Wie und wann pflanzt man Setzlinge von Obstbäumen und Beerensträuchern?

Bevor Sie Obst- und Beerensträucher anpflanzen, sollten Sie sich gründlich mit allen Regeln und Techniken vertraut machen. Lernen Sie, wie Sie den richtigen Standort auswählen, das Pflanzloch vorbereiten, hochwertige Setzlinge kaufen und diese fachgerecht pflanzen. Beachten Sie, dass bestimmte Pflanzenarten und -sorten besondere Bedürfnisse haben können.

Optimaler Pflanzzeitpunkt

Junge Pflanzen (Sämlinge) werden üblicherweise im Frühjahr umgetopft, da sie so mehr Zeit haben, sich vor dem Wintereinbruch anzupassen und zu wachsen. Dies kann jedoch jederzeit während der Ruhephase der Pflanze erfolgen, insbesondere nach dem Laubfall und vor dem Austrieb.

Der Zeitpunkt der Pflanzung ist für ein erfolgreiches Anwachsen entscheidend und hängt von der Klimaregion ab:

• Im Süden empfiehlt sich die Pflanzung von Mitte September bis Ende November sowie im März/April. Eine späte Frühjahrspflanzung kann aufgrund der hohen Temperaturen zum Austrocknen der Sämlinge führen, was die Wurzelbildung beeinträchtigt. Steinobst pflanzt man im Süden am besten im Herbst. Apfel- und Birnbäume sollten einen Monat vor dem ersten dauerhaften Frost gepflanzt werden.
• In den nördlichen Regionen und im Zentrum des Landes ist die Pflanzzeit im April/Mai am günstigsten und auch in der zweiten Frühjahrshälfte noch möglich. Im Herbst empfiehlt es sich, nur frostresistente Sorten zu pflanzen, während wärmeliebende Sorten und Steinobst am besten erst im Frühjahr gesetzt werden.
• Im Fernen Osten, in Ost- und Westsibirien ist der Frühling die bevorzugte Pflanzzeit für Apfel-, Birnen-, Aprikosen- und Pflaumenbäume. Der Herbst hingegen ist die ideale Zeit für winterharte Sorten wie Wildäpfel.
• In Regionen mit starken Schneefällen, wie Westsibirien und dem Altai, eignet sich die Herbstpflanzung für kriechende Apfelbäume.
• Im Ural ist die Anpflanzung von kriechenden Arten im Herbst und Frühjahr möglich.

Aus biologischer Sicht ist der beste Pflanzzeitpunkt der Herbst nach Abschluss des Triebwachstums und das Frühjahr während des Knospenanschwellens, wenn die Wurzeln am aktivsten und am besten ausgebildet sind. Sämlinge, die in Töpfen mit geschlossenem Wurzelsystem gezogen wurden, können von April bis Oktober umgepflanzt werden.

Um die Anwachschancen zu erhöhen, pflanzt man Sträucher am besten im Herbst, da sie sich vor dem Winter besser anpassen können, während Bäume diese Zeit möglicherweise nicht haben. Daher empfiehlt es sich, für Bäume einen provisorischen Schutz im Boden (einen Graben) vorzubereiten und sie dann im Frühjahr zu pflanzen.

Sitzplätze auswählen

Bei der Planung der Anpflanzung von Obstbäumen im Garten muss der Standort sorgfältig ausgewählt und die zukünftigen Nachbarbäume für jeden Baum bedacht werden. Es empfiehlt sich, einen detaillierten Plan zu erstellen, der die Standorte der einzelnen Obstbaumarten sowie die geplanten Arbeitsschritte darstellt.

Beginnen Sie mit der Auswahl von Baumarten und -sorten. Entwickeln Sie anschließend einen Pflanzplan, wobei Sie die folgenden Eigenschaften jeder Pflanze berücksichtigen:

• die potenzielle Höhe des Baumes, die wichtig ist, um eine Beschattung benachbarter Nutzpflanzen zu verhindern;
• Kronenform, um eine zu hohe Pflanzdichte zu vermeiden;
• den Zeitpunkt des Fruchtansatzes (früh, mittel oder spät) zu bestimmen, um eine angemessene Pflege zu gewährleisten.

Das Diagramm sollte auch Angaben zum Pflanzabstand der Bäume enthalten, um zu verhindern, dass hohe, ausladende Bäume zu nah an kleinen Sträuchern stehen, die sonst Schaden nehmen könnten. Empfohlene Abstände sind wie folgt:

• Mittelgroße und große Bäume mit ausladenden Kronen sollten in Bereichen von mindestens 10-12 m Größe gepflanzt werden;
• Für Zwergbäume ist ein Platz von 5-6 m² geeignet;
• Säulenförmige Pflanzen benötigen einen Platz von 2x-3 m.

Die Wahl der richtigen Nachbarn spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, da nicht alle Bäume miteinander kompatibel sind. Zum Beispiel:

• Birne, Pflaume, Quitte und Kirsche gedeihen gut neben einem Apfelbaum, aber Schneeball und Kirsche sollten Sie nicht pflanzen;
• Birnbäume gedeihen gut neben Ebereschen und Apfelbäumen, aber Pflaumen-, Kirsch- und Schneeballbäume sind möglicherweise nicht die beste Wahl;
• Kirsch- und Pflaumenbäume vertragen sich gut mit Apfelbäumen, eignen sich aber möglicherweise nicht für die gemeinsame Pflanzung mit Birnbäumen.

Vorbereitung des Pflanzlochs

Pflanzlöcher sind die Grundlage für das Wachstum der Setzlinge, daher muss ihre Vorbereitung mit größter Sorgfalt erfolgen.

Warum sollte man im Voraus ein Loch für die Setzlinge graben?

Die Pflanzlöcher sollten im Voraus vorbereitet werden: Für die Herbstpflanzung gräbt man sie im Frühjahr, für die Frühjahrspflanzung im Herbst. Die Löcher sollten etwa drei bis sechs Monate ruhen, damit sich der Boden setzen kann. Werden die Pflanzen in ein frisch ausgehobenes Loch gesetzt, können sie nach dem Setzen des Bodens unter das Bodenniveau absinken, was ihr Wachstum beeinträchtigt.

Es ist wichtig, die Pflanze nicht zu tief einzupflanzen – der Wurzelhals sollte nur leicht mit Erde bedeckt sein (1–3 cm). Sollte beim Einpflanzen ein Fehler passieren und die Pflanze zu tief sitzen, muss sie vorsichtig wieder ausgegraben werden, was ein aufwendiges und mühsames Unterfangen ist. Befolgen Sie daher von Anfang an die richtige Technik.

Wie gräbt man Pflanzlöcher für Setzlinge?

Pflanzlöcher für Setzlinge verschiedener Pflanzenarten müssen eine bestimmte Tiefe und einen bestimmten Durchmesser aufweisen, die von der jeweiligen Kulturpflanze abhängen:

• Apfel- und Birnbäume benötigen ein Pflanzloch von 60-80 cm Tiefe und 80-95 cm Durchmesser.
• Für Pflaumen und Kirschen eignet sich ein Loch von 40 cm Tiefe und 70-80 cm Durchmesser.
• Johannisbeeren, Geißblatt und Stachelbeeren bevorzugen Pflanzlöcher mit einer Tiefe von 35-45 cm und einem Durchmesser von 55 cm.
• Sanddorn und Felsenbirne wurzeln gut in einem 45 cm tiefen und 85 cm breiten Loch.
• Himbeeren benötigen kleinere Löcher: 35-40 cm tief und 40-50 cm im Durchmesser.

Beim Ausheben eines Lochs sollte der Boden in zwei Teile geteilt werden:

• Die fruchtbare oberste Schicht (etwa 15-20 cm), die zum Auffüllen des Lochs empfohlen wird.
• Die Unterbodenschicht, die sich unterhalb der obersten 15–20 cm befindet, kann teilweise über die Fläche verteilt oder zu einem Baumstammkreis geformt werden. Dieses Material kann anschließend abgetragen werden.

Ausheben einer Grube auf einem verlassenen Gelände

Wenn das Gelände aufgegeben und mit Rasen bedeckt ist, wird der Rasen zunächst entfernt und beiseitegelegt. Unter dem Rasen befindet sich üblicherweise eine Schicht fruchtbaren Bodens, die ebenfalls separat abgetragen wird. Anschließend wird die benötigte Bodenmenge bis zur gewünschten Tiefe ausgehoben.

Die begradigten Wände des Lochs verstärken die Stabilität der Konstruktion, und der Rasen wird mit der Grasseite nach unten auf den Boden des Lochs gelegt, um eine schnellere Zersetzung und die Bildung zusätzlicher Nährstoffe für die Pflanze zu fördern.

Die Grube füllen

Es ist nicht akzeptabel, das Pflanzloch bis zum Frühjahr leer zu lassen, um die Ansammlung von Schmelzwasser zu vermeiden, wodurch es für die Bepflanzung ungeeignet würde. Das Pflanzloch sollte im Herbst mit folgenden Materialien aufgefüllt werden:

• 15-20 kg gut verrotteter Mist;
• die gleiche Menge an Laubhumus oder Torf;
• etwa 150-250 g Holzasche pro 1 m²;
• die abgetragene fruchtbare Bodenschicht.

Alle Komponenten werden schichtweise in das Loch gegeben, nach jeder Zugabe gründlich vermischt und anschließend fest verdichtet. Das Endergebnis sollte ein kleiner Hügel von etwa 25 cm Höhe über dem Loch sein.

Vorbereitung der Sämlinge

Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Anpflanzen – er bestimmt die Anpassungsfähigkeit und Bewurzelungsgeschwindigkeit des Pflanzguts. Vom Kauf der Setzlinge bis zu ihrer Vorbereitung vor dem Einpflanzen muss alles berücksichtigt werden.

Kauf und Auswahl von Pflanzmaterial

Entscheiden Sie zunächst, wo genau Sie das Pflanzmaterial kaufen möchten. Von Spontanmärkten ist abzuraten, da dort das Risiko steigt, minderwertige Setzlinge zu erwerben, die nicht der gewünschten Sorte entsprechen.

Wo und wann kann man es kaufen?

Der Zeitpunkt des Ausgrabens von Sämlingen hat entscheidenden Einfluss auf ihre Anwachsfähigkeit am neuen Standort. Am besten kauft man wurzelnackte Sämlinge, nachdem ihr vegetatives Wachstum abgeschlossen ist und bevor sie sich auf den Winter vorbereiten.

Dies geschieht üblicherweise im September, wenn sich das Wachstum des Sämlings verlangsamt, er Nährstoffe aufnimmt und die Triebspitzen vollständig ausgebildet sind. Der Prozess kann jedoch je nach Pflanzenart variieren; bei Kirschen beispielsweise ist der optimale Zeitpunkt zum Ausgraben Anfang Oktober.

Daher sollten Baumschulen und Geschäfte bevorzugt werden, die den Zeitpunkt des Ausgrabens der Setzlinge sorgfältig überwachen und diese unmittelbar nach dem Einpflanzen an die Kunden versenden.

Auswahlkriterien

Bei der Auswahl von Setzlingen sollten Sie auf einige wichtige Faktoren achten:

• Qualität des Pflanzmaterials. Vermeiden Sie den Kauf bei inoffiziellen Verkäufern am Straßenrand, da deren Waren oft von schlechter Qualität sind.
• Sorten. Wählen Sie Setzlinge, die an das Klima Ihrer Region angepasst sind, um ihre Überlebens- und Entwicklungschancen zu erhöhen.
• Zustand des Kofferraums. Überprüfen Sie den Stamm auf Beschädigungen. Beschädigte Rinde kann die allgemeine Gesundheit und Lebensfähigkeit der Pflanze erheblich beeinträchtigen.
• Wurzelsystem. Die Wurzeln sollten gesund sein und keine Anzeichen von Fäulnis, Schwarzfärbung oder Austrocknung aufweisen. Neben großen Wurzeln ist ein gut entwickeltes Netz feiner Wurzeln wichtig, da dieses die Anpassung an den neuen Boden erleichtert.

Transportregeln

Die Auswahl eines hochwertigen, sortenreinen Setzlings ist nur der erste Schritt zum Erfolg im Garten. Auch der sachgemäße Transport zum Pflanzort ist entscheidend. Jeder junge Baum oder Strauch, ob Apfel, Birne, Kirsche, Johannisbeere oder Stachelbeere, ist ein lebender Organismus, der sorgfältige Behandlung benötigt. Sobald der Setzling ausgegraben ist, stellen die Wurzeln die Feuchtigkeitsversorgung ein, während das Laub weiter verdunstet.

Leider ist es nicht ungewöhnlich, dass Setzlinge unzureichend geschützt transportiert werden: Im besten Fall werden ihre Wurzeln in Zeitungspapier eingewickelt, im schlimmsten Fall werden sie völlig ungeschützt gelassen und die Zweige nicht angebunden.

Nach dem Kauf der Setzlinge ist es wichtig, für deren ordnungsgemäßen Transport zu sorgen:

• Verwenden Sie einen geschlossenen Kofferraum und schützen Sie die Setzlinge vor trockenen Winden.
• Achten Sie zunächst auf die Wurzeln: Schützen Sie sie mit feuchtem Jutesack, einem feuchten Tuch oder sogar feuchtem Gras, indem Sie es sowohl innen als auch außen um den Wurzelballen wickeln. Anschließend verpacken Sie die Wurzeln in einem geeigneten Material.
• Falls an den Sämlingen noch Blätter vorhanden sind, entfernen Sie diese vorsichtig, ohne dabei die Knospen zu beschädigen.
• Binden Sie die verzweigten Teile der Sämlinge mit weichem Bindfaden zusammen, um Beschädigungen zu vermeiden.
• Wenn der Transport der Pflanze längere Zeit in Anspruch nimmt, sollten Wurzeln und Zweige regelmäßig befeuchtet werden, um ein Austrocknen zu verhindern.

Wenn Sie diese Empfehlungen sorgfältig befolgen, können Sie die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Überlebens und einer guten Entwicklung Ihrer Setzlinge erhöhen.

Wie kann man Setzlinge vor dem Auspflanzen konservieren?

Der optimale Aufbewahrungsort für Sämlinge ist der Kühlschrank. Bei niedrigen Temperaturen und vor Licht geschützt, bleiben die Sämlinge bis zum Frühjahr in der Ruhephase. Manchmal keimen sie jedoch vorzeitig, was unerwünscht ist, da sie die Ruhephase benötigen. Dies geschieht, weil das Pflanzgut vor dem Verkauf aktiviert wurde.

Um die Sämlinge im Kasten bis zum Auspflanzen zu erhalten, müssen sie erneut in die Winterruhe versetzt werden. Dies kann wie folgt geschehen:

1. Entfernen Sie gegebenenfalls Blätter von den Pflanzen.
2. Lege sie waagerecht in einen Karton und bedecke sie mit Erde.
3. Stellen Sie die Schachtel anschließend in den Kühlschrank oder auf einen verglasten Balkon.

Viele bevorzugen es, Setzlinge liegend im Keller zu lagern. Diese Methode birgt jedoch einige Schwierigkeiten, da es schwer ist, in einem solchen Raum optimale Bedingungen zu schaffen. Um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, wird eine leistungsstarke Belüftung empfohlen, die jedoch kostspielig sein kann und nicht für jeden erschwinglich ist.

Darüber hinaus begünstigt der feuchte und dunkle Kellerraum die Entwicklung von Pilzkrankheiten und Schimmel, weshalb die Sämlinge regelmäßig kontrolliert werden müssen. Es ist notwendig, die Pflanzen aus dem Kasten zu nehmen, angesammelte Erde zu entfernen und vorbeugende Fungizide anzuwenden.

Einweichen und wozu dient es?

Sämlinge von Pflanzen, die an einem neuen Standort schwer anwachsen, wie Aprikosen, Birnen, Kirschen und Pflaumen, sollten 12–20 Stunden in Wasser eingeweicht werden. Wurzelstimulanzien wie Epin oder Kornevin können dem Einweichwasser gemäß der Gebrauchsanweisung zugesetzt werden. Apfelbäume sind weniger anspruchsvoll, aber auch bei ihnen sollte diese Vorbereitung vor dem Einpflanzen befolgt werden, um Risiken zu vermeiden.

Wurzeln und oberirdische Teile beschneiden

Vor dem Einpflanzen von Setzlingen kürzen Gärtner oft die Wurzeln, sodass sie der Größe der Pflanzenkrone entsprechen. Dabei ist es wichtig, nicht zu viel zu entfernen, da die Pflanze viel Energie für die Wiederherstellung ihres Wurzelsystems aufwenden muss. Nur beschädigte und verfaulte Wurzeln sollten entfernt werden, und die Hauptwurzel sollte nicht gekürzt werden – es ist besser, ein größeres Pflanzloch vorzubereiten.

Es wird empfohlen, dass die Skelettwurzeln beim Pflanzen mindestens 25–35 cm lang sind. Pflanzen mit deutlich verkürzten Wurzeln wurzeln schlecht und wachsen verzögert, da sich das Wurzelsystem in der oberen Bodenschicht mit instabilem Wasseraustausch entwickelt.

Daher ist es ratsam, Sämlinge mit einem gut entwickelten Wurzelsystem auszuwählen, selbst wenn der oberirdische Teil weniger entwickelt ist, anstatt nach Exemplaren mit beschnittenen Wurzeln und einer gut ausgebildeten Krone zu suchen. Der oberirdische Teil wird nach dem Pflanzen beschnitten – dies beschleunigt das Triebwachstum.

Der Landeprozess

Halten Sie sich unbedingt an alle Empfehlungen zur Pflanztiefe. Berücksichtigen Sie die Art des Wurzelsystems – ob es offen oder geschlossen ist.

Düngung beim Pflanzen von Setzlingen

Die Zugabe von Mineraldünger in das Pflanzloch beim Auspflanzen von Setzlingen ist unter Experten umstritten. Beim Umpflanzen wird das Wurzelsystem der Setzlinge geschädigt und ist daher besonders anfällig für den direkten Kontakt mit Düngemitteln.

Junge Wurzeln, die sich noch nicht von einer Verletzung erholt haben, können durch Düngemittel stark geschädigt werden, was zu ihrem Absterben und folglich zu einer verzögerten Pflanzenentwicklung oder sogar zum Tod führen kann.

Besonderheiten:

• Die Verwendung von Stickstoff- und Kaliumdüngern ist aufgrund ihrer aggressiven Wirkung besonders schädlich für das Wurzelsystem. Um Wurzelschäden zu vermeiden, wird empfohlen, diese Dünger in einem gewissen Abstand zum Wurzelballen auszubringen. Diese Vorgehensweise kann jedoch ineffektiv sein, da sich die mineralischen Dünger auflösen und tief in den Boden eindringen können, bevor die Wurzeln des Sämlings sie erreichen.
• Phosphordünger, einschließlich einfacher und doppelter Superphosphate, enthalten zwar weniger aggressive Substanzen, können aber bei direktem Kontakt junge und beschädigte Wurzeln schädigen.
• Nach traditionellen agronomischen Methoden wurden organische Stickstoffdünger wie verrotteter Mist oder Kompost unter die oberste Bodenschicht gemischt, um das Pflanzloch zu füllen, und Phosphor- und Kaliumdünger direkt mit einer kleinen Menge Erde auf den Boden des Lochs gegeben.
  Bei dieser Methode würden die Pflanzenwurzeln den direkten Kontakt mit Düngemitteln vermeiden, aber bis sich das Wurzelsystem ausreichend erholt und ausgebreitet hat, könnten die Nährstoffe bereits aus dem Boden ausgewaschen sein.

In der modernen Agronomie gilt es allgemein als erwiesen, dass beim Pflanzen von Setzlingen in ein Pflanzloch auf mineralische Düngemittel verzichtet werden sollte, um die jungen Pflanzen nicht zu schädigen und deren Absterben zu verhindern. Für eine optimale Nährstoffversorgung sollte gedüngt werden, nachdem der Setzling Wurzeln geschlagen hat und aktiv wächst.

Merkmale der Pflanzung mit offenem Wurzelsystem

Das Pflanzen wurzelnackter Pflanzen erfordert eine sorgfältige Vorbereitung. Geben Sie zunächst eine vorbereitete Erdmischung in das ausgehobene Pflanzloch und füllen Sie es zu einem Drittel. Gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Auf der einen Seite wird die oberste, fruchtbare Bodenschicht mit Rasensoden, die zuvor mit einem Spaten zerkleinert wurde, verwendet, um den Boden des Lochs zu füllen.
2. Die weniger fruchtbare Schicht der tieferen Bodenschichten sollte hingegen erhalten bleiben. Um ihre Qualität zu verbessern, kann bei einem hohen Lehmanteil die gleiche Menge Sand hinzugefügt werden. Ist die sandige Schicht hingegen sandig, sollte Lehm – beispielsweise Rasensoden, Bodenschlamm oder ein anderer Boden mit hoher mechanischer Festigkeit – beigemischt werden.
3. Anschließend zwei bis drei Teile organischen Humus – Torf, Laubkompost, Graskompost oder Flachlandtorf – unter die Mischung mischen. Guter Humus ist in der Regel dunkelbraun bis fast schwarz.
4. Vermischen Sie alle Zutaten und geben Sie die benötigte Menge Dolomitmehl oder gelöschten Kalk sowie einen komplexen Mineraldünger wie Kemira oder Aquarin hinzu.
5. Füllen Sie das Pflanzloch zu etwa einem Drittel mit der entstandenen Mischung. Den Rest der Erdmischung lassen Sie bis zum Einpflanzen obenauf.
6. Vor dem Einpflanzen sicherstellen, dass ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Die aus der provisorischen Anpflanzung entnommenen Setzlinge mittig in das Pflanzloch setzen, sodass sich ihre Wurzeln frei ausbreiten können, ohne abzuknicken oder die Seiten des Pflanzlochs zu berühren.
7. Sind die Wurzeln zu lang, kürzen Sie sie mit einer Gartenschere. Achten Sie darauf, dass der Wurzelhals über der Erdoberfläche liegt; passen Sie gegebenenfalls die Menge an Blumenerde im Pflanzloch an, um dies zu erreichen.
8. Formen Sie im Pflanzloch einen kleinen Hügel, um eine gleichmäßige Wurzelverteilung zu gewährleisten.
9. Nach dem Einpflanzen des Setzlings das Pflanzloch zu zwei Dritteln mit Blumenerde füllen und großzügig gießen. Weiter gießen, bis der Wasserstand zwei Drittel der Lochtiefe erreicht hat, dann mit trockener Blumenerde auffüllen.
   Stützen Sie den Sämling während des gesamten Vorgangs senkrecht, indem Sie ihn vorsichtig anheben. Um zu verhindern, dass der Wurzelhals nach dem Einpflanzen unter die Erdoberfläche sinkt, füllen Sie das Pflanzloch 15–20 cm über die Erdoberfläche hinaus.

Die beschriebene Pflanzmethode gewährleistet mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bewurzelung der Pflanzen, da die feuchte Erde, die sich um die Wurzeln bildet, deren Spitzen umhüllt und so den Kontakt der Wurzelhaare mit den Bodenpartikeln erleichtert.

Merkmale der Pflanzung mit einem geschlossenen Wurzelsystem

Das Einpflanzen von Setzlingen aus Töpfen ist relativ einfach und ähnelt weitgehend der zuvor beschriebenen Methode für wurzelnackte Pflanzen. Es lohnt sich jedoch, einige Besonderheiten beim Einpflanzen in Töpfe zu beachten:

• Vor dem Einpflanzen den Sämling vorsichtig aus dem Topf nehmen. Falls die Wurzeln zu groß geworden sind und über den Topfrand hinausgewachsen sind, diese durch Längsschnitte an der Oberfläche des Wurzelballens zurückschneiden.
• Anschließend wird wie bei wurzelnackten Pflanzen vorgegangen. Die Pflanzgrube wird mit Erde aufgefüllt, sodass die Oberseite des Wurzelballens 5–8 cm über der Erdoberfläche liegt.

Sicherung der Setzlinge

Unter natürlichen Bedingungen wachsen Bäume dank ihrer Wurzeln, die fest im Boden verankert sind, stetig. Werden Setzlinge verpflanzt, fehlt ihnen diese natürliche Stütze, weshalb sie zusätzliche Verankerung benötigen.

Sträucher stehen dank ihres niedrigen Schwerpunkts im Boden sehr stabil. Bäume hingegen haben einen deutlich höheren Schwerpunkt, wodurch junge Exemplare besonders kippgefährdet sind und nach dem Pflanzen sorgfältig gestützt werden müssen.

Die Stabilisierung der gepflanzten Pflanzen wird durch Stützkonstruktionen erreicht:

• Für Sämlinge mit freiliegenden Wurzeln genügt eine Stütze. Diese sollte kurz vor dem Einpflanzen direkt in das Pflanzloch, etwa 10–20 cm vom Mittelpunkt entfernt, eingesetzt werden.
• Es empfiehlt sich, Setzlinge, die mit einem Erdklumpen gepflanzt werden, mithilfe einer pyramidenförmigen Stütze aus drei Stützen zu sichern.
• Für große Setzlinge ist die optimale Methode die Verwendung des Cobra-Sicherheitssystems, da dieses das normale Wachstum des Baumes nicht beeinträchtigt.

Grundlegende Pflege nach dem Pflanzen

In den ersten beiden Lebensjahren benötigen Sämlinge besondere Pflege. Wichtige Aspekte sind:

• Ausgewogene Bewässerung und Düngung der Pflanzen;
• Kronenbildung durch Beschneiden beschädigter und vertrockneter Äste;
• Unkraut um einen jungen Baum herum entfernen;
• Auflockern des Bodens zur Verbesserung seiner Struktur und Luftdurchlässigkeit.

Antworten auf die wichtigsten Fragen

Es gibt einige Fragen, die Neulinge am häufigsten stellen:

Das Anpflanzen von Gartenpflanzen ist für erfahrene Gärtner nicht besonders schwierig, aber für Anfänger ist es wichtig, alle Regeln und Anforderungen zu verstehen. Selbst Fehler lassen sich korrigieren, solange man dies innerhalb der ersten Wochen tut.

Häufig gestellte Fragen