Die besten Methoden zur Kronenformung von Apfelbäumen verschiedener Sorten – Zwerg-, Halbzwerg- und wüchsige, junge und alte.

Die Kronenformung eines Apfelbaums ist ein wichtiger Schritt in der Gartenpflege und beeinflusst direkt seine Gesundheit, Produktivität und Lebensdauer. Durch fachgerechten Schnitt und Formgebung entsteht ein stabiles Astgerüst, die Licht- und Luftzirkulation werden verbessert und die Fruchternte erleichtert. Es gibt viele gängige Methoden, die auch Anfänger leicht erlernen können.

Gründe für die Kronenbildung

Die Fortpflanzung ist der Kern des Pflanzenlebens. Apfelbäume bilden jährlich zahlreiche neue Triebe und tragen reichlich Früchte. Eine übermäßige Fruchtproduktion führt jedoch zu kleineren Früchten, was deren Aussehen und Geschmack beeinträchtigt.

Die Kronenstrukturierung bietet eine Reihe wichtiger Vorteile:

• Gewährleistet den Zugang von Sonnenlicht zu allen Teilen des Baumes, einschließlich der Früchte und des zentralen Leitbündels;
• vereinfacht die Ernte, da keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt werden;
• Stärkt die Äste, verhindert so, dass sie unter dem Gewicht der Äpfel brechen, und schützt den Baum vor Beschädigungen;
• verlängert den Lebenszyklus des Apfelbaums und erhält so dessen Gesundheit und Produktivität;
• verhindert das Absterben von fruchttragenden Zweigen innerhalb der Krone;
• schafft optimale Bedingungen für die Fruchtreifung und verbessert so deren Qualität und Aussehen;
• minimiert das Risiko bakterieller Erkrankungen, die mit übermäßiger Blattfeuchtigkeit einhergehen;
• fördert höhere Ernteerträge und sorgt für eine reichere Fruchtbildung;
• Sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Ästen und Früchten und verhindert so, dass diese übermäßig durchhängen und abbrechen.

Grundlegende Begriffe und Merkmale

Um die Baumkrone erfolgreich zu formen, ist es unerlässlich, den Aufbau des Baumes zu verstehen und die Namen seiner wichtigsten Teile zu kennen. Wichtige Elemente:

• Wurzelhals – die Stelle, an der die Wurzel in den Stamm übergeht, 5-7 cm unterhalb der Veredelungsstelle;
• Standard – Stamm vom Wurzelhals bis zum ersten Skelettast;
• Skelettäste – Hauptäste, die das Gerüst bilden und sich vom Stamm erstrecken;
• Zweige zweiter Ordnung – vom Skelett abweichen;
• unerwünschte Konkurrenten – kräftige, senkrechte Triebe im Inneren der Krone, die nach dem Beschneiden erscheinen;
• Zweig der Führungsfortsetzung – entstand aus der Knospe, die nach dem Abschneiden des Mittelleiters übrig blieb;
• überhängende Äste – Verzweigung bis zur 4. oder 5. Ordnung, kann vegetativ (Wachstum) und generativ (Fruchtbildung) sein;
• Hauptleiter (Führer) – Dies ist der Teil des Stammes vom unteren Skelettast bis zur Basis des Fortsetzungsastes des Leittriebs, dem Hauptfütterungsast;
• Seerosenzweige – Obwohl sie keine Früchte tragen, können sie durch Beschneiden zu Zweigen zweiter Ordnung werden;
• Wurzelausläufer – Aus Wurzeln wachsende Triebe, oft wild.

Wichtige Bildungsregeln

Beim Selberschneiden eines Apfelbaums ist es wichtig, einige grundlegende Prinzipien zu beachten. Die wichtigsten Regeln für die Formgebung sind:

• Achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wurzelsystem und Krone: Für jeweils 45 cm Wurzeln empfiehlt es sich, den oberen Teil des Sämlings um 35 cm zu kürzen.
• Verhindern Sie die Entwicklung konkurrierender Triebe an jungen Bäumen, indem Sie diese durch Ausgeizen oder Beschneiden entfernen.
• Der Winkel zwischen Ästen und Stamm sollte 50–60 Grad betragen. Bei einem Winkel unter 40 Grad werden die Äste brüchig. Horizontales Wachstum ist unproblematisch, solange der Baum nach oben wächst (verwenden Sie Stützen und Streben, um den Winkel anzupassen).
• Die vom Hauptstamm ausgehenden Äste sollten halb so dünn sein wie der darüber liegende Teil.
• Die Schnittstellen mit einer dünnen Schicht Gartenpech behandeln, dabei übermäßiges Auftragen vermeiden, da dies den Sauerstoffzugang zur Rinde behindern kann.
• Schneiden Sie von unten nach oben oberhalb der obersten Knospe in einem leichten Winkel, um Wasseransammlungen an der Schnittstelle zu vermeiden.

Wann ist der beste Zeitpunkt dafür?

Es wird empfohlen, Ihren Apfelbaum ein Jahr nach dem Pflanzen zum ersten Mal zu beschneiden. Ein zu früher Rückschnitt kann den Baum schwächen und ihn anfälliger für Krankheiten machen.

Gärtner, die es eilig haben und vor diesem Stichtag mit dem Prozess beginnen, sollten vorsichtig sein, da das Wurzelsystem eines jungen Baumes noch nicht ausreichend entwickelt ist und die Krone nicht vollständig mit den notwendigen Nährstoffen versorgen kann.

Befolgen Sie diese Empfehlungen:

• Führen Sie die Arbeiten zur Entfernung trockener, beschädigter Äste und junger Triebe im Frühjahr, von März bis April, oder im Herbst durch.
• Der Frühjahrsschnitt stärkt den Baum und erhöht seine Fähigkeit, das Gewicht der Früchte zu tragen. Der Herbstschnitt bereitet den Apfelbaum auf den Winter vor und verringert das Risiko von Astbrüchen durch Schneelast.
• Der Frühjahrsschnitt sollte vor dem Aufblühen der Knospen und dem Austrieb der Blätter erfolgen, der Herbstschnitt hingegen erst nach dem vollständigen Laubfall.

Vorbereitung

Für einen erfolgreichen und gewinnbringenden Gartenschnitt benötigen Sie gutes Werkzeug und die richtige Ausrüstung, um eventuell entstehende Schnittwunden zu behandeln. Kenntnisse über Schnitttechniken sind zwar wichtig, doch ohne die passende Ausrüstung und Schnittschutz sind die Ergebnisse möglicherweise nicht optimal.

Verarbeitungswerkzeuge

Um den Baum vor Saftverlust und Infektionen zu schützen, behandeln Sie die Schnittstellen mit speziellen Produkten. Geeignete Produkte sind beispielsweise:

• Gartenlack oder Mastix;
• Lösung von Kupfersulfat mit Kalk (1:10);
• Plastilin;
• Ölfarbe.

Manche Gärtner sind der Ansicht, dass Schnittschutzmittel unnötig sind, da sie angeblich die Regeneration des Baumes beschleunigen. Die Entscheidung für oder gegen die Verwendung von Schutzprodukten liegt jedoch bei Ihnen.

Werkzeuge

Für einen erfolgreichen Obstbaumschnitt benötigt man sorgfältig vorbereitetes Werkzeug: scharf, steril und frei von Rost, da Rost zu Astfäule und in der Folge zum Absterben des gesamten Baumes führen kann.

Für den Frühjahrsschnitt benötigen Sie:

• Gartenschere für dünne Äste;
• Gartenmesser zum Reinigen von Schnittwunden;
• Astscheren mit verlängerten Griffen zum Entfernen von Ästen an schwer zugänglichen Stellen;
• Gartensägen in spezieller Ausführung mit gebogenem Sägeblatt und schmalem Ende.

Es ist wichtig, möglichst gerade Schnitte auszuführen. Wenn Sie unerfahren sind, üben Sie an anderen Bäumen, bevor Sie mit dem Obstbaumschnitt beginnen.

Programme und Empfehlungen für die Arbeit

Es gibt verschiedene Methoden, die Baumkrone zu formen. Die geeignete Form hängt von der jeweiligen Baumart ab und kann auch vom Klima des Standorts beeinflusst werden.

gestaffelt-dünn

Eine Krone, die das natürliche Aussehen eines Baumes mit etagenförmig angeordneten Ästen nachahmt, ist am weitesten verbreitet und am begehrtesten. So erzogene Apfelbäume zeichnen sich durch Langlebigkeit und reichen Fruchtertrag aus, benötigen aber ausreichend Platz – sie sollten mindestens 4 Meter voneinander entfernt gepflanzt werden.

Grundregeln:

• Beginnen Sie im Frühjahr des ersten Jahres nach der Veredelung mit der Kronenbildung und setzen Sie diese über 3-5 Jahre fort, wodurch 5-6 Hauptskelettäste entstehen.
• Im Frühjahr des ersten Jahres wird die Stammhöhe eines einjährigen Sämlings (etwa 50 cm) bestimmt und um weitere 30 cm ergänzt. Alle Triebe oberhalb dieser Höhe werden entfernt.
• Lassen Sie im zweiten Frühjahr einen Ast in der unteren Reihe und zwei darüber im Abstand von 15 cm stehen. Dies sind die Hauptäste, die Sie um etwa ein Drittel kürzen sollten, um eine gleichmäßige Länge zu erzielen.
  Schneiden Sie den Hauptleiter 15–20 cm oberhalb dieser Äste ab und entfernen Sie die restlichen Triebe. Die verbleibenden Äste sollten in verschiedene Richtungen zeigen.
• Im dritten Jahr, in einer Höhe von etwa 50 cm über der ersten Triebreihe, werden zwei weitere skelettartige Äste belassen, wobei alle konkurrierenden Triebe abgeschnitten werden.
• In den folgenden Jahren bildet man oberhalb der vorherigen Ebene einen weiteren Ast in einer Höhe von 40-50 cm.

Überwachen Sie das Wachstum des Hauptleiters und achten Sie darauf, dass er nicht deutlich über die Hauptäste hinauswächst. Schneiden Sie ihn nach einigen Jahren oberhalb des obersten einzelnen Astes zurück.

becherförmige Krone

In letzter Zeit ist eine schalenförmige Krone für viele kleine und mittelgroße Obstbäume beliebt geworden. Diese Form begrenzt die Baumhöhe, sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, verbessert die Luftzirkulation und erleichtert die Pflege und Ernte.

Es gibt zwei Hauptformen von Tassen:

• einfach - Die Zweigstellen befinden sich auf gleicher Ebene;
• verstärkt – unterscheidet sich in der Anordnung der Äste in einem gewissen Abstand voneinander.

Bei Zwerg- und mittelgroßen Apfelbäumen ist eine schalenförmige Krone besonders erwünscht. Eine verstärkte schalenförmige Krone ist vorzuziehen, da sie den Ästen ermöglicht, höhere Belastungen zu tragen. Die Ausbildung einer schalenförmigen Krone beginnt mit dem Rückschnitt des Jungbaums beim Pflanzen auf eine Höhe von 60–80 cm.

Nach ein bis zwei Jahren wählen Sie drei bis vier der kräftigsten Triebe aus, die im Abstand von 10–15 cm wachsen (um eine stabilere Basis zu schaffen) und in verschiedene Richtungen gepflanzt sind. Diese bilden das Gerüst der Triebe. Kürzen Sie diese um 40–50 % und entfernen Sie alle übrigen Triebe vollständig.

Kordon

Die Pflanze hat eine besondere Wuchsform mit einer kompakten Krone und einem oder mehreren senkrechten oder schrägen Stämmen ohne Äste. Ein Baum mit einem einzigen Stamm wird als einarmiger Kordon bezeichnet, einer mit mehreren Stämmen als mehrarmiger Kordon.

Dank ihrer kompakten Krone können Kordonbäume dicht gepflanzt werden, was den Apfelertrag auf kleiner Fläche steigert. Ein einarmiger, schräg wachsender Kordon gilt als optimal für Apfelbäume.

Vor dem Einpflanzen und Formen der Setzlinge ein spezielles Stützsystem aus Stäben und Draht vorbereiten. Die Stäbe in einem Winkel von 45° an dem Draht befestigen, an dem die Setzlinge angebunden werden.

Die Bildung eines Kordons ist ein Prozess, der mehrere Jahre dauert:

• Im Frühjahr (März/April) werden einjährige Sämlinge an den Stützen entlang gepflanzt – die Veredelungsstelle sollte über der Erdoberfläche liegen. Die Seitenzweige werden so zurückgeschnitten, dass jeweils vier Knospen verbleiben. Die sekundären Zweige werden weiter gekürzt, sodass nur noch ein oder zwei Knospen übrig bleiben. Die mittlere Knospe wird nicht beschnitten.
• Im zweiten Jahr sollten Sie alle neu entstehenden Fruchtknoten entfernen, um die junge Pflanze nicht zu schwächen. Binden Sie den Haupttrieb in einem Winkel von 45° an eine Stütze. Im Hochsommer schneiden Sie die Seitentriebe zurück: Zweige erster Ordnung auf drei Blätter, Zweige zweiter Ordnung auf 2–3 cm über dem Ansatz.
• Im dritten Jahr sollten die Blütenknospen stehen bleiben. Falls keine vorhanden sind, schneiden Sie die Seitentriebe im März/April auf 2–3 cm zurück. Lassen Sie den Haupttrieb intakt und kürzen Sie die Seitentriebe bis zu den Blütenknospen. Wiederholen Sie diesen Schnitt jährlich.

Spindelapfelbaumformation

Eine beliebte und weit verbreitete Methode in modernen Intensivobstplantagen, insbesondere für Bäume auf Zwerg- und Halbzwergunterlagen. Diese Erziehungsmethode zielt darauf ab, einen 40–50 cm hohen Stamm, eine Gesamthöhe des Baumes von 2,5–3,5 m und einen Kronendurchmesser von 3,5–4 m zu erzielen.

Grundregeln:

• Im ersten Schritt werden direkt nach dem Einpflanzen des Sämlings Knospen und Zweige auf der gewünschten Stammhöhe entfernt. Der Haupttrieb wird bei einjährigen Sämlingen auf 80 cm und bei zweijährigen auf 100–120 cm zurückgeschnitten.
• Ein Jahr nach dem Einpflanzen die erste Reihe von 5-7 Zweigen formen. Diese horizontal zusammenbinden, um das Wachstum einzuschränken, und überschüssige Triebe entfernen.
• In den nächsten drei bis vier Jahren sollten Sie auf ähnliche Weise neue Astebenen bilden. Entfernen Sie alle Wurzelausläufer und Triebe, die die Krone zu stark bedecken. Sobald der Baum die gewünschte Höhe erreicht hat, können Sie den Haupttrieb zurückschneiden.

Zukünftig wird die untere Ebene aus permanenten Gerüstästen bestehen, während die oberen Ebenen aus 3-4 Jahre alten Fruchtästen bestehen, die regelmäßig durch Verjüngungsschnitt ersetzt werden.

In Form einer Schüssel

Um die Krone des Apfelbaums in eine schalenförmige Gestalt zu bringen, sind mehrere Jahre vorbereitender Kultivierung mit einem spärlich gestaffelten System erforderlich, nach denen der zentrale Leiter entfernt wird.

Um einen schalenförmigen Baum zu formen, lässt man drei bis vier dünne Äste am Stammumfang anordnen, wobei der Winkel zwischen ihnen etwa 130 Grad betragen sollte. Diese Methode der Kronenformung stärkt den Apfelbaum und erhöht seine Stabilität.

Superspindel

Diese Methode der Kronenbildung zeichnet sich im Gegensatz zur vorherigen durch einen kleineren Durchmesser (von 0,8 bis 1,2 m) aus, wodurch sie sich besonders für Gärten mit dichtem Baumbestand eignet.

Die grundlegenden Schnittprinzipien bleiben im Wesentlichen gleich, jedoch wird der Haupttrieb nicht gekürzt, um ein kräftiges Wachstum von Seitentrieben zu vermeiden. Apfelbäume, die mit dieser Technik erzogen werden, benötigen oft zusätzliche Stützen wie einen Pfahl oder ein Spalier.

Apfelbaum an einem Spalier erziehen

Zur Formung der Baumkronen an einem Spalier werden verschiedene Methoden angewendet: flache Spindelform, Superspindel, verschiedene Arten von Palmetten, fächerförmige Formation sowie alle Arten von Kordonen und andere Methoden.

Das Hauptprinzip besteht darin, die Baumkrone in einer Ebene auszurichten. Dies gewährleistet eine optimale Raumnutzung, vereinfacht die Baumpflege und erleichtert die Fruchternte. Das Spaliersystem sorgt für gute Belüftung aller Äste und optimale Sonneneinstrahlung.

Fächerpalmette

Sie entsteht durch die vertikale Anordnung der Apfelbaumzweige in einer Ebene, die durch Rankgitter gestützt wird. Die Astkanten können entweder gerade oder nach oben gebogen sein, wodurch die Krone eine fächerartige Form erhält.

Diese Gestaltungsmethode optimiert den Platz im Garten und schafft mehr offene Flächen. Die Fächerpalmette ermöglicht es, Apfelbäume in der Nähe von Zäunen zu pflanzen oder sogar Hecken aus den Bäumen selbst zu gestalten.

Einen Apfelbaum in eine Trauerform verwandeln

Sie wird am häufigsten für die dekorative Landschaftsgestaltung verwendet. Es gibt zwei Hauptmethoden, sie anzulegen: das Pflanzen eines Setzlings einer Hängepflanze oder das Veredeln eines Stecklings einer Hängepflanze auf eine Zwergunterlage.

Beliebte Trauerapfelbäume:

• Wunderbar;
• Schiffsjunge;
• Auf dem Boden geblieben;
• Bratchud (Bruder des Wunderbaren).

Falls Sie keinen Sämling oder Steckling einer geeigneten Sorte finden, können Sie eine alternative Methode anwenden – die umgekehrte Veredelung. Dazu ziehen Sie einen Apfelbaum mit einem hohen Stamm (etwa 2 m) heran und veredeln ihn in der gewünschten Höhe mit der „Seitenschnitt“-Methode, wobei die Knospen nach unten zeigen.

Sobald die Triebe erscheinen, binden Sie sie in die gewünschte Position und schneiden Sie sie im Folgejahr um 3–4 Knospen zurück, um eine dichte Krone zu erhalten. Wiederholen Sie diesen Vorgang jährlich für 3–4 Jahre, bis die Krone vollständig ausgebildet ist. Regelmäßiges Ausdünnen und Entfernen von Wurzelausläufern ist anschließend erforderlich.

Schieferform

Diese Methode ist eine ideale Lösung für alle, die in rauen Klimazonen Nutzpflanzen anbauen. Sie ermöglicht es, den Baum im Winter vollständig mit Schnee oder speziellen Materialien zu bedecken und ihn so vor starkem Frost zu schützen.

Beginnen Sie unmittelbar nach dem Pflanzen mit dem Formschnitt. Wählen Sie Sorten mit einer natürlichen Tendenz zu einer ausladenden Krone, wie beispielsweise Melba oder Borovinka, obwohl auch andere Sorten geeignet sind.

Grundregeln:

• Da der Baum nicht höher als 45–50 cm werden sollte, begrenzen Sie den Stamm auf 15–20 cm. Formen Sie darüber 2–4 dünne Äste und ordnen Sie diese kreuz- oder gratförmig an. Stecken Sie diese – ebenso alle Seitentriebe – regelmäßig am Boden fest. Lassen Sie die übrigen Triebe frei wachsen.
• Bei der Bildung einer kriechenden Krone werden Skelettäste und Triebe zweiter Ordnung an der Bodenoberfläche fixiert, um die gewünschte Wachstumsrichtung festzulegen.

Manchmal wird die Formgebung zweistufig angewendet, wobei eine Ebene von Gerüstästen über der anderen angeordnet wird. Diese Methode hat jedoch zwei gravierende Nachteile:

• Die unteren Äste befinden sich im Schatten, sind schlecht belüftet und daher häufiger von Krankheiten befallen;
• Die obere Ebene liegt zu hoch und könnte in einem schneearmen Winter einfrieren.

Buschige Form

Neben der kriechenden Form wird in Regionen mit rauem Klima häufig die buschförmige Apfelbaumerziehung angewendet. Sie ähnelt einer schalenförmigen Krone, hat aber einen niedrigeren Stamm und mehr Leitäste. Diese Struktur ermöglicht es dem Baum, widrigen Witterungsbedingungen besser zu widerstehen.

Bitte beachten Sie folgende Richtlinien:

• In den ersten zwei Jahren nach der Pflanzung sollte ein niedriger Stamm von 10-15 cm Höhe ausgebildet werden.
• Bilden Sie die Gerüstäste erster Ordnung direkt darüber. In diesem Stadium ist eine große Anzahl von Ästen unproblematisch – dies stärkt den Baum und fördert die Wurzelentwicklung. Entfernen Sie nur Triebe mit spitzen (weniger als 45°) oder übermäßig weiten (mehr als 80°) Verzweigungswinkeln.
• Um dem zentralen Leiter die Führung beim Wachstum zu geben, werden die Skelettäste verkürzt, um deren Unterordnung zu erreichen.
• Sobald der Baum Wurzeln geschlagen und an Festigkeit gewonnen hat, sollte man mit dem Ausdünnen der Krone beginnen – Triebe, die den Innenraum verdicken, sollten entfernt werden.

Führen Sie in den Folgejahren einen jährlichen Rückschnitt durch und ordnen Sie dabei weiterhin dünnere Zweige den Hauptzweigen unter. Um die Wuchsrichtung zu korrigieren, kürzen Sie herabhängende Zweige bis zur obersten Knospe und aufrechte Zweige bis zur untersten oder seitlichen Knospe.

Standardform

Fast alle Erziehungsmethoden können als Standard gelten, da selbst der Kletterapfelbaum einen kleinen Stamm hat. Der Begriff „Standard“ bezieht sich jedoch oft auf eine spezielle Methode, bei der der Stamm mindestens 1,5 bis 2 Meter hoch ist.

Diese Form ist treffender als Hochstandarte zu bezeichnen. Sie wird typischerweise zu dekorativen Zwecken verwendet und verleiht der Krone dadurch eine sphärische, elliptische, prismatische oder andere markante Form.

Zuerst sollte ein Standardbaum in der gewünschten Höhe gezogen werden. Verwenden Sie dazu wüchsige Unterlagen wie zum Beispiel:

• Bittenfelder;
• Graama-Jubiläum;
• A2;
• M11 und andere.

Bitte halten Sie sich an folgende Regeln:

• Ein Jahr nach dem Pflanzen kürzen Sie den einjährigen Trieb um 15-20 %. Entfernen Sie alle Knospen innerhalb von 10 cm unterhalb der Schnittstelle, sodass nur eine – die oberhalb der Veredelungsstelle – erhalten bleibt.
• Im nächsten Jahr treibt aus dieser Knospe ein neuer Trieb. Binden Sie ihn mit einem weichen Material senkrecht an den verbleibenden Stumpf. Dieser Trieb bildet die Basis des zukünftigen Baumstamms. Sobald er die gewünschte Position erreicht hat, kürzen Sie den Stumpf mit einem scharfen Messer.
• Entfernen Sie während des Wachstums die Seitenäste, bis der Stamm die gewünschte Höhe erreicht hat. Je höher der Stamm, desto länger dauert dieser Vorgang – im Durchschnitt 3–4 Jahre. Sobald die gewünschte Höhe erreicht ist, kürzen Sie die obersten 10–15 cm oberhalb dieser Markierung und stutzen Sie die Seitentriebe in diesem Bereich.

Die Besonderheiten der Bildung junger und ausgewachsener Apfelbäume

Die Wuchsform junger und ausgewachsener Apfelbäume unterscheidet sich. Jungbäume werden jährlich beschnitten, während ausgewachsene Bäume im Alter von 10 bis 15 Jahren keinen so häufigen Schnitt benötigen.

Einjährige Sämlinge

Einjährige, im Herbst gepflanzte Apfelbäume sollten nach sechs Monaten im Frühjahr zurückgeschnitten werden. Bei einer Frühjahrspflanzung erfolgt der Rückschnitt direkt nach dem Einpflanzen. Dies fördert die Bildung einer stabilen Krone im ersten Jahr und ermöglicht dem Baum, später ohne zusätzliche Stütze zu wachsen.

Die gebräuchlichste Strukturierungsmethode ist eine locker gestufte Krone.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Beschneiden eines einjährigen Sämlings:

1. Schneiden Sie den Mittelleiter in einer Höhe von 80-100 cm über dem Boden ab. Diese Kürzung regt das Wachstum von Seitenästen an, die zu Gerüstästen werden.
2. Entfernen Sie alle Knospen und Triebe im Stammbereich – von der Bodenoberfläche bis zur ersten Astreihe.
3. Hat der Sämling bereits Zweige, wählen Sie 3–5 in verschiedene Richtungen orientierte Zweige für die erste Verzweigungsebene aus. Sind noch keine Zweige vorhanden, lassen Sie 5–8 Knospen für zukünftige Verzweigungen zurück.
4. Entfernen Sie alle Äste, die einen Winkel von weniger als 45° zum Stamm bilden, da sie unter Last oder Wind leicht brechen.
5. Die skelettartigen Äste zurückschneiden und auf 30-40 cm kürzen (3-5 Knospen stehen lassen).
6. Beim Entfernen überschüssiger Äste sollten Sie unbedingt diejenigen stehen lassen, die in einem steileren Winkel stehen – diese sind kräftiger und tragen besser Früchte.

Zweijähriger Sämling

Beim Beschneiden eines zweijährigen Setzlings gelten dieselben Prinzipien wie beim Beschneiden einjähriger Bäume. Wählen Sie aus allen vorhandenen Ästen 3–5 kräftige aus, die die stabile Struktur des Apfelbaums bilden, und entfernen Sie die übrigen.

Der zentrale Leiter sollte 4-5 Knospen über die anderen Äste hinausragen, das entspricht ungefähr 30 cm.

Anleitung zum Beschneiden eines zweijährigen Sämlings:

• Eine gestaffelte Krone entsteht durch unterschiedlichen Schnitt der unteren und oberen Äste. Die unteren Äste sollten etwa 25–30 cm länger sein als die oberen. Das Beschneiden von Trieben, die als Gerüstäste dienen sollen, regt die Verzweigung an.
• Kürzen und biegen Sie die zwischen den Etagen wachsenden Äste stumpf, um die Fruchtbildung zu fördern. Sollten Sie sich letztendlich für eine mehrstufige Kronenform entscheiden, können diese Äste entfernt werden.
• Wenn sich die Spitze des Sämlings gabelt, entfernen Sie den schwächeren der beiden Äste. Der zusätzliche Ast kann als Stützast dienen, indem er in der zweiten oder dritten Ebene mit einem Abspannseil befestigt wird.
• Die Skelettverzweigungen sollten vom zentralen Leiter in einem Winkel von mindestens 60-90 Grad ausgehen.

Beschneiden eines Obstbaumes

Experten raten davon ab, Apfelbäume mit Fruchtansatz zu häufig oder radikal zu beschneiden. Es ist besser, den Schnitt auf das Entfernen junger Triebe, die den Baum schwächen können, sowie abgestorbener und absterbender Äste zu beschränken.

Ist die Krone bereits ausgebildet, muss man nicht mehr in ihre Struktur eingreifen. Im Frühjahr genügt es, abstehende Zweige vorsichtig zu stutzen oder sie mithilfe von Astgabeln in die gewünschte Richtung zu lenken.

Verjüngung eines alten Apfelbaums

Um eine ausgewachsene Pflanze zu verjüngen, kürzen Sie den Stamm um etwa ein Drittel und entfernen Sie alle Äste in der oberen Baumkrone vollständig. Schneiden Sie die Haupttriebe so zurück, dass nur noch ein Viertel ihrer ursprünglichen Länge übrig bleibt.

Pflege eines Apfelbaums nach dem Rückschnitt

Obwohl das Beschneiden für Apfelbäume vorteilhaft ist, kann jeder Eingriff Stress verursachen. Um die Erholung zu fördern, befolgen Sie diese einfachen Schritte:

• Die Schnittstellen mit Gartenpech bedecken;
• Den Baumstammkreis mit Mulch bedecken;
• Nährstoffe hinzufügen.

Die häufigsten Fehler bei der Aufstellung und Empfehlungen

Eine fehlerhafte Kronenstruktur und unsachgemäßer Baumschnitt können einem Apfelbaum schweren Schaden zufügen und sogar zu seinem Absterben führen. Die Hauptprobleme sind:

• Verdickung der Krone. Ohne rechtzeitigen Rückschnitt verfilzen die Äste, werden beschädigt und anfällig für Krankheiten. In dichten Baumkronen treten häufig Pilzinfektionen auf.
• Mit einem stumpfen Gegenstand. Dies schädigt die Rinde und verlangsamt die Wundheilung.
• Verstoß gegen die Fristen für die Baumschnittarbeiten. Verpasst man den richtigen Zeitpunkt vor dem Einsetzen des Saftflusses im Frühjahr, ist es besser, den Rückschnitt bis zum Herbst zu verschieben, sollte er aber unter keinen Umständen während der Knospenanschwellung erfolgen.
• Die nach dem Eingriff verbliebenen Stümpfe. Mit der Zeit sterben sie ab und werden zu einer Quelle für Pilzkrankheiten und Schädlinge. Die Baumstümpfe sollten bis zum Wurzelring zurückgeschnitten werden.
• Übermäßiges Beschneiden junger Bäume. Dies regt das Wachstum neuer Triebe an und schwächt die Pflanze.
• Falsche Wundbehandlung. Es wird nicht empfohlen, Ton, Chemikalien oder Nitrozellulosefarben auf die Schnittwunden aufzutragen. Am besten bedeckt man die Wunden nach dem Trocknen mit Gartenpech.

Die Wahl der richtigen Kronenformung ist entscheidend für den erfolgreichen Anbau von Apfelbäumen und eine qualitativ hochwertige Ernte. Verschiedene Gestaltungsmethoden bieten jeweils ihre Vorteile und eignen sich je nach Wuchsform und den Zielen des Gärtners für unterschiedliche Baumarten. Regelmäßige Pflege und die Einhaltung der Schnittrichtlinien tragen zu einem kräftigen Baum bei.