mengen an Stickstoff, Kalium und Kalzium, daher wird im Herbst organisches Material wie Mist oder Kompost hinzugefügt. Eine Kombination aus organischem Material (40–50 kg pro 10 Quadratmeter) und Mineraldünger (100 g Stickstoff, 60 g Kalium und 90 g Phosphor) ist optimal für Kohl. Unmittelbar vor dem Pflanzen:
  • Wurde die Fläche seit dem Herbst nicht umgegraben, ist es Zeit dafür. Geben Sie beim Umgraben 1–2 Gramm Bor pro Quadratmeter hinzu.
  • Der Boden wird mit einem Rechen aufgelockert.
  • Sie bewässern den Boden, und wenn die Feuchtigkeit aufgenommen wird, bilden sie Beete.
  • Es werden Mineraldünger ausgebracht – der gesamte Phosphor, zwei Drittel des Kaliums und die Hälfte des Stickstoffs. Die restlichen Dünger werden später ausgebracht, sobald sich die Reihen geschlossen und die Ähren eingerollt haben.
• Pflanzdiagramm. Zu geringer Platz führt zu einem niedrigeren Vitamingehalt der Kohlköpfe und somit zu geringeren Erträgen. Die Pflanzmuster hängen von der Sorte ab, folgende werden jedoch empfohlen:
  • Frühe Sorten pflanzt man im Abstand von 30-35 cm, wobei zwischen den Reihen 70 cm Platz bleiben sollte.
  • Mittelfrüher Kohl wird in Abständen von 50–70 cm, zwischen den Reihen in Abständen von 70–80 cm gepflanzt. Die Größe der Kohlköpfe muss berücksichtigt werden.
  • Spät reifende Sorten werden mit einem Mindestabstand von 70 cm und einem Reihenabstand von 80–90 cm gepflanzt. Bei zu geringen Abständen lassen sich die Köpfe nicht gut lagern.
• Unterschlupf. Die Temperatur unter dem Abdeckmaterial steigt um 2–5 °C, wodurch die Kohlreife um etwa 10 Tage beschleunigt und der Ertrag um das 2- bis 5-Fache gesteigert wird. Die Abdeckung muss umgehend entfernt werden, um eine Überhitzung und damit einhergehende Verformung und Verkrümmung der Pflanzen zu vermeiden.

Im ersten Wachstumsmonat im Freiland können zwischen den Kohlreihen Blattgemüse gepflanzt werden.

Tabelle 2

Wird zu viel Stickstoff zugeführt, verschlechtert sich die Qualität der Kohlköpfe – sie enthalten mehr Nitrate und weniger Zucker.

Setzlinge pflanzt man am besten nachmittags oder an bewölkten Tagen. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflanzen von Kohlsetzlingen im Freiland:

• Bewässern Sie die Fläche einen Tag vor dem Pflanzen.
• Gießen Sie die Sämlinge 2–3 Stunden vor dem Umpflanzen – so minimieren Sie das Risiko von Wurzelschäden. Alternativ können Sie anstelle von Wasser eine Heteroauxinlösung (2 Tabletten pro Eimer Wasser) verwenden, um die Wurzelbildung anzuregen.
• Die Wurzeln der aus den Anzuchtkassetten entnommenen Sämlinge werden zusammen mit dem Erdklumpen in eine Tonsuspension gegeben. Dazu wird eine Lösung von Fitolavin-300 (0,3-0,4%) hinzugefügt, die Schwarzbeinigkeit und Bakteriose verhindert.
• Geben Sie in jedes Loch eine Handvoll Kompost und einen Löffel Kreide. Fügen Sie eine Suspension von Nemabakt hinzu – dieses Produkt hilft, Kohlfliegen zu bekämpfen.
• Setzen Sie den Sämling so tief in das Pflanzloch, dass er bis zu den Keimblättern mit Erde bedeckt ist. Die Triebspitze muss über der Erde liegen – bedecken Sie sie nicht. Achten Sie beim Einsetzen der Wurzeln darauf, dass sie sich nicht verbiegen oder zusammenballen – sie sollten gleichmäßig in alle Richtungen verteilt sein.
• Gießen Sie den gepflanzten Kohl. Die empfohlene Wassermenge beträgt 0,5 Liter pro Pflanze. Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf die Blätter tropft.
• Nach 1-2 Stunden, wenn die Feuchtigkeit aufgenommen wurde, bestreuen Sie die nasse Erde mit trockener Erde – dies verhindert die Verdunstung der Feuchtigkeit und die Bildung von Krusten.
• Einen Tag nach dem Pflanzen Tabakstaub im Abstand von 5–6 cm um die Pflanzen streuen. Alternativ kann man eine Mischung aus gleichen Teilen Asche und frisch gelöschtem Kalk verwenden. Pro Quadratmeter benötigt man 20 g dieser Mischung. Diese Maßnahmen halten Kohlfliegen fern.

Wie vermehrt sich Kohl?

Samen, die von beliebigen Stängeln geerntet werden, behalten möglicherweise nicht die sortentypischen Eigenschaften. Außerdem bilden sie unter Umständen keine Ähren. Um qualitativ hochwertiges Saatgut zu erhalten, müssen sie nach bestimmten Kriterien angebaut werden.

Wie kommt man an die Samen?

Fertige Samen zu kaufen ist einfacher – sie sind in jedem Saatgutgeschäft erhältlich. Für den Anbau im großen Stil ist es jedoch sinnvoll, die Samen selbst zu ziehen.

Merkmale der Saatgutproduktion:

• Die Samen werden im zweiten Lebensjahr des Kohls geerntet.
• Die besten Kohlköpfe werden als Mutterpflanzen ausgewählt.
• Vor dem ersten Frost werden die ausgewählten Pflanzen mitsamt Wurzeln und Erde aus der Erde genommen.
• Vor der Einlagerung werden die Mutterpflanzen mit Holzasche bestäubt und die Wurzeln in eine Tonerde-Suspension getaucht. Die äußeren Blätter werden entfernt, sodass nur noch 2–3 Blätter verbleiben. Die Mutterpflanzen werden bei einer Temperatur von 1 bis 2 °C gelagert.
• Im März/April wird der Stängel gestutzt, sodass er eine Kegelform erhält und die Endknospe erhalten bleibt. Die Blattstiele am Stängel sollten 2–3 cm lang sein.
• Die fertigen Stängel werden in angefeuchteten Torf oder Humus gelegt.
• Im April/Mai werden die Kohlpflanzen schräg in die Erde gesetzt und bis zum Ansatz der Köpfe angedrückt. Zwischen den Mutterpflanzen verschiedener Sorten wird ein Abstand von 500–600 Metern eingehalten, um Kreuzbestäubung zu vermeiden.
• Die Pflege der Mutterpflanzen erfolgt nach Standardvorgaben: Gießen, Auflockern, Jäten und zweimaliges Düngen mit Stickstoff.
• Sobald die Schoten reif und trocken sind, können die Samen geerntet werden.

Wie kann man Kohl aus einem Strunk ziehen?

Kohlstümpfe können nicht nur zur Samengewinnung, sondern auch zur Anzucht neuer Kohlköpfe verwendet werden. Dies erfordert jedoch bestimmte Bedingungen:

• Zwei Ernten von einer Pflanze sind nur in Regionen mit warmem Klima möglich.
• Nachdem die Köpfe des Frühkohls Anfang Juli geerntet wurden, werden die Stängel nicht aus dem Boden entfernt.
• Bald schon bilden sich zwischen den Blättern kleine Kohlköpfe.
• Kleine Kohlköpfe werden ausgedünnt – an einem Stängel bleiben nur noch zwei Teile übrig.
• Die unteren Blätter stammen vom vorherigen Kohlkopf und werden nicht abgerissen, damit die Pflanze die Feuchtigkeit besser speichert.
• Kohlpflanzen, die eine zweite Ernte liefern, werden wie üblich gepflegt: gegossen und gedüngt. Die zweite Ernte ernte ich etwa Mitte September. Die Köpfe sind jedoch kleiner als die erste und wiegen nur etwa 0,5–0,7 kg.

kernlose Anbaumethode

Da Kohl frosthart ist, kann er direkt im Freiland angebaut werden. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass das Umpflanzen entfällt, was Kohl nicht gut verträgt. Frühe und mittelfrühe Sorten werden typischerweise so kultiviert.

Merkmale der kernlosen Methode:

• Kohl wird Ende April bis Anfang Mai ausgesät.
• Der Boden wird gründlich umgegraben und gedüngt. Die Pflanzlöcher werden nach dem gleichen Muster wie für Setzlinge ausgehoben, beispielsweise 30 x 40 cm. Der Abstand zwischen benachbarten Pflanzen beträgt 30 cm, der zwischen den Reihen 40 cm. Die Abstände richten sich nach der Sorte und der Reifezeit.
• Düngen Sie jedes Pflanzloch mit einem halben Eimer Kompost oder Humus und 0,5 Litern Asche. Legen Sie 5–6 Samen pro Loch. Falls Sie Zweifel an der Keimung haben, geben Sie ein Dutzend Samen hinzu. Bedecken Sie die Samen mit einer Erdmischung aus fruchtbarer Erde, Torf und Humus.
• Die Pflanzen werden gegossen und, um die Keimung zu beschleunigen, mit zwei Lagen Vliesstoff oder Folie abgedeckt. Das Abdeckmaterial wird spätestens beim Erscheinen des zweiten Laubblatts entfernt. Wird die Folie nicht rechtzeitig entfernt, streckt sich der Kohl und seine Stängel verdrehen sich.
• Es dauert etwa einen Monat, bis die Sämlinge wachsen und kräftig werden und 3–4 echte Blätter entwickeln. Während dieser Zeit ist sorgfältige Pflege erforderlich, einschließlich Unkrautbekämpfung und vorbeugender Behandlung.
• Wenn die Sämlinge 4-6 echte Blätter haben, werden sie ausgedünnt, wobei nur die kräftigsten Triebe übrig bleiben; nur eine Pflanze pro Loch.

Pflege von Kohl

Kohl ist eine Kulturpflanze, die mäßige, aber stetige Pflege benötigt. Für große, saftige und schmackhafte Köpfe sind regelmäßiges Gießen und Düngen unerlässlich. Die Pflanzen müssen außerdem aufgelockert, von Unkraut befreit und vorbeugend behandelt werden.

Lockerung

Das Auflockern dient dazu, die Bildung von Krusten zu verhindern, die den Sauerstoffzugang zu den Wurzeln unterbrechen. Bei schwerem Boden werden vier Auflockerungszyklen durchgeführt:

• Der Boden wird erstmals unmittelbar nach dem Anwurzeln der Sämlinge gelockert. Die Lockerungstiefe beträgt 4–5 cm.
• Die zweite Lockerung erfolgt eine Woche nach der ersten. Die Tiefe beträgt 6-8 cm.
• Anschließend wird der Boden nach jedem Gießen aufgelockert – es sei denn, er ist mit Mulch bedeckt.
• Nachdem sich die Blätter geschlossen haben, wird das Lockern gestoppt, um die Kohlköpfe nicht zu beschädigen.

Neben der Bodenlockerung werden folgende landwirtschaftliche Techniken empfohlen:

• Hügel – um zusätzliche Wurzeln zu bilden und den Nährwert der Kohlköpfe zu verbessern.
• Mulchen – um die Feuchtigkeit zu speichern und das Unkrautwachstum zu verhindern.

Bewässerung

Besonderheiten beim Bewässern von Kohl:

• Die Häufigkeit und Menge der Bewässerung hängen von der Vegetationsperiode und den Niederschlägen ab.
• Der Kohl bezieht seine Feuchtigkeit aus den oberen Bodenschichten, daher wird deren Feuchtigkeit erhalten.
• Junge Kohlpflanzen sollten mindestens alle zwei bis drei Tage gegossen werden. Sobald die Sämlinge Wurzeln geschlagen haben und sich Köpfe bilden, reicht es aus, einmal wöchentlich zu gießen.
• Die optimale Bewässerungsmethode ist die Tropfbewässerung. Es wird empfohlen, nur morgens zu gießen, um Sonnenbrand an den Blättern zu vermeiden.
• Überwässerung sollte vermieden werden, da sie zur Entwicklung von Pilzkrankheiten und Wurzelfäule führt.

Topdressing

Kohl benötigt Mikronährstoffe. Neben Bor sind Kupfer und Mangan essenziell und werden als Blattdünger eingesetzt. Die Anwendung von Mikronährstoffen steigert den Ertrag früher Sorten um 20–30 % und später Sorten um 10 %.

Die Häufigkeit der Düngung hängt vom Reifezeitpunkt ab:

• Frühkohl wird 1-2 Mal pro Saison gefüttert;
• Mittelfrühe und späte Sorten – 3-4 Mal.

Kohl benötigt zu Beginn der Wachstumsperiode mehr Stickstoff und während der Kopfbildung Kalium und Phosphor. Der Kaliumgehalt sollte 1,5- bis 2-mal höher sein als der Stickstoffgehalt, da dies die Lagerfähigkeit der Kohlköpfe verbessert. Anwendungszeitpunkt und Düngemittelzusammensetzung sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Tabelle 3

Spät reifende Sorten benötigen bei unterentwickelten Pflanzen eine Blattdüngung. Verwenden Sie für 10 Liter Nährlösung 40 g Kaliumchlorid, 150 g Doppelsuperphosphat und 25 g Molybdän. Ist der Kohl gelblich-grün, geben Sie der Lösung 1 % Harnstoff hinzu.

Schutz vor Krankheiten und Schädlingen

Krankheiten entstehen meist durch sich verschlechternde Wetterbedingungen, Staunässe und unregelmäßige Düngung. Die häufigsten Kohlkrankheiten und Schädlingesowie Methoden zu ihrer Bekämpfung werden in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4

Alternative Anbaumethoden für Kohl

Hobbygärtner und professionelle Gemüseanbauer suchen ständig nach Lösungen, um den Anbau und die Pflege von Kohl zu vereinfachen. Auch die Erzielung eines guten Ertrags mit begrenzten Ressourcen ist entscheidend.

Kann man Kohl ohne Bewässerung anbauen?

Wasserknappheit kann beim Anbau von Kohl, einem der feuchtigkeitsliebendsten Gemüse, eine Herausforderung darstellen. Für einen Kopf Spätkohl werden 200 Liter Wasser benötigt. Ohne Wasser ist der Anbau dieser Kulturpflanze unmöglich. Es gibt jedoch landwirtschaftliche Methoden, die die Bodenfeuchtigkeit erhalten und den Wasserverbrauch reduzieren.

Maßnahmen zur Reduzierung der Bewässerung:

• Herbstliche Bodenbearbeitung und Bildung von hohen Dämmen – um den Schnee zu halten.
• Durch das Auflockern des Bodens im frühen Frühjahr wird die Verdunstung von Feuchtigkeit verhindert.
• Tiefpflügen wird vermieden. Die Oberfläche wird aufgelockert, um Krustenbildung zu verhindern.
• Das Wachstum ohne Sämlinge ermöglicht es den Pflanzen, starke Wurzeln zu entwickeln, die Feuchtigkeit besser aufnehmen können.
• Auswahl dürreresistenter Kohlsorten.

Wie kann man Kohl unter Plastikflaschen anbauen?

Eine Plastikflasche kann als persönlicher Unterschlupf dienen. Die Vorteile dieser Methode:

• Unter Flaschen keimen die Sämlinge schneller.
• Flaschen schützen junge Pflanzen vor Schädlingen.
• Unter dem Kunststoffbehälter werden Wärme und Feuchtigkeit zurückgehalten.

Um Kohl in Plastikflaschen anzubauen, schneiden Sie den Boden ab. Schrauben Sie die Deckel nicht ab. Nach dem Aussäen der Samen bedecken Sie die Löcher mit den Flaschen und drücken die Schnittflächen tiefer in die Erde. Gießen Sie die Sämlinge durch den Flaschenhals, indem Sie die Deckel kurzzeitig öffnen. Dadurch erhalten die Sämlinge Luft. Sobald die Blätter den Rand der Plastikbehälter erreichen, entfernen Sie die Deckel.

Anbau unter Mulchfolie

Die Beete können nicht nur mit losem Material abgedeckt werden. Je nach Jahreszeit kann beispielsweise schwarze oder transparente Folie verwendet werden. Diese wird einen Monat vor der Pflanzung über die Kohlbeete gelegt, damit sich der Boden erwärmen kann. Entsprechend dem Pflanzplan werden Löcher in die Folie geschnitten, sodass ein kreuzförmiges Muster entsteht. Die Pflege erfolgt standardmäßig: Gießen, Düngen und vorbeugende Behandlung.

Vorteile der Verwendung von Film:

• Bodenerwärmung;
• Unkrautsterben;
• Feuchtigkeitsspeicherung.

Im Frühjahr wird schwarze Folie verwendet; im Sommer wird transparente und perforierte Folie ausgelegt – sie wird zwischen die Reihen gelegt und befestigt.

Wachstumsmerkmale in verschiedenen Regionen Russlands

Erfahrene Gemüsegärtner können Kohl selbst unter widrigsten Bedingungen anbauen. Für schwierige Verhältnisse verwenden sie Universalsorten wie Moskovskaya Pozdnyaya 15, Kryumon F1 und Iyunskaya. Am besten ist es jedoch, regionaltypische Sorten anzubauen, die für die jeweilige Region geeignet sind.

Sibirien und der Ural

Charakteristisch für diese Regionen ist die späte Erwärmung des Bodens. Der Sommer setzt spät ein und vergeht schnell. Daher sind hier Sorten gefragt, die wechselhaftes, kaltes Wetter vertragen.

Geeignete Sorten:

• Für Sibirien – Vyuga, Tochka, Nadezhda, Final, Sibiryachka 60, Talisman F1. Hier werden ausschließlich Jungpflanzen verwendet. Gesucht werden Sorten mit kurzer Vegetationsperiode; angebaut werden mittelfrühe und späte Kohlsorten. Die Pflanzung erfolgt nach dem 15. Mai. Die Beete werden zunächst abgedeckt, die Ernte findet im September statt.
• Für den Ural – Nadezhda, Vyuga, Atria, Megaton, Agressor-Hybriden und andere. Der Ural ist durch Temperaturschwankungen gekennzeichnet; Frost kann sogar im Mai auftreten. Schnee fällt bereits im Oktober. Man verwendet Setzlinge, die mit Vlies abgedeckt und mit schwarzer Folie gemulcht werden.

Zentralrussland und die Region Moskau

In gemäßigten Klimazonen werden Kohlsorten angebaut, die temperatur- und feuchtigkeitsbeständig sind. Es ist wichtig, den Kohl vor dem ersten Frost – bis Ende September – zu ernten.

Bei einer Vegetationsperiode von weniger als 90 Tagen wird Kohl Ende April unter Glas ins Freiland gepflanzt. In Zentral-Moskauer Kohlsorten empfiehlt sich die Anpflanzung von Moskauer Spätkohl sowie von Solo, Podarok, Zarya und anderen Sorten.

Südliche Region

In Südrussland kann Kohl sowohl aus Setzlingen als auch durch Direktsaat gezogen werden. Hier, mit seinen langen, frühen und warmen Sommern, werden frühreife Sorten bevorzugt.

Zu den in der südlichen Region beliebten Kohlsorten gehören Quartet, Milana F1, Kubanochka und andere.

Reifezeit und Lagerung der Ernte

Früh- und Mittelfrühkohl wird im Juli/August geerntet. Die Strunkstängel können für eine zweite Ernte verwendet werden, daher besteht keine Eile bei der Entnahme. Spätkohl reift im September/Oktober. Die Köpfe werden geerntet, sobald sie sich fest anfühlen.

Spät geernteter Kohl gelingt am besten bei kühlem Wetter. Gärtner haben festgestellt, dass Kohlköpfe, die bei Temperaturen zwischen 3 und 8 °C geerntet werden, länger haltbar sind.

So ernten und lagern Sie späten Kohl:

• Die Kohlköpfe werden zusammen mit den Stängeln herausgezogen.
• Damit die äußeren Blätter des Kohls austrocknen können, lässt man ihn mehrere Tage lang direkt auf dem Feld liegen.
• Sobald die Köpfe ausgereift sind, schneiden Sie die Stiele bis auf 2–3 cm ab. Die äußeren Blätter bleiben dran. Kohlköpfe mit Stiel vertragen Temperaturen bis zu -7 °C, ohne Stiel verderben sie bei solchen Temperaturen. Daher sollte man Kohl am besten nicht bei Frost schneiden, sondern warten, bis es wärmer wird.
• Die beschnittenen Köpfe werden sortiert. Die lockeren Köpfe werden weiterverarbeitet – gesalzen und fermentiert. Die festeren Köpfe werden im Keller gelagert.
• Kohl sollte nicht auf Betonböden gelagert werden – nur auf Holzregalen oder in Kisten. Man kann ihn auch an die Decke hängen, solange die Stängel nicht abgeschnitten sind. Die optimale Lagertemperatur für Kohl liegt zwischen -1 °C und +5 °C.

Fehler beim Anbau von Kohl

Das größte Problem beim Kohlanbau ist die mangelhafte Kopfbildung. Die Pflanzen wachsen zwar in die Höhe, die Blätter entwickeln sich, aber es bilden sich keine Köpfe. Die Ursachen hierfür sind:

• Die Samen wurden zu spät ausgesät. Sie müssen gemäß dem Aussaatplan ausgesät werden.
• Die Bepflanzung ist dicht geworden. Um Platz zu sparen, ist es wichtig, das Pflanzmuster beizubehalten.
• Falsche Bewässerung – entweder zu häufig oder zu wenig. Ein Beregnungssystem kann zur Regulierung der Bodenfeuchtigkeit eingesetzt werden.
• Überdosierung von Stickstoffdüngern. Während der Ährenbildung sollten keine Stickstoffdünger mehr ausgebracht werden; stattdessen sollten nur Kalium und Phosphor gedüngt werden.

Der Anbau von Kohl erfordert vom Gärtner Verantwortung – wird auch nur ein Faktor vernachlässigt, gehen die hochwertigen Köpfe verloren. Bewässerung, vorbeugende Maßnahmen und Düngung beeinflussen maßgeblich Größe, Dichte, Saftigkeit, Geschmack und Haltbarkeit des Kohls. Durch die Einhaltung aller richtigen Anbaumethoden lassen sich hohe Kohlerträge zu verschiedenen Reifezeiten erzielen.

Häufig gestellte Fragen