Wie pflanzt und pflegt man Stachelbeeren richtig? Schritt-für-Schritt-Anleitung

Das Anpflanzen und Pflegen von Stachelbeeren ähnelt dem anderer Gartenpflanzen, weist aber auch einige Besonderheiten auf. Bei richtiger Pflege können Stachelbeeren 20 bis 30 Jahre lang Früchte tragen. Schauen wir uns an, wie man einen kräftigen und ertragreichen Strauch zieht.

Auswahl des Pflanzmaterials

Die Setzlinge werden aus Standardsorten ausgewählt. Erfahren Sie mehr über die besten Stachelbeersorten für den Anbau in dieser ArtikelDie

Um sicherzustellen, dass junge Stachelbeeren Wurzeln schlagen, werden folgende Anforderungen berücksichtigt:

• Das Wurzelsystem sollte mindestens 3 Skelettwurzeln mit einer Länge von 20-25 cm aufweisen;
• Der oberirdische Teil sollte 2-3 kräftige Äste mit einem Durchmesser von etwa 30 cm aufweisen;
• Die Sämlinge werden ohne mechanische Beschädigung ausgewählt.

Pflanzen mit einem offenen Wurzelsystem werden ohne Blätter (bis auf die Spitze) entnommen, Sträucher mit einem geschlossenen Wurzelsystem hingegen werden mit Laub entnommen.

Herbstpflanzung

Der Herbst ist eine günstige Pflanzzeit. Der Strauch wird sich über den Winter gut etablieren und Wurzeln schlagen.

Optimaler Zeitpunkt

Stachelbeeren werden je nach Klima von Ende September bis Mitte Oktober gepflanzt. Dies sollte einen Monat vor dem ersten Frost erfolgen. Die Wurzeln beginnen in den Boden einzudringen, sobald die Tagestemperaturen 10 bis 15 °C erreichen. Bei frühem Frost sollte die Pflanzung bis zum Frühjahr verschoben werden, da die Pflanzen sonst nicht genügend Zeit haben, Wurzeln zu bilden und erfrieren.

Bodenvorbereitung

Der Strauch bevorzugt fruchtbare, lockere Böden an hellen, gut belüfteten Standorten, verträgt aber keine Staunässe. Daher sollte er nicht in sumpfigen Gebieten oder in der Nähe von Grundwasser gepflanzt werden.

Stachelbeersträucher bevorzugen neutralen bis leicht sauren Boden. Ist der Boden sauer, sollte Kalk oder Dolomitmehl untergerührt werden. Vor dem Pflanzen sollte die Fläche umgegraben und von Unkraut befreit werden.

Eine erhöhte Bodenazidität lässt sich folgendermaßen feststellen: Wenn Moos, Sauerampfer und Schachtelhalm in dem Gebiet wachsen, ist der Säuregehalt hoch.

Damit sich der Boden setzen kann, graben Sie die Pflanzlöcher 2–3 Wochen vor dem Pflanzen. Die optimale Tiefe beträgt 50–55 cm und die Breite 55–60 cm. Füllen Sie die Löcher zu zwei Dritteln mit Dünger (Superphosphat, Asche, verrotteter Mist).

Schritt-für-Schritt-Pflanzanleitung

Die Herbstpflanzung von Stachelbeeren erfolgt in mehreren Schritten:

1. Sie untersuchen den Strauch auf Schäden und entfernen kranke Teile und abgebrochene Wurzeln mit einer Gartenschere.
2. Die Pflanze wird in einer Tiefe von maximal 5 cm am Wurzelhals eingesetzt.
3. Bestreuen Sie die Wurzeln mit Erde, sodass keine Hohlräume zwischen ihnen entstehen.
4. Den Boden mit den Füßen festtreten (nicht zu fest), um den Busch an der Bodenoberfläche zu verankern.
5. Der Baumstammkreis wird mit 5 Litern Wasser bewässert.
6. Den Boden mit Torf oder Humus mulchen.

Die Setzlinge werden alle 4-5 Tage gegossen (sofern es nicht regnet).

Gärtner empfehlen, die Sträucher 10 Tage nach dem Pflanzen vorbeugend gegen Schädlinge und Pilze zu behandeln. Die Sämlinge sollten im Herbst nicht zurückgeschnitten werden.

In diesem Video berichtet ein Gärtner von seinen Erfahrungen beim Anpflanzen von Stachelbeeren im Herbst:

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Stachelbeeren sind frosthart. Ausgewachsene Pflanzen benötigen keinen besonderen Winterschutz; die Schneedecke reicht aus, um die Wärme zu speichern. Sämlinge, insbesondere in Regionen mit kalten Wintern, werden vor Frost geschützt. Man deckt die Pflanzen mit Fichtenzweigen, Laub oder Agrofasern ab.

Frühjahrspflanzung

Stachelbeeren werden im Frühjahr gepflanzt, bevor der Saftfluss einsetzt. Wird der richtige Zeitpunkt vernachlässigt, fällt die Ernte möglicherweise gering aus und der Strauch wird schwach.

Optimaler Zeitpunkt

Der beste Pflanzzeitpunkt im Frühjahr variiert je nach Region. In wärmeren Klimazonen werden Stachelbeeren im März gepflanzt, in nördlichen Regionen hingegen schon vor Ende April. Pflanzen Sie die Stachelbeeren, bevor die Knospen anschwellen.

Bodenvorbereitung

Am besten düngt man den Boden im Herbst. Im Frühjahr ist das Düngen aufgrund der hohen Bodenfeuchtigkeit schwierig. Die Wahl des Pflanzstandorts und des pH-Werts des Bodens sind dieselben wie bei der Herbstpflanzung.

Stachelbeeren sollten nicht dort gepflanzt werden, wo zuvor Himbeeren, andere Stachelbeersorten oder Johannisbeeren angebaut wurden, da diese Pflanzen anfällig für häufige Krankheiten und Schädlinge sind. Standorte, an denen zuvor Erbsen, Kartoffeln und Rote Bete angebaut wurden, gelten als geeignet für die Anpflanzung.

Schritt-für-Schritt-Pflanzanleitung

Die Frühjahrspflanzung von Setzlingen umfasst folgende Schritte:

1. Die Sämlinge werden auf Schäden untersucht. Kranke, trockene oder verfaulte Wurzeln werden entfernt.
2. Die Sträucher werden mit einer Biostimulanzienlösung (Zircon, Epin) behandelt. Dies fördert das Anwachsen der Wurzeln.
3. Um das Wachstum und die Wurzelbildung der Basaltriebe zu beschleunigen, wird die Pflanze in einem Winkel von 45 Grad in das Pflanzloch gesetzt.
4. Die Erde um den Sämling herum wird verdichtet (nicht fest) und bewässert.
5. Die oberirdischen Triebe werden auf 15-20 cm zurückgeschnitten, wobei 3-4 Knospen verbleiben.

Nach dem Einpflanzen die Sträucher einmal wöchentlich gießen (bis die Wurzeln angewachsen sind). Den Bereich um den Stamm regelmäßig von Unkraut befreien. Zum Schutz vor Unkraut den Boden mit Torf und Laub mulchen.

Sehen Sie sich das folgende Video an, um zu erfahren, wie man Stachelbeeren im Frühling pflanzt:

 

Verschiedene Methoden zum Anbau von Stachelbeeren

Neben der herkömmlichen Buscherziehung werden Stachelbeeren auch an Stängeln und Spalieren gezogen. Betrachten wir diese Anbaumethoden genauer.

Am Spalier

Das Anpflanzen von Beerensträuchern an einem Spalier hat seine Vorteile:

• Die gleichmäßig verteilten Äste des Strauchs erhöhen die Lichteinstrahlung, was die gleichmäßige Reifung der Beeren fördert;
• Vertikale Bepflanzung wirkt sich positiv auf die Qualität der Ernte aus: Die Früchte werden groß und süß;
• Die Sträucher sind weniger anfällig für Kontamination und Pilzinfektionen.

An beiden Seiten der Reihe werden Rankgitter – etwa 2 Meter lange Pfosten (oder Rohre) aus Stahlbeton, Holz oder Kunststoff – aufgestellt. Zwischen den Pfosten wird in drei Ebenen Draht gespannt. Mehrere Sträucher (5–6) werden im Abstand von 0,5 bis 1 Meter gepflanzt, wobei die Zweige fächerförmig angeordnet sind. Die Pflanzen werden dann am unteren Draht des Rankgitters befestigt und vertikal geleitet. Die Sämlinge werden auf 3–4 Knospen zurückgeschnitten.

Im zweiten Jahr werden die aus dem Wurzelhals wachsenden Triebe entfernt, um die Dicke und Dichte der Triebwand zu gewährleisten. Seitentriebe an den Hauptsträuchern werden oberhalb des fünften Blattes gekürzt.

Pflegen Sie den Strauch wie eine normale Pflanze: mulchen, gießen und zurückschneiden. Düngen Sie ihn im Frühjahr.

Dornenlose Stachelbeere

Züchter haben dornenlose Stachelbeersorten entwickelt, die bei Gärtnern sehr gefragt sind. Diese Sorten zeichnen sich durch frühen und reichen Fruchtansatz aus. Eine gute Ernte ist bereits im zweiten Jahr nach der Pflanzung möglich, und ein ausgewachsener Strauch trägt bis zu 1,5 kg Früchte.

Dornenlose Stachelbeeren bevorzugen fruchtbare Böden. Düngen Sie im Herbst mit organischem Material und im Frühjahr mit Ammoniumnitrat oder Harnstoff.

Charakteristisch für diese Sorten ist die geringe Fremdbestäubung, weshalb die Sträucher mindestens einen Meter voneinander entfernt gepflanzt werden sollten. Ansonsten unterscheiden sich Pflanzung und Schnitt nicht von anderen Sorten.

Anbau von Standardstachelbeeren

Nach einem Standardverfahren gepflanzte Stachelbeersträucher dienen nicht nur der Gartengestaltung, sondern haben auch ihre eigenen Vorteile:

• Die Pflanze erhält mehr Licht, wodurch die Beeren gleichmäßig reifen und groß und süß werden;
• Es ist bequemer, einen Strauch zu ernten und zu pflegen, wenn er bereits als Baum wächst;
• Auf kleinen Flächen spart die Standardbepflanzung Platz.

Die Standardmethode wird zur Veredelung von Sträuchern mit und ohne Veredelung angewendet. Als Unterlage dient ein Goldjohannisbeer-Edelreis, das über den Sommer gepflegt wird. Um den Stamm zu verdicken, werden die Triebspitzen entfernt. Nach der Vorbereitung des Stammes werden reife Stachelbeertriebe ausgewählt, Dornen und Blätter entfernt. Anschließend wird der Trieb oberhalb der dritten Knospe gekürzt und mit der Methode „hinter die Rinde“ veredelt.

Beim Anbau ohne Veredelung werden die oberirdischen Äste eines kräftigen Stachelbeerstrauchs so zurückgeschnitten, dass nur ein Trieb den Stamm bildet. Seitenzweige werden regelmäßig bis zu einer Höhe von 70–80 cm über dem Boden entfernt. Fünf bis sechs obere Triebe bilden die Krone.

Die besten Stachelbeersorten für den Anbau als Hochstammpflanzen:

• "Krasnoslavyansky";
• "Großzügig";
• "Frühling";
• Redball;
• "Kolobok";
• "Sadko" und andere.

Die Pflege von Stachelbeeren entspricht der von herkömmlich gepflanzten Stachelbeeren. In kälteren Regionen empfiehlt es sich, die Sträucher im Winter zu schützen, beispielsweise mit einem Schutzrahmen.

Wachstumsmerkmale in verschiedenen Regionen

Beim Anbau von Obst und Beeren werden die klimatischen Bedingungen berücksichtigt. Züchter haben für jede Region regional angepasste Stachelbeersorten entwickelt:

• Bewohner der nördlichen Regionen Achten Sie auf frostresistente Sorten (z. B. 'Northern Captain', 'Yarkiy', 'Severyanin', 'Grushenka', 'Belye Nochi', 'Finskiy'). In nördlichen Regionen werden großfrüchtige und spät reifende Sorten an wärmeren, windgeschützten Standorten angebaut. Zäune, Bäume und Gebäude bieten Schutz.
• Für ZentralrusslandIn der Region Moskau, im Nordwesten, wird der Anbau winterharter Sorten, Sorten mit einem starken Wurzelsystem und Krankheitsresistenz („Grushenka“) empfohlen.Malachit", "Kosak", "Lefora", "Senator", "Sämling", "Harlekin" usw.).
• Im Süden Am besten pflanzt man trockenheitsresistente, mittelfrühe und frühreife Sorten (z. B. „Kubanets“, „Grossular“, „Krasnoslavyansky“, „Kuibyshevsky“). Kühle, offene Standorte eignen sich für frühreife und kleinfrüchtige Sorten aus südlichen Regionen.

Pflege von Stachelbeeren in verschiedenen Jahreszeiten

Im FrühlingNach der Schneeschmelze werden die Reihen und Zwischenräume aufgelockert, da der Boden zu dieser Zeit stark verdichtet ist. Um die Wurzeln nicht zu beschädigen, wird der Boden um die Baumstämme herum bis zu einer Tiefe von maximal 5 cm aufgelockert. Im Frühjahr werden die Sträucher gedüngt, gegen Schädlinge behandelt und pflegerische sowie formgebende Schnittmaßnahmen durchgeführt.

Im Sommer Der Boden wird nach Bedarf aufgelockert, in der Regel 3-4 Mal pro Saison. Anfang August wird das Auflockern zwischen und innerhalb der Reihen eingestellt, um das Wachstum neuer Triebe nicht anzuregen.

Um das Wachstum zu fördern, Unkraut vorzubeugen und die Feuchtigkeit im Sommer zu speichern, sollte man die Baumstämme im Herbst nach dem Umgraben mulchen.

Herbst – Zeit, die Stachelbeeren für den Winter vorzubereiten und Zeit für den Rückschnitt.

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Regelmäßigkeit der Bewässerung

Ohne Feuchtigkeit erkranken die Sträucher oft, die Beeren werden kleiner und der Ertrag sinkt. Bei Trockenheit werden Stachelbeeren während der Triebbildung und des Fruchtansatzes bewässert. Auch während der Reifezeit erhalten die Sträucher Wasser. Sobald die Früchte weich sind, wird die Bewässerung eingestellt, damit sie Zucker aufnehmen können.

Bei regnerischem Herbst müssen Stachelbeeren nicht gegossen werden. Bei geringen Niederschlägen wird im Oktober eine zusätzliche Bewässerung durchgeführt, um das Wurzelsystem auf den Winter vorzubereiten.

Wann und was soll man füttern?

Im Frühjahr werden Stachelbeeren mit Mist oder Kompost gedüngt, indem dieser auf der umgegrabenen Erde um den Strauch verteilt wird. Beim Austrieb werden 40–50 g Ammoniumnitrat oder Harnstoff unter jeden Strauch gegeben. Vier Jahre nach der Pflanzung sollte jedes Frühjahr mit Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumdünger gedüngt werden.

Wenn die Beeren anfangen, sich zu verfestigen, gießen Sie sie mit einer Gülle oder einer Lösung aus mineralischen Düngemitteln (1-1,5 kg Ammoniumsulfat oder Salpeter werden einem 100-Liter-Fass Wasser zugesetzt).

Sie können folgende Mischung zubereiten: 4 kg Mist und 200 g Asche in 10 Litern Wasser verdünnen und 5–6 Stunden ziehen lassen. Die Sträucher abends nach dem Auflockern des Bodens mit dieser Lösung gießen. Die Düngung nach 1–2 Wochen wiederholen. Vor der Beerenreife 2–3 Mal düngen.

Im Herbst wird die Pflanze mit Kaliumnitrat oder Doppelsuperphosphat gedüngt. Vor dem Umgraben des Bodens sollten Mist, Asche, Torf oder Kompost eingearbeitet werden.

Beschneidung: Regeln und Methoden

Um ein gesundes Wachstum und eine reiche Fruchtbildung zu gewährleisten, werden Stachelbeersträucher regelmäßig geschnitten. Je nach gewünschtem Ergebnis kann der Schnitt formgebend, verjüngend oder hygienisch sein.

Formativer Rückschnitt Dient dazu, die richtige Krone zu formen und hat dabei seine eigenen Feinheiten:

• Im ersten Pflanzjahr werden die Zweige um die Hälfte gekürzt, im zweiten um ein Drittel, im dritten werden die Spitzen und die horizontalen Zweige abgeschnitten;
• Ein ausgewachsener Strauch wird von nicht lebensfähigen und krummen Ästen befreit, und junge Triebe werden wegen ihres übermäßigen Wachstums abgeschnitten.

Der Strauch wird bis zu 8 Jahre lang erzogen. Nach dieser Zeit sollte er 22-25 kräftige Triebe haben.

Verjüngender Rückschnitt wird nach 7 Jahren Pflanzung wie folgt durchgeführt:

• Alte, kranke und verdrehte Triebe werden abgeschnitten, sodass nur noch kräftige Basisstängel übrig bleiben;
• Bei Pflanzen, die älter als 10 Jahre sind, werden nur noch 5 kräftige Äste belassen, die restlichen Äste werden an der Basis entfernt.

Hygieneschnitt Dient zur Bekämpfung von übermäßigem Bewuchs und zur Vorbeugung von Krankheiten und Schädlingsbefall. Alte, kranke und verfärbte Äste sowie horizontale Triebe werden entfernt.

Im folgenden Video erklärt ein Gärtner detailliert, wie man Stachelbeeren richtig beschneidet:

Im Frühjahr sollte vor dem Austrieb ein hygienischer Rückschnitt durchgeführt werden. Größere Schnittstellen werden mit Gartenharz behandelt. Im Herbst folgen Form-, Pflege- und Verjüngungsschnitte. Der beste Zeitpunkt dafür ist November, nach dem Laubfall.

Bekämpfung von Krankheiten

Krankheiten haben verheerende Auswirkungen auf die Ernte und die Pflanze selbst. Schauen wir uns die wichtigsten Stachelbeerkrankheiten und ihre Bekämpfungsmöglichkeiten an.

Anthraknose – eine Pilzkrankheit, die Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und andere Nutzpflanzen befällt. Die Infektion breitet sich in feuchten, dicht bewachsenen und schlecht belüfteten Gebieten aus. Symptome:

• das Auftreten von braunen Flecken auf den Blattspreiten;
• Laubfall.

Befallene Pflanzen werden vor der Blüte mit Bordeauxbrühe (300 g Kupfersulfat und 400 g Kalk pro 10 Liter Wasser) besprüht. Nach der Blüte und der Ernte wird die Konzentration der Lösung reduziert (100 g Kupfersulfat und 100 g Kalk pro 10 Liter Wasser).

Im Herbst werden die abgefallenen Blätter kranker Pflanzen verbrannt. Werden die befallenen Blätter nicht entfernt, infiziert sich der Strauch im Frühjahr erneut.

Septoria Entwickelt sich bei warmem Wetter. Erreger sind Pilzsporen. Symptome der Erkrankung:

• Auf den Blättern bilden sich bräunliche Flecken, die mit der Zeit weiß werden, und an den Blatträndern entsteht ein brauner Rand;
• Laubfall.

Kontaminierte Böden mit Kupfersulfat, Bordeauxbrühe oder Nitrafen behandeln. Die Pflanze vor dem Austrieb besprühen.

Spheroteka (Amerikanischer Mehltau) ist eine gefährliche Pilzkrankheit.

Symptome:

• Im Frühling werden die Blätter mit einem weißen Belag überzogen;
• Die Triebe verdrehen sich und trocknen aus.

Diese Krankheit ist schwer zu bekämpfen, da der Pilz nicht nur auf den Blättern, sondern auch auf den Trieben überwintert. Im Frühjahr werden die Sträucher vorbeugend mit heißem Wasser bewässert.

Die Bekämpfungsmethoden sind die gleichen wie bei Anthraknose und Septoria.

Mosaik – eine durch Insekten übertragene Viruserkrankung. Symptome:

• Auf den Blattadern ist ein gelbes Muster zu erkennen;
• Die Triebe hören auf zu wachsen;
• Die Blätter werden kleiner und runzelig.

Mosaiksträucher sind schwer zu behandeln, daher ist es am besten, befallene Sträucher zu entfernen. Vorbeugend können die Sträucher mit Insektiziden besprüht werden.

Schädlingsbekämpfung

Neben gefährlichen Viren und Pilzkrankheiten sind Beerenkulturen auch durch Schädlinge bedroht.

Johannisbeergewächshaus – ein wespenartiger Schmetterling mit transparenten Flügeln. Das Insekt legt seine Eier auf Zweigen ab. Nach zehn Tagen schlüpfen die Raupen und dringen in das Innere der Zweige ein, wodurch die physiologischen Prozesse der Pflanze gestört werden.

Kontrollmaßnahmen:

• Im Herbst erfolgt ein hygienischer Rückschnitt mit anschließender Vernichtung der befallenen Äste;
• Im Frühjahr werden Stachelbeeren mit Iskra M, Kemifos und Fufanon behandelt.

Zur Abwehr von Glaswürmern werden volksmedizinische Mittel eingesetzt: Aufgüsse aus Zwiebeln, Wermut, Rainfarn und Knoblauch.

Glühwürmchen Der Grauflügelfalter legt seine Eier in Blütenständen und auf Fruchtknoten ab. Die Raupen fressen die Blüten und Beeren. Mitte Juni verpuppen sie sich im Boden und überwintern dort.

Kontrollmaßnahmen:

• Wenn Raupen auftreten, wird die Pflanze mit Lepidocide (5-6 Tabletten pro Liter Wasser) besprüht; nach einer Woche wird der Vorgang wiederholt.
• Eine Fufanonlösung (110 ml pro 10 Liter Wasser) vernichtet nicht nur die Motte, sondern auch Spannermotten und Blattwespen.

Blattlaus Sie parasitieren die Triebspitzen und saugen den Pflanzensaft aus den Blättern. Die Eier der Blattläuse bleiben bis zum Frühjahr an der Rinde. Nach dem Aufblühen der Knospen schlüpfen die Larven.

Kontrollmaßnahmen:

• Im frühen Frühling werden die Sträucher mit heißem Wasser bewässert;
• mit einem dreitägigen Aufguss aus Zwiebelfedern oder Zwiebelschalen behandelt;
• mit einem Aufguss aus Holzasche (350 g pro 10 l Wasser) besprühen;
• Bei schweren Schäden vor dem Austrieb der Knospen verwenden Sie folgende Präparate: "Aktara", "Rovikurt", "Fovatox" usw.

Regelmäßige Kontrollen und vorbeugendes Besprühen mit Insektiziden schützen Sträucher vor Schäden und dem Absterben.

Stachelbeerblattwespe – ein fliegenartiges Insekt von gelber oder schwarzroter Farbe. Es legt seine Eier auf Blättern ab.

Kontrollmaßnahmen:

• Befallene Blätter werden im Herbst verbrannt;
• Im frühen Frühling wird der Boden aufgelockert, eine Mischung aus gemahlenem Pfeffer (1 EL), getrocknetem Senf (1 EL) und Asche (2 EL) hinzugefügt und mit Folie abgedeckt, um die Schädlinge zu vernichten;
• Die Larven (Raupen) werden von Hand gesammelt und vernichtet;
• Insektizide werden während der Knospenöffnung und nach der Blüte angewendet.

Regelmäßige Kontrollen und vorbeugende Behandlungen mit Insektiziden schützen die Pflanze vor Schäden und dem Absterben.

Wie vermehrt man Stachelbeeren?

Die Vermehrung durch Stecklinge und Absenker ist für Hobbygärtner einfach, doch einige Methoden erfordern Fachkenntnisse oder Expertenrat. Schauen wir uns die gängigsten Vermehrungsmethoden an.

Horizontale Schichtung Stachelbeeren werden im März/April (vor dem Austrieb) und im Oktober vermehrt. Die Vermehrung erfolgt in mehreren Schritten:

1. Von einem gesunden, 5-6 Jahre alten Strauch nimmt man gut entwickelte Zweige (1 bis 3 Jahre alt), die in Bodennähe wachsen.
2. Einjährige Triebe werden um ein Drittel von den Ästen abgeschnitten.
3. Die Äste werden bis zum Boden gebogen und in Löcher gesteckt.
4. Die Löcher werden leicht mit Erde bedeckt, bewässert und gemulcht.
5. Sobald die Triebe 10 cm lang sind, werden sie angehäufelt. Wenn die Triebe 20 cm lang sind, werden die Spitzen abgeknipst.

Durch horizontale Vermehrung entstehen zahlreiche junge Triebe. Im Frühjahr entwickeln sich diese Triebe zu einjährigen Sämlingen.

Bogenförmige Schichten Die Pflanze wird im frühen Frühjahr vermehrt. Die Vermehrungsstadien sind wie folgt:

1. Einjährige, bodennahe Triebe werden in bis zu 25 cm tiefe Furchen gesetzt.
2. Die Schichten werden fixiert und mit Erde bedeckt.
3. Die Gipfel werden in Form eines Bogens herausgearbeitet, verkürzt und aufgehäuft.

Im Herbst wird der Trieb von der Mutterpflanze getrennt und eingepflanzt. Die Bogenmethode ergibt nur einen Trieb.

Vertikale Schichtung Die Sträucher werden verjüngt. Im Frühjahr werden alte Zweige entfernt und junge zurückgeschnitten. Im Sommer, wenn die Triebe wachsen, werden die Stachelbeeren angehäufelt. Um den Strauch in Form zu bringen, werden die Spitzen im Juni gestutzt.

Indem man den Busch teilt Die Vermehrung erfolgt im Herbst nach dem Laubfall oder im frühen Frühjahr. Diese Methode wird üblicherweise beim Umpflanzen eines Strauchs angewendet. Junge Sträucher werden ausgegraben und geteilt. Zweige mit gut entwickelten Wurzeln werden in zuvor ausgehobene Löcher gepflanzt.

Stecklinge Stachelbeeren werden im Herbst, Frühling und Sommer vermehrt. Die Stecklingsmethode variiert je nach Jahreszeit. Im Sommer werden grüne Stecklinge verwendet, im Herbst und Frühling hingegen verholzte oder kombinierte Stecklinge.

Anforderungen an die Vermehrung durch Stecklinge:

• Der Steckling muss mindestens zwei Knospen und zwei darüber liegende Blätter aufweisen;
• Der Schnitt im oberen Bereich sollte gerade und waagerecht, im unteren Bereich schräg verlaufen.
• Nach dem Schneiden werden die Stecklinge mehrere Stunden lang in einem Wachstumsstimulator aufbewahrt.

Neben den bereits erwähnten Methoden lassen sich Stachelbeeren auch durch Samen, Ausläufer und Zweige vermehren. Die Wahl der Methode hängt nicht nur von den persönlichen Vorlieben des Gärtners, sondern auch von den Eigenschaften der jeweiligen Sorte ab.

Sammlung und sachgemäße Lagerung

Stachelbeeren für die Weiterverarbeitung werden zwei Wochen vor der Reifezeit für den Verbraucher geerntet, wenn die Beeren noch grün und fest sind, aber bereits ihre volle Größe erreicht haben.

Für den Frischverzehr werden die Beeren geerntet, wenn sie vollreif, süß im Geschmack und in der für die jeweilige Sorte charakteristischen Farbe sind.

Beeren, die im technisch reifen Zustand (10–14 Tage vor dem Verzehr) geerntet wurden, können bis zu 10 Tage kühl gelagert werden. Wichtig ist, dass die Beeren unbeschädigt bleiben. Beeren, die im verbraucherreifen Zustand geerntet wurden, werden bis zu 4–5 Tage in kleinen Körben aufbewahrt.

Die Früchte werden bei trockenem Wetter vom Strauch gepflückt. Bei feuchtem Wetter sind Stachelbeeren nicht lange haltbar. Vor der Lagerung werden die Beeren zum Trocknen in einer dünnen Schicht ausgebreitet.

Häufige Fehler von Gärtnern

Wenn Ihre Stachelbeere häufig krank ist, wenig Ertrag bringt oder schwach wirkt, liegt das wahrscheinlich an Fehlern beim Pflanzen und Pflegen. Häufige Gartenfehler:

• Falscher Ort. Das Pflanzen an schattigen, schlecht belüfteten oder wassergesättigten Standorten führt zu schlechtem Wachstum des Strauchs und erhöht seine Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge.
• Fehler beim Gießen. Zu viel Wasser begünstigt Pilzinfektionen. Bewässern Sie nur den Bereich um den Stamm herum.
• Wurzelschäden. Die Wurzeln befinden sich nahe der Bodenoberfläche. Tiefes Graben und Auflockern können ihre Stabilität beeinträchtigen.
• Vernachlässigung der Düngung und vorbeugenden Behandlung. Wenn man die Pflanze nicht düngt, leiden Qualität und Quantität der Beeren.

Stachelbeeren sind zwar nicht unbedingt anspruchsvoll, aber die richtige Anbauweise ist unerlässlich. Bei entsprechender Pflege gedeihen sie in jedem Klima, und glücklicherweise gibt es eine große Sortenvielfalt.

Häufig gestellte Fragen