Wie und wann man Aprikosenbäume beschneidet: Ein vollständiger Leitfaden

Die Aprikose ist einer der wenigen Bäume, die ihren Ertrag nicht selbst regulieren können. Jeder Obstbaum benötigt einen fachgerechten Schnitt, und die sonnenliebende Aprikose bildet da keine Ausnahme.

Warum beschneiden die Menschen Aprikosenbäume?

Der Aprikosenschnitt folgt einem bestimmten Schema. Es ist wichtig, die Äste richtig zu beschneiden, um den Baum nicht zu beschädigen. Die Ziele des Schnitts sind:

• Verjüngung. Im Frühling und Herbst werden die Äste beschnitten, um den Baum zu verjüngen und die Krone zu formen.
• Ernte. Durch die Verhinderung des Kronenwachstums wird eine schnellere und stärkere Fruchtbildung erzielt.
• Verhinderung von Astverdickung. Um die Ernte zu erleichtern

Wird ein Aprikosenbaum nicht beschnitten, trägt er anfangs reichlich Früchte. Doch schon nach wenigen Jahren lässt die reiche Ernte nach – die Krone wächst und verdickt sich, während die inneren Äste schnell altern, kahl werden und die Anzahl der Knospen stark abnimmt.

Folgen der Kronenverdickung:

• die Früchte werden klein;
• Die Qualitätsindikatoren von Früchten nehmen ab;
• Die Fruchtbildung erfolgt periodisch.

Die dicken, verzweigten Äste des Aprikosenbaums sind sowohl biegsam als auch zerbrechlich. Ohne Schnitt werden sie mit Früchten überladen. Unter dem Gewicht der Ernte brechen die Äste ab, wodurch das Wachstum neuer Triebe verhindert und der Ertrag sinkt. Durch fachgerechten Schnitt kann der Aprikosenbaum:

• trägt regelmäßig Früchte;
• Die Früchte werden groß und saftig;
• Die Lebensdauer des Baumes verlängert sich.

Welche Werkzeuge werden benötigt?

Jeder Hobbygärtner sollte sich einen ganzen Vorrat an verschiedenen Produkten zur Obstbaumpflege anlegen:

• Gartenschere - manuell oder pneumatisch;
• Veredelung, Gartenarbeit, Paarung und Okulationsmesser;
• mit einer Gartensäge;
• mit einer dreieckigen Datei;
• Schleifband zum Schärfen und Abrichten von Schneidwerkzeugen;
• mit einem Wetzstein und einem Wetzstein;
• Bindfaden – Sie benötigen ihn, um die Äste zu befestigen;
• mit einem Meißel – zum Reinigen von Wunden;
• Gartengras, Farbe – um den Schaden zu verdecken.

Erfahrene Gärtner sind überzeugt, dass anstelle von Gartenpech und anderen Erdölprodukten Materialien verwendet werden sollten, die für Holz unschädlich sind, wie zum Beispiel Lanolin oder Bienenwachs.

Sie benötigen außerdem Kupfersulfat. Verwenden Sie eine 1%ige Lösung zur Desinfektion von Instrumenten und zur Behandlung von Schnittwunden.

Wie bereitet man das Werkzeug für den Einsatz vor?

Vor Arbeitsbeginn werden die Schneidwerkzeuge sorgfältig geschärft:

• Anfasen. Beim Schärfen von Messern – Garten-, Knospen- und Paarungsmessern – wird die Fase abgeschliffen, um einen glatten, gleichmäßigen Keil ohne Knicke und Biegungen von der Spitze bis zum Ende zu erzeugen.
• Messer werden auf einem feinkörnigen Wetzstein geschärft.
• Das Messer wird mit einem Wetzstein geschärft.
  

  Beim Schärfen werden Wetzstein und Schleifstein mit Wasser befeuchtet, um Eisenspäne, Graphit und Carborundum zu entfernen.

• Das Veredelungsmesser sollte auf einem mit einer speziellen Paste geschmierten Riemen eingestellt werden.

Ein sofort einsatzbereites Werkzeug ist rasiermesserscharf. Ein leicht stumpfes Gartenmesser kann während der Benutzung an einem Wetzstein nachgeschärft werden. Veredelungsmesser müssen zusätzlich an einem Schleifband geschärft werden.

Es ist wichtig, darauf zu achten, dass das Werkzeug während des Gebrauchs nicht unnötig stumpf wird. Nach Gebrauch sollten alle Zubehörteile von Schmutz befreit und mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Bei längerer Lagerung sollten die Metallteile des Werkzeugs geschmiert werden.

Trimmtechnologie

Der Baumschnitt erfolgt mithilfe verschiedener Standardtechniken. Die Wahl der Technik hängt von der Art der zu schneidenden Äste und den Zielen des Gärtners ab.

Äste "am Ring" abschneiden

Diese Technik kommt zum Einsatz, wenn ein ganzer Trieb entfernt werden soll, ohne das Wachstum anderer Triebe anzuregen. Sie wird bei durch Krankheiten oder Frost geschädigten Trieben sowie zur Entfernung von Wurzelausläufern angewendet.

Für einen sauberen Schnitt ist die richtige Positionierung entscheidend. Dies gelingt leichter an Ästen mit einem deutlich ausgeprägten ringförmigen Wulst an der Grenze zwischen benachbarten Trieben. Der Schnitt wird präzise entlang der Oberkante dieses Wulstes ausgeführt.

Der Ring ist eine Schwellung, die Zellen mit der Fähigkeit zur schnellen Vermehrung enthält. Diese Eigenschaft ermöglicht eine schnellere Wundheilung.

Schnitttechnik:

1. Um den Schmerz beim Beschneiden dicker Äste zu verringern, schneiden Sie von unten – etwa ein Drittel der Astlänge entfernt. Der Abstand zum Stamm sollte 10–20 cm betragen.
2. Das Sägen erfolgt von oben – der Ast wird entfernt.
3. Der Baumstumpf muss entlang des Rings abgeschnitten werden.
4. Um die Schnittwunde zu glätten und so eine bessere Heilung zu ermöglichen, wird sie mit einem Messer gereinigt.
5. Die Schnittwunde muss mit einer 1%igen Kupfersulfatlösung desinfiziert werden.
6. Die Schnittstelle mit Gartenpech, Farbe, Wachs oder Lanolin abdecken – die Gärtner selbst entscheiden, welche Zusammensetzung am besten geeignet ist.

Das Belassen des Baumstumpfes oder das Abschneiden des Jahresrings leitet den Verwesungsprozess ein. Es können sich Löcher in der Wunde bilden, wodurch die Gefahr von Schädlingsbefall und Infektionen entsteht.

Wenn kein Jahresring vorhanden ist, können Sie einen Schrägschnitt machen. Wie geht das? Zeichnen Sie eine gedachte Linie am Astansatz entlang des Stammes. Zeichnen Sie eine weitere Linie vom Schnittpunkt von Ast und Stamm im 90-Grad-Winkel. Halbieren Sie den entstehenden Winkel und schneiden Sie den Ast ab.

Rückschnitt bis zur Knospe

Diese Technik ist eine Formschnittmethode, bei der der Astabschnitt oberhalb einer Knospe schräg abgeschnitten wird. Die Schnittkante befindet sich etwa einen halben Zentimeter über der Knospe, immer auf derselben Seite. Mit dieser Technik lässt sich die Wachstumsrichtung des Triebs steuern.

Triebe abknipsen

Eine Schnitttechnik, bei der die Triebe um ein Drittel ihrer Länge gekürzt werden. Diese Technik beschleunigt die Triebreifung und fördert zudem die Seitenverzweigung.

Nierenblindheit

Diese Technik verhindert unkontrolliertes Triebwachstum. Sie ist die schonendste Methode und wird im Anfangsstadium der Triebentwicklung angewendet. Falls ein zusätzlicher Trieb entdeckt wird, wird er abgeknipst.

Arten des Beschneidens

Im Laufe einer Vegetationsperiode werden Aprikosenbäume fünf verschiedenen Schnittarten unterzogen:

• Prägend. Dieser Rückschnitt ist für eine normale Verzweigung und die Ausbildung von Ästen in der ersten Ebene notwendig. Er ermöglicht es, die Krone zu formen und ein stabiles Gerüst zu schaffen. Dieser Rückschnitt wird an 4-5 Jahre alten Sämlingen durchgeführt.
• RegulierungDie Kronenform wird erhalten. Dazu werden die Triebe ausgedünnt, angepasst und geführt. Jungbäume werden ab einem Alter von 6–7 Jahren und danach jährlich beschnitten, solange der Baum lebt und Früchte trägt.
• Sanitär. Dabei werden von Schädlingen und Krankheiten befallene Äste entfernt. Diese Art des Rückschnitts wird während des gesamten Lebens der Pflanze durchgeführt.
• Wiederherstellend. Für Bäume mit vernachlässigten oder beschädigten Kronen. Nur Bäume im Alter von 5 bis 9 Jahren können repariert werden. Danach können nur noch beschädigte Äste entfernt werden.
• Verjüngend. Hilft dabei, die Fruchtbildung älterer Bäume wiederherzustellen. Es kommt der Zeitpunkt, an dem sich das Triebwachstum verlangsamt – die Triebe wachsen weniger als 30 cm pro Saison, und die Fruchtbildung verlagert sich an den Rand der Baumkrone.

Ohne Formschnitt ist eine korrekte Verzweigung unmöglich; andere Maßnahmen sind erforderlich, um die Form des Baumes zu erhalten. Die Pflanze sollte:

• von Sonnenlicht gut beleuchtet werden;
• eine korrekte, nicht übermäßig gewachsene Krone haben;
• hohe Erträge erzielen.

Bäume, die Winterfröste ohne Folgen überstanden haben, müssen keinem restaurativen Rückschnitt unterzogen werden.

Entstehung verschiedener Kronentypen

Durch einen Erziehungsschnitt lässt sich die Krone eines jungen Aprikosenbaums in die gewünschte Form bringen. Dieser Formungsprozess beginnt mit dem Pflanzen des Baumes und dauert vier bis fünf Jahre. Die Kronenbildung sollte im sechsten Jahr abgeschlossen sein. Vor dem Schnitt muss der Gärtner die gewünschte Kronenform auswählen. Betrachten wir die verschiedenen Möglichkeiten.

Leicht gestaffelte Form

Dies ist die häufigste Kronenform. Sie wird oft bei hohen Bäumen verwendet, da die lockere, etagenförmige Struktur das Wachstum der Pflanze verlangsamt. Formgebungstechnik:

1. Ein Jahr nach dem Pflanzen hat der Aprikosenbaum in der ersten Reihe noch 2–3 Äste. Der Abstand zwischen benachbarten Ästen beträgt etwa 20 cm; diese sollten um etwa ein Drittel gekürzt werden. Die übrigen Äste werden bis zum Jahresring zurückgeschnitten. Der Mitteltrieb wird so gekürzt, dass er 30–40 cm höher als der oberste Ast ist.
2. Nach ein bis zwei Jahren beginnt sich die zweite Triebebene zu bilden. Zu diesem Zeitpunkt weisen die Triebgerüste bereits Seitentriebe der zweiten Ebene auf. Pro Ast sollten nicht mehr als zwei bis drei dieser Seitentriebe verbleiben, die um 30 % gekürzt werden.
3. Nach weiteren zwei Jahren wird die dritte Ebene gebildet. Dann wird der zentrale Leiter am Fuß des oberen Zweigs durchtrennt.

Beim Bilden der Krone muss das Prinzip der Unterordnung beachtet werden – die Zweige der dritten Ebene sind kürzer als die Zweige der zweiten Ebene usw.

Ein Experte erklärt, wie man einen jungen Aprikosenbaum beschneidet, wie man seine Krone formt und warum die Seitenzweige nicht höher als der Haupttrieb wachsen sollten:

becherförmige Krone

Diese Kronenform gewährleistet gute Beleuchtung und Belüftung und hilft zudem, das Wachstum zu kontrollieren. Technik zur Formung einer schalenförmigen Krone:

1. Der erste Schritt beim Einpflanzen eines Sämlings ist das Beschneiden.
2. Wählen Sie am Stamm 3–4 Knospen (oder Zweige, falls es sich um einen zweijährigen Jungbaum handelt) im Abstand von etwa 20 cm aus. Die ausgewählten Knospen sollten in verschiedene Richtungen zeigen. Die übrigen Knospen sollten entfernt werden.
3. Manchmal ist die Krone drei oder vier Jahre nach dem Pflanzen noch nicht in Form gebracht worden. Es ist noch nicht zu spät, dies zu korrigieren. Wählen Sie drei kräftige Äste aus und schneiden Sie die restlichen zu einem Ring zurück. Entfernen Sie außerdem den Mitteltrieb am Ansatz des obersten Astes.
4. In den Folgejahren werden die Triebe so zurückgeschnitten, dass sie alle die gleiche Länge haben. Sollte ein Trieb übermäßig wachsen, wird er dominant und zur Haupttriebpflanze – dies ist unerwünscht.
5. Anschließend bilden sie die zweite Astreihe – jeweils zwei gleichzeitig. Der Abstand zwischen den Ästen beträgt etwa 50 cm.

Mit der Zeit wird nur noch ein Korrekturschnitt nötig sein – es wird notwendig sein, die vom Wurzelhals nach innen wachsenden Triebe zu entfernen.

Verpflanzen eines Zweiges zu einem Seitentrieb

Diese Technik lässt sich bei jeder Art der Kronenformung anwenden. Ihr Zweck ist es, das Aufwärtswachstum bestimmter Äste einzuschränken. Dazu sucht man an dem Ast, dessen Wachstum man begrenzen möchte, eine Knospe (einen Trieb), die in die gewünschte Richtung wächst. An dieser Stelle wird ein Schnitt gesetzt. Der verbleibende Trieb wächst horizontaler. Um den Effekt zu verstärken, kann er gebogen und für eine gewisse Zeit fixiert werden. Anschließend wird der neue Trieb auf einen Seitenast verpflanzt. Es gibt zwei Arten der Verpflanzung:

1. Der Rückschnitt erfolgt an einer äußeren Knospe oder einem Trieb. Diese Technik wird angewendet, wenn die Krone vernachlässigt ist.
2. Ein Rückschnitt bis zu einer inneren Knospe oder einem Trieb wird angewendet, wenn die Krone licht ist und aufgefüllt werden muss.

Baumschnitt je nach Jahreszeit

Ein Gärtner hat immer viel zu tun – der Garten braucht zu jeder Jahreszeit Pflege. Aprikosenbäume können das ganze Jahr über geschnitten werden. Der saisonale Schnitt hat seine Besonderheiten, die wir uns einmal genauer ansehen wollen.

Frühling

Der Rückschnitt beginnt gegen Ende März. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, um mit dem Verfahren beginnen zu können:

• angenehme Raumtemperatur;
• Mangel an aktivem Saftfluss.

Ein fachgerecht durchgeführter Frühjahrsschnitt ist der Schlüssel zu hohen Erträgen bei gleichzeitigem Erhalt der hervorragenden Geschmackseigenschaften der Früchte.

Zu den Frühjahrsaktivitäten gehören folgende Arbeiten:

• Ausbildung der korrekten Krone;
• Planung von Hygiene- und Unterstützungsmaßnahmen;
• Entfernen von gefrorenen und abgebrochenen Ästen – damit die Energie des Baumes nicht für die Wiederherstellung beschädigter Triebe verschwendet wird.

Sommer

Gärtner führen bis zum 15. Juni einen Verjüngungsschnitt durch. Ab Mitte Mai beginnen sie damit. Alle im neuen Jahr ausgetriebenen Triebe werden auf 20–25 cm zurückgeschnitten.

Der Sommerschnitt wird nicht jährlich durchgeführt, sondern nur alle drei bis vier Jahre. Manchmal muss er aufgrund von unzureichender Feuchtigkeit verschoben werden.

Der Sommerschnitt von Aprikosenbäumen dient der Verjüngung. Alle jungen Triebe werden auf maximal 20–30 cm zurückgeschnitten. Die nach zwei Wochen erscheinenden neuen Triebe sollten auf maximal 3–4 cm gekürzt werden, alle weiteren werden entfernt.

Herbst

Die Herbstpflege umfasst das Entfernen kranker Triebe. Alle Äste werden um 30 % zurückgeschnitten, nur die verbliebenen Äste bleiben unberührt. Der beste Zeitpunkt für den Rückschnitt ist Mitte Oktober. Bei Regen oder Frost wird nicht geschnitten. Die Herbstpflege trägt dazu bei, ein Gleichgewicht zwischen fruchttragenden und nicht-fruchttragenden Ästen zu erhalten.

Winter

Der Winter ist die ideale Zeit, um Äste zu beschneiden und die Krone zu formen. Zu dieser Zeit ist die Pflanze noch nicht richtig ausgetrieben, wodurch das Entfernen von Ästen weniger schmerzhaft ist.

Im Winter sollten Äste zurückgeschnitten werden, sobald die Temperaturen unter minus 8 °C fallen. Starker Frost macht das Holz spröde, und die Wundheilung verzögert sich.

Winterschnittarbeiten:

• Bildung neuer Triebe;
• die Gesundheit der Kultur erhalten.

Vorteile von Winteraktivitäten:

• kein Laub – der Zustand der Krone ist deutlich sichtbar;
• Die Pflanze erfährt weniger Stress;
• Gefrorenes Holz lässt sich leichter sägen – es bilden sich keine Grate, die normalerweise beim Sägen mit einer Metallsäge oder einer Gartenschere auftreten;
• Die Leiter lässt sich leichter aufstellen – es besteht keine Gefahr, benachbarte Bäume zu beschädigen.

Anleitung zum Aprikosenschnitt

Um eine schöne Krone zu erzielen, muss der Baum jedes Jahr nach einem neuen Muster beschnitten werden. Die Kronenbildung beginnt bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung. Nur so kann ein kräftiger Baum heranwachsen, der reichlich Ertrag bringt. Erfahrene Gärtner bevorzugen eine lichte, gestaffelte Krone mit 5–7 Hauptästen im Abstand von 40 cm. Dieser Prozess wird vom ersten Jahr an fortgesetzt, bis der Baum 6–7 Jahre alt ist.

Beschneiden eines Sämlings

Vor der Kronenbildung wird der Sämling beim Einpflanzen beschnitten. In den ersten Jahren wachsen die Zweige besonders kräftig und müssen daher zurückgeschnitten werden, um die Verzweigung anzuregen. Aprikosenzweige sind nur locker mit dem Stamm verbunden, daher werden sie so gepflanzt, dass sie steil abzweigen.

Soll der Aprikosenbaum in Gebieten mit ungünstigen Klimabedingungen angebaut werden, kann er auf eine frostbeständige Unterlage in einer Höhe von bis zu 1,5 Metern veredelt werden. In diesem Fall wird der Sämling oberhalb der Veredelungsstelle zurückgeschnitten, wobei mindestens vier bis fünf Zweige oder Knospen oberhalb der Veredelungsstelle verbleiben.

Erstes Jahr

Im ersten Lebensjahr nach dem Einpflanzen wird der Sämling beschnitten – der Stamm wird 90 cm über dem Boden abgeschnitten. Falls Seitentriebe vorhanden sind, werden zwei – jeweils einer gegenüberliegend – ausgewählt. Die übrigen Triebe werden bis zum Wurzelring zurückgeschnitten, ohne Stümpfe zu hinterlassen. Die ausgewählten Triebe werden um 50 % gekürzt, und der Hauptstamm wird auf 20 cm Höhe gekürzt.

Zweites Jahr

Für das Gerüst werden mehrere weitere Äste ausgewählt. Diese sollten mindestens 35 cm von den Trieben des Vorjahres entfernt sein. Die Äste sollten gleichmäßig entlang des Stammes verteilt sein. Untere Äste werden unter Berücksichtigung der Sorteneigenschaften zurückgeschnitten.

• bei hochwüchsigen Tieren – um 50 %;
• Bei niedrig wachsenden Tieren – um 1/3 der Länge.

Die zweite Ebene wird so gekürzt, dass die Äste 10 cm kürzer sind als die Triebe der unteren Ebene. Der Hauptstamm wird in einer Höhe von 40 cm über den oberen Seitenästen abgeschnitten.

Drittes Jahr

Im dritten Lebensjahr des Aprikosenbaums bildet sich nach denselben Prinzipien wie im zweiten Jahr eine dritte Schicht von Gerüstästen. Dabei ist das Prioritätsprinzip zu beachten: Die stärksten und längsten Äste befinden sich unten, gefolgt von Ästen, die 10–15 cm kürzer sind. Der Haupttrieb wird direkt oberhalb der dritten Schicht abgeschnitten.

Viertes Jahr

Die Fruchtbildung beginnt im vierten Jahr. Daher ist ein drastischer Triebschnitt nicht empfehlenswert, da dies die Fruchtbildung beeinträchtigen könnte. Der Rückschnitt im vierten Jahr umfasst das Auslichten der Baumkrone sowie das Entfernen beschädigter, abgebrochener und dicht stehender Äste.

Nach fünf Jahren

Der nächste Rückschnitt erfolgt im sechsten oder siebten Jahr des Baumes. Ziel ist die Ertragssteigerung. Dazu werden an jedem Hauptast zwei bis drei Triebe belassen und um ein Drittel gekürzt. Zwischen den Trieben wird ein Knoten gebildet, indem ein kräftiger Trieb 10–15 cm über dem Ansatz abgeschnitten wird. In diesem Jahr wird auch die Krone ausgelichtet, indem Äste entfernt werden, die das Blätterdach verdichten und den Lichteinfall in die unteren Bereiche behindern.

Alte Aprikose

Alte Bäume benötigen Verjüngungsmaßnahmen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihren Ertrag zu steigern. Es gibt drei Verjüngungsmethoden:

1. Die aus den Grundästen gewachsenen Zweige der zweiten Ebene werden bis zum Jahresring zurückgeschnitten. Dies fördert das Wachstum junger Triebe. Der Gärtner wählt diejenigen aus, die waagerecht oder in einem Winkel von 45 Grad wachsen – diese werden Früchte tragen. Die übrigen Triebe werden entfernt. Bis die für die Fruchtbildung vorgesehenen Zweige ausgewachsen sind, wächst immer wieder überschüssiges Material, das regelmäßig ausgedünnt werden muss.
2. Gerippte Äste werden vollständig ersetzt. Ein oder zwei Äste werden ausgewählt und um 20–30 cm vom Stamm gekürzt. Sobald die Knospen austreiben und neue Triebe wachsen, wählt der Gärtner einen davon aus – dieser wird zum Gerippeast. Alle anderen Triebe werden systematisch zurückgeschnitten. Ein Trieb, der unten oder seitlich aus dem Gerippeast wächst, sollte stehen bleiben. Bei Erfolg können nach drei Jahren ein oder zwei weitere Äste ersetzt werden. Vermeiden Sie es, mehrere dicke Äste im selben Jahr zu schneiden, da dies zu Baumkrankheiten führen kann.
3. Die letzte Schnittmethode liegt zwischen den ersten beiden. Dabei werden die skelettartigen Äste nicht nur freigelegt, sondern auch um die Hälfte gekürzt. Durch das Freilegen und Kürzen der skelettartigen Äste verjüngen Gärtner Aprikosenbäume.

Häufige Fehler beim Beschneiden

Gartenneulinge machen oft Fehler, die dem Baum schaden können. Diese Fehler können zu Problemen führen:

1. Die Verwendung stumpfer Werkzeuge beschädigt die Rinde und erzeugt Grate, die zu Holzfäule führen können. Werkzeuge müssen sorgfältig geschärft werden.
2. Wird der Baum nicht fachgerecht beschnitten, wird seine Widerstandsfähigkeit geschwächt, wodurch die Erholung der Pflanze sehr lange dauert.
3. Schneiden Sie knöcherne Äste nicht „ringförmig“ ab. Wenn der Schnitt zu nah am Hauptstamm erfolgt, können sich Hohlräume bilden, die zum Absterben des Baumes führen können.
4. Die Missachtung des Prioritätsprinzips der Stufen führt zu einer Verringerung des Ertrags.
5. Wird die Höhe der ersten Ebene überschritten, hängen die Früchte in einem Abstand von 2 m über dem Boden, was die Ernte erschwert.

Gefährliche Folgen des Beschneidens

Die größte Gefahr nach dem Beschneiden besteht im Auftreten von Virus- und Pilzinfektionen an frisch geschnittenen Bäumen. Von lokalen Ausbrüchen kann sich die Krankheit im gesamten Baum ausbreiten. Dies mindert den Ertrag und führt schließlich zum Absterben der Pflanze. Daher werden die Schnittstellen desinfiziert und anschließend mit Gartenpech oder einem anderen geeigneten Material versiegelt. Gefährliche Aprikosenkrankheiten:

• Monilosis – Pflanzenfäule während der Fruchtbildung;
• löchrige Stelle – das Laub ist betroffen;
• Verticillium-Welke – Welken des Laubes und Absterben der Pflanze;
• Valsa-Pilz – Verletzung der Unversehrtheit der Baumkrone mit nachfolgender Fäulnis;
• Zytosporose – Das Eindringen der Infektion in das Holz führt zum Aufbrechen der Astoberfläche.

Schnelles Triebwachstum ist ein charakteristisches Merkmal aller Aprikosenbäume und führt zu Ertragseinbußen. Durch sachgemäßen und rechtzeitigen Schnitt können Gärtner die Lebensdauer des Baumes verlängern und die Menge und Qualität der Früchte steigern.

Häufig gestellte Fragen