Eine Übersicht über die Birnensorte Cathedral und die Feinheiten ihres Anbaus.

Die Kathedralbirne gehört zur Familie der Rosengewächse und bildet doldenförmige Blütenstände. Sie ist eine frühreife Tafelbirne, die im Sommer reift und regelmäßig Früchte trägt. Die Bestäubung erfolgt durch Wind und Insekten. Der Baum ist recht winterhart und lässt sich daher im zentralen Teil des russischen Fernen Ostens gut anbauen.

Geschichte der Auswahl und Zoneneinteilung

Die Sorte Kafedralnaya wurde relativ spät, im Jahr 1989, an der Timirjasew-Akademie für Landwirtschaft in Moskau entwickelt. Die Urheberschaft wird vier Züchtern und Wissenschaftlern zugeschrieben: M. V. Kachalkin, V. I. Susov, S. P. Potapov und S. T. Chizhov. Zur Züchtung der Sorte wurden Hybridsämlinge verwendet, die wiederum von folgenden Sorten abstammten:

• Herzoginschenkel;
• Thema;
• Die Schönheit des Waldes.

Einige Jahre später, im Jahr 2001, wurde die Kathedrale in das staatliche Denkmalregister aufgenommen und der Zone für den zentralen Teil Russlands zugeordnet.

Beschreibung der Kathedralbirnensorte

Die Kathedralbirne zeichnet sich durch eine Besonderheit aus: Ihre Krone wird nie dicht, da keine nach unten wachsenden Triebe vorhanden sind. Dadurch entfällt das ständige Formen der Krone. Dies wird durch eine gleichmäßige Verteilung der Wachstumselemente innerhalb der Pflanze erreicht.

Baummerkmale und jährliches Wachstum

Die durchschnittliche Höhe der Cathedral-Sorte liegt zwischen 3 und 4 Metern. Je nach Wachstumsbedingungen können auch kleinere oder größere Exemplare vorkommen. Die Krone ist kegelförmig.

Weitere Merkmale:

• Rinde - glatt und grau, ohne Rauheit, im jungen Alter braun mit einem rötlichen Schimmer;
• Äste - Enden leicht nach oben gebogen, spärlich, geringelt;
• Die Blätter sind im Süden groß, im Norden kleiner, aber die anderen Parameter sind gleich:
  • Form – oval;
  • Oberfläche – glatt;
  • Farbe – satt;
  • Spitze – spitz zulaufend;
  • Die Kanten sind gezackt.
• Nieren - kegelförmig;
• Blüten – groß, schalenförmig, schneeweiß;
• Krone – kegelförmig, regelmäßig;
• Mittelleiter – klar definiert.

Verzweigung des Wurzelsystems

Das Wurzelsystem der Kathedralbirne ist recht komplex. Im Gegensatz zu anderen Obstbaumsorten unterscheidet man zwei Wurzeltypen:

• Tiefe Wurzeln. Sie entwickeln sich rasch und wachsen tief in die Erde hinein. Dort dient die Wurzel als Anker und hält den dicken Baum fest in einer stabilen Position.
  Während die Pflanze wächst, bilden sich am Haupttrieb sekundäre, saugwurzelartige Wurzeln. Dieses Wurzelsystem gilt als sehr kräftig.
• Oberflächliche Prozesse. Diese Bereiche des Wurzelsystems sind für die Aufnahme von Nährstoffen, Sauerstoff und Wasser aus dem Boden verantwortlich, daher beträgt ihre maximale Tiefe 10-12 cm. Die Wurzeln erstrecken sich jedoch seitlich bis zu 4 m (im ausgewachsenen Zustand).
  Die enge Anordnung der Triebe zwingt den Gärtner, den Boden sehr sorgfältig aufzulockern und von Unkraut zu befreien, um die Wurzeln nicht zu beschädigen, was den Baum schwächen könnte.

Beschreibung der Früchte

Die Kathedralbirne zeichnet sich durch eine sehr regelmäßige und gleichmäßige Form (birnenförmig) aus, was sie zu einer sehr gefragten Frucht macht. Weitere Merkmale dieser Sorte sind:

• Oberfläche. Die Schale der Frucht ist uneben, aber dennoch glatt und sehr zart. Sie fühlt sich leicht ölig an und hat einen glänzenden Look.
• Größe und Gewicht. Die Früchte gelten als klein, da ihr Gewicht zwischen 90 und 130 g schwankt.
• Kaloriengehalt. Kathedralbirnen gelten als Diätbirne und enthalten nur 50 kcal pro 100 g. Unreif verzehrt, liegt ihr Kaloriengehalt sogar nur bei 40 kcal. Sie bestehen zu 16 % aus Trockenmasse, enthalten etwa 8 % Zucker und 0,3 % Säure.
• Farbe. Unreif ist sie gelbgrün, reif hellgelb. Sie hat einen rötlich-rosa Schimmer.
• Inklusive Leistungen. Es handelt sich um zahlreiche subkutane Punkte mit gräulichen oder grünlichen Farbtönen. Sie sind schwach, fast unsichtbar.
• Stiel. Seine Länge ist einheitlich, mittelgroß, und seine Form ist leicht gebogen, was die Ernte zusätzlich erleichtert.
• Geschmack und Aroma. Die Frucht hat ein mittelstarkes Aroma, aber einen ausgeprägten Geschmack. Sie ist süß mit einem leicht säuerlichen Nachgeschmack. Sie gilt als Dessertbirne.
• Zellstoff. Die Farbe ist weiß, die Textur buttrig und das Fleisch saftig und feinkörnig. Beim Hineinbeißen spürt man eine leichte Festigkeit.
• Anwendung. Kathedralbirnen eignen sich aufgrund ihres Saftgehalts und ihrer Süße ideal für die Herstellung von Säften, Kompotten und Pürees. Aus ihnen werden Marmelade, Konfitüre und Konfitüre hergestellt. Die Früchte lassen sich auch trocknen.

Weitere Merkmale der Sorte

Für einen Gärtner sind agronomische Leistungsindikatoren viel wichtiger als Geschmacks- und Aussehensindikatoren. Dies ermöglicht es Ihnen, die notwendigen Maßnahmen genau zu bestimmen:

• Trockenheits- und Kälteresistenz. Der Baum verträgt Temperaturen bis zu -30 °C, daher benötigt er in Südrussland keinen Schutz. Dies gilt für ausgewachsene Exemplare; Jungbäume (bis zu 7 Jahre) sollten vor wiederkehrendem Frost und Winterkälte geschützt werden, da ihr Wurzelsystem und Stamm noch nicht vollständig entwickelt sind.
  Diese Sorte verträgt übermäßig trockene Sommer nur schlecht; es ist wichtig, rechtzeitig Wasser zuzuführen und diesen Vorgang genau zu überwachen.
• Immunität gegen Krankheiten und Schädlinge. Bei der Züchtung der Sorte wurde die Krankheitsresistenz des Baumes berücksichtigt. Daher ist die Sorte „Kafedra“ äußerst selten von Mehltau, Rußtau und Rost befallen. Allerdings ist sie anfällig für Blattläuse und Zikaden.
• Fruchtbildung. Die erste kleine Ernte erfolgt im Alter von 3 bis 4 Jahren. Die Fruchtbildung beim Birnbaum gilt als sehr früh. In den ersten Jahren können die Früchte einzeln oder in Büscheln wachsen.
  Vermeiden Sie es, den Baum im 5. und 6. Jahr mit zu vielen Früchten zu überladen. Entfernen Sie dazu die Fruchtknoten, sodass an jedem Zweig nicht mehr als zwei Früchte verbleiben.
• Selbstbefruchtung. Die Bestäubung ist auf hohem Niveau. Der Birnbaum gedeiht dank des von Bienen transportierten Pollens. Dennoch sind Agronomen der Ansicht, dass für die Sorte „Cathedral“ zusätzliche Bestäubung notwendig ist, um den Ertrag zu steigern. Um dies zu erreichen, werden in der Nähe Birnensorten wie „Pamyat Zhiglova“, „Chizhovskaya“, „Lada“, „Rogneda“, „Sapphire“ und „Prosto Maria“ angepflanzt.
• Blühen. Je nach Region beginnt die Blütezeit vom 1. bis zum 20. Mai.
• Reifezeiten. Es handelt sich um eine Sommerbirne, deren Früchte im Süden bereits ab dem 1. August und in anderen Regionen ab dem 15. August geerntet werden können. In Sibirien und im Ural verschiebt sich die Reifezeit leicht bis Anfang September.
• Produktivität. Die Sorte gilt als ertragreich: Gärtner ernten von einem ausgewachsenen Baum 180 bis 250 kg Früchte.
• Lebenserwartung. Die Kathedralbirne trägt etwa 45-50 Jahre lang Früchte, und der Baum bleibt 2 Jahrhunderte lang lebensfähig, produziert dann aber keine Früchte mehr.
• Zunahme. Die Triebe wachsen jedes Jahr maximal 40 cm lang, und zwar über einen Zeitraum von 8-10 Jahren, danach hört die Entwicklung auf.

Vor- und Nachteile

Die Sorte weist bestimmte Vor- und Nachteile auf:

Reproduktionsmethoden

Die Kathedralbirne wird am häufigsten durch Wurzelausläufer und Stecklinge vermehrt. Dies sind die optimalen Methoden, um gesunde Sämlinge zu erhalten, sowohl hinsichtlich Einfachheit als auch Schnelligkeit. Auch Spaltpfropfung oder Rindenpfropfung sind möglich, jedoch ein aufwendiges Verfahren.

Unterholz

Dies ist die einfachste Methode für nicht veredelte Bäume. Die Veredelung erfolgt im Herbst oder Frühjahr. In beiden Fällen müssen die Sämlinge nach dem Einpflanzen in einen Topf mit Blumenerde mehrere Monate im Gewächshaus stehen.

Das Prinzip des Verfahrens:

1. Wähle einen gesunden Trieb aus.
2. Grabe es mit einem Spaten von allen Seiten aus.
3. Schneiden Sie mit einem Spaten die Hauptwurzel der Mutterpflanze ab. Entfernen Sie auch alle weiteren Wurzelausläufer.
   
4. Aus dem Boden entfernen.
5. Weichen Sie die Pflanze in einem beliebigen Wurzelwachstumsaktivator ein.
6. Pflanze die Pflanze auf herkömmliche Weise in einen Topf.

Stecklinge

Eine weitere einfache Methode. Dafür benötigen Sie einen kräftigen, ausgewachsenen und vollkommen gesunden Baum. Die Vorgehensweise ist wie folgt:

1. Nehmen Sie ein ein Jahr altes Foto ohne sichtbare Schäden.
2. Gartengeräte mit Antiseptikum behandeln.
3. Schneide den Ast in einem Winkel von 45 Grad ab.
4. Setzen Sie die Unterseite nach unten in den Wachstumsstimulator ein.
5. Stellen Sie die Wurzelwachstumsstelle für 2-3 Tage in Wasser bei Raumtemperatur.
6. Ins Freiland pflanzen.
7. Decken Sie die Pflanze drei Monate lang mit Frischhaltefolie ab, dann entfernen Sie die Folie. Öffnen Sie die Folie während dieser Zeit regelmäßig, damit die Pflanze atmen kann.

Transplantat

Es ist wichtig, das Verfahren nur zu Beginn des Frühlings durchzuführen, um während der warmen Jahreszeit einen voll entwickelten Trieb zu erhalten.

Wie man eine Spalthauttransplantation durchführt:

1. Schneiden Sie die ausgewählte Unterlage bis auf den Stumpf zurück. Verwenden Sie ein scharfes Messer, um einen 5 cm tiefen Einschnitt zu machen. Denken Sie daran, die Rinde vorher einzuschneiden, da sie sonst einreißt.
   
2. Schneiden Sie die Stecklinge keilförmig ein und setzen Sie sie in den Spalt ein, um das Kambium auszurichten.
   
3. Die Veredelungsstelle mit Gartenpech bedecken.
   
4. Die gespaltene Stelle mit Isolierband umwickeln.
5. Mit PVC-Folie umwickeln.

Wie man mit Rinde veredelt:

1. Bringen Sie die Stecklinge 24 Stunden vor dem Eingriff ins Haus.
2. Vor dem Pfropfen die Unterseite in einem Wachstumsstimulator einweichen.
3. Schneide die Spitze des Stammes vom Wurzelstock ab.
4. Die Schnittflächen mit einem Messer säubern.
5. Schneiden Sie die Rinde am Wurzelstock so ein, dass die oberste Schicht abgetrennt wird.
6. Den Steckling, der veredelt werden soll, oben und unten gleichmäßig in einem Winkel von 25 Grad abschneiden.
7. Ziehen Sie die Rinde am Wurzelstock zurück. Setzen Sie den Edelreis ein und drücken Sie ihn fest an den Baum.
8. Gartenpech auf die Wunden auftragen.
9. Den Bereich mit Isolierband umwickeln.
10. Mit Frischhaltefolie abdecken.

Wichtige Merkmale:

• Der Steckling wurzelt am 14. bis 17. Tag auf der Unterlage – während dieser Zeit ist es wichtig, die Plastikabdeckung zu entfernen;
• Wenn der veredelte Trieb abfällt, bedeutet dies, dass er nicht überlebt hat – der Eingriff muss wiederholt werden.
• Die Stecklinge müssen mindestens 3 Augen haben;
• Führen Sie den Vorgang sehr schnell durch, da die Holzoberfläche einer schnellen Oxidation und Trocknung unterliegt.

Pflanzung des Kathedralbirnbaums

Die Sorte ist beim Anpflanzen nicht besonders anspruchsvoll. Es ist jedoch wichtig, bestimmte Regeln und Anforderungen speziell für die Cathedral-Birne zu beachten.

Fristen

Diese Sorte ist für ihre gute Frostbeständigkeit bekannt, daher empfiehlt es sich, sie im Herbst zu pflanzen. Erfahrene Gärtner bestätigen, dass dies die Kältetoleranz der Pflanze zusätzlich verbessert. In diesem Fall ist es wichtig, sich vor dem Pflanzen ausreichend Zeit zu nehmen und die Wettervorhersage zu prüfen. Der erste Frost ist voraussichtlich in ein bis sechs Wochen zu erwarten.

In nördlichen Regionen ist die Pflanzung von Birnbäumen im Herbst nicht ratsam, da die Jungpflanzen die strengen Winterfröste nicht überstehen. Für eine Frühjahrspflanzung empfiehlt sich je nach Witterungsbedingungen der Zeitraum von Mitte April bis Anfang Mai.

Auswahl und Vorbereitung eines Sämlings

Das maximale Alter für einen Kathedralbirnensteckling beträgt 3 Jahre. Die Pflanze sollte 1,2–1,5 m hoch sein, 3 bis 5 Äste und einen Stammumfang von 50 cm haben. Achten Sie beim Kauf auf den Zustand des Baumes – er sollte gesund, nicht trocken und frei von Krankheiten und Schädlingen sein.

Stecklinge mit offenem Wurzelsystem müssen vor dem Einpflanzen entsprechend vorbereitet werden:

1. Entfernen Sie alle beschädigten Teile vom oberirdischen Teil und von der Wurzel.
2. Schneiden Sie die Wurzeln ab, wenn sie länger als 30 cm sind.
3. Desinfizieren Sie die Schnittflächen mit einer schwachen Lösung von Kaliumpermanganat oder Kupfersulfat.
4. Den Sämling 24 Stunden lang in Wasser einweichen.
5. Tauchen Sie sie nun in den Wurzelwachstumsstimulator.
6. In der Nähe des Pflanzlochs die Wurzeln in die Tonmischung tauchen.

Ein Platz im Garten

Jeder Obstbaum benötigt bestimmte Bodenbedingungen, und die Kathedralbirne bildet da keine Ausnahme. Beachten Sie Folgendes:

• Der Boden muss sehr fruchtbar und locker sein, am besten eignet sich Schwarzerde, sandiger Lehm;
• Der Grundwasserspiegel ist hoch – etwa 2,5 m unter der Erdoberfläche;
• Zugluft ist ausgeschlossen, aber die Bäume müssen trotzdem belüftet werden;
• Die Lichtverhältnisse sind gut, daher sollten Sie keine Plätze unter hohen Bäumen oder in der Nähe von Gebäuden wählen.

Abstand zwischen den Bäumen

Beim Pflanzen ist ein präziser Abstand wichtig. Stehen die Bäume zu nah beieinander, konkurrieren sie um Nährstoffe, Wasser und Sauerstoff. Dadurch wird Energie für den Konkurrenzkampf anstatt für Wachstum und Entwicklung aufgewendet. Ein größerer Abstand schadet zwar nicht, aber die Birnenbäume nehmen dann zu viel Platz ein.

Optimale Indikatoren:

• zwischen Bäumen – 4 m;
• Abstand zwischen den Reihen – 5 m.

Einen Baum pflanzen – Schritt für Schritt

Vor dem Pflanzen wird zunächst ein Pflanzloch vorbereitet. Dabei gelten folgende Bedingungen:

• Bei der Pflanzung im Herbst werden die Arbeiten 2-3 Wochen im Voraus durchgeführt;
• im Frühling – im Herbst.

So gehen Sie vor:

1. Graben Sie den gesamten Gartenbereich um.
2. Harken Sie den Boden gleichmäßig. Eine glatte Oberfläche erleichtert das Anzeichnen des Pflanzmusters.
3. Graben Sie für einjährige Stecklinge 70 x 70 cm tiefe Löcher. Bei zweijährigen Sämlingen vergrößern Sie die Löcher um 10 cm (80 x 80 cm) usw. Heben Sie beim Ausheben die oberste Erdschicht (ca. 20 cm) auf einem separaten Haufen auf.
4. Dem abgetragenen Oberboden werden 20 kg Humus, 100 g Harnstoff, 150 g Ammoniumsulfat und 900-1000 g Superphosphat beigemischt.
5. Gründlich vermischen und in das Loch gießen. Mit einem wasserdichten Material (Folie etc.) abdecken.
6. Wenn es Zeit zum Pflanzen ist, entfernen Sie die Abdeckung und treiben Sie einen Pfahl fast in die Mitte des Lochs.
7. Setzen Sie einen Sämling in der Nähe ein und breiten Sie die Wurzeln zur Seite aus.
8. Füllen Sie das Loch mit der restlichen Erde auf, sodass die Veredelungsstelle 6 cm über der Oberfläche liegt.
9. Verdichten Sie den Baumstammkreis.
10. Errichten Sie einen Wall um den betroffenen Bereich, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Bereich austritt.
11. Großzügig wässern – 15 Liter Wasser pro Sämling.
12. Den Baumstammkreis mit Fichtenzweigen, Humus, Sägemehl oder Torf bedecken.

Dieses Video erklärt alles Wissenswerte zum Pflanzen eines Birnbaums:

Pflege der Kathedralbirne

Um sicherzustellen, dass ein Birnbaum Früchte entsprechend seinen sortentypischen Eigenschaften trägt, müssen agronomische Anforderungen erfüllt werden, die aus einer kleinen Anzahl von Maßnahmen bestehen. Dazu gehören Bodenfeuchtigkeit, Düngung und BeschneidungDie

Bewässerung

Ein ausgewachsener Kathedralenbaum verträgt trockene Sommer problemlos, allerdings fallen die Früchte dann kleiner und weniger saftig aus als in der Sortenbeschreibung angegeben. Achten Sie daher sorgfältig auf Häufigkeit, Qualität und Menge der Bewässerung.

Regeln:

• Die Wassermenge, die unter einen bis zu 10 Jahre alten Baum gegeben wird, beträgt 20-30 l, von 10 bis 20 Jahren – 30-50 l, ab 20 Jahren – etwa 60 l;
• Häufigkeit – zweimal im Monat, wenn der Sommer sehr heiß ist, dann wöchentlich;
• Bewässerungsart – Beregnung;
• Zeitpunkt der Feuchtigkeitspflege: die Hälfte der Dosis am frühen Morgen, die zweite Hälfte nach Sonnenuntergang;
• Qualität – angenehm und warm genug;
• Die Bewässerung wird unmittelbar nach der Ernte vollständig eingestellt;
• Vor der Überwinterung werden dem Boden etwa 100 Liter Wasser zugeführt, dies wird als Feuchtigkeitszufuhr bezeichnet.

Wann und womit düngen – Düngeplan

Für die Kathedralbirne gibt es einen Standard-Düngeplan, Gärtner sollten jedoch den Zustand des Baumes berücksichtigen. Bei gutem Ertrag und Krankheitsfreiheit kann die empfohlene Düngermenge reduziert werden. Bei Ertragsrückgang hingegen kann die Düngermenge leicht erhöht werden.

So wenden Sie Dünger an:

• Die erste Düngung erfolgt unmittelbar nach dem Entfernen der Abdeckung, jedoch immer vor dem Austrieb. Ziel der Düngung ist die Förderung der Entwicklung von Grünmasse, Trieben und Fruchtknospen. Dosierung: 80–120 g Harnstoff pro Baum in 5 Litern Wasser auflösen und in den Wurzelbereich gießen.
• Die zweite Anwendung erfolgt nach der Blütezeit des Baumes. Nun benötigen Sie 1 kg Hühnermist und frisch gemähtes Gras (zwei 10-Liter-Eimer mit bereits gehäckseltem Unkraut). Vermischen Sie alles und übergießen Sie es mit 10 Litern warmem Wasser. Lassen Sie die Mischung 7–8 Tage ziehen. Anschließend mischen Sie 1 Liter des Aufgusses mit 10 Litern Wasser und gießen die Wurzeln damit. Die empfohlene Dosis für einen Baum beträgt 20–25 Liter.
• Nach dem 10. Juli werden stickstoffhaltige Präparate eingesetzt, um das Immunsystem zu stärken und die Rinden- und Fruchtentwicklung zu fördern. Für einen Baum und 10 Liter Wasser ist zusätzlich Folgendes erforderlich:
  • 5 g Kupfer;
  • 100 g Kaliumsalz;
  • 20 g Bor.
• Im Herbst sind zur Vorbereitung auf den Winter Kalium- und Phosphordünger erforderlich. Dosierung pro Quadratmeter:
  • Superphosphat – 2 EL, Kaliumchlorid – 1 EL, Wasser – 10 l;
  • Beim Ausheben der Grube 200 g Holzasche bis zu einer Tiefe von 10-12 cm hinzufügen.

Tünchen

Dies ist eine zwingend notwendige Maßnahme, die den Baum nicht nur vor Nagetieren und Schädlingen, sondern auch vor Sonnenbrand und Frostschäden schützt. Daher wird empfohlen, Stamm und untere Äste 2-4 Mal jährlich mit Kalk zu streichen. So stellen Sie eine praktikable Lösung her:

• Nimm 10 Liter Wasser;
• 1 kg Ton unterrühren;
• 2 kg Kalk hinzufügen;
• Fügen Sie weitere 5-6 Liter Wasser hinzu.

Bodenpflege

Auch der Stammbereich des Baumes benötigt besondere Pflege. Er muss vollständig sauber gehalten werden, da Unkraut Krankheiten und Schädlinge übertragen kann. Folgendes ist während der Wachstumsperiode zu beachten:

• Unkraut durch Jäten oder Ausreißen von Hand vernichten (darauf achten, dass die Wurzeln mit entfernt werden);
• Mulchen – nach dem Wässern;
• Den Boden auflockern – das hilft, die Wurzeln mit Sauerstoff zu versorgen;
• Entfernen Sie abgefallene Blätter und Früchte.

Trimmen

Der wichtigste Rückschnitt sollte im Frühjahr erfolgen, bevor der Saftfluss einsetzt. Diese gesundheitsfördernde Maßnahme trägt dazu bei, in den ersten drei bis vier Lebensjahren des Baumes eine gesunde Krone zu entwickeln. Sie schützt die Pflanze außerdem vor weiteren Schäden. Krankheitenda eine normale Belüftung gewährleistet ist.

Beachten Sie die grundlegenden Anforderungen:

• Lassen Sie immer nur die stärksten Äste stehen, alle geschwächten müssen entfernt werden;
• Äste, deren Enden den Boden berühren, dürfen nicht liegen bleiben, da dies das Risiko von Infektionen und Schädlingsbefall erhöht.
• Der Rückschnitt erfolgt ausschließlich im Ring, daher ist das Belassen von Stümpfen verboten;
• Die maximale Anzahl der pro Eingriff entfernten Triebe beträgt 12-15;
• Der erste Rückschnitt erfolgt im zweiten Jahr nach dem Einpflanzen des Setzlings.

Der Kathedralbirnenbaum benötigt nur einmal jährlich einen hygienischen Rückschnitt. Gärtner empfehlen jedoch, diesen im Herbst, kurz vor dem Winter, durchzuführen, da während der Wachstumsperiode viele Äste brechen, von Insekten befallen werden usw.

Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre sollte die Krone durch Auslichtungsmethoden in Form gebracht werden – falsch ausgerichtete Äste und zu dichte Triebe werden abgeschnitten.

Verjüngung

Ein Verjüngungsschnitt ist notwendig für Bäume, die weniger ertragreich sind, kleinere Früchte tragen oder häufig von Krankheiten befallen werden. Dies geschieht meist nach einem Alter von 10 Jahren.

So geht's bei dieser Sorte:

• Schneiden Sie alle Äste vom zentralen Stamm ab;
• Lassen Sie nur die 4 stärksten Zweige am Haupttrieb stehen.

Birnenernte und -verarbeitung

Die Ernte muss fachgerecht und rechtzeitig erfolgen. Soll das Obst gelagert werden, erntet man es unreif. Wird es innerhalb von drei Tagen verzehrt oder zu Marmelade, Saft oder anderen Produkten verarbeitet, wartet man, bis es die sogenannte „technische Reife“ erreicht hat, die an der Farbe der Schale erkennbar ist.

Regeln:

• Beginnen Sie mit der Ernte in den oberen Etagen – die Birnen dort reifen schneller als die darunter, da sie den Sonnenstrahlen vollständig ausgesetzt sind;
• Gleiches gilt für die seitlichen Birnen;
• Verwenden Sie eine Trittleiter, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten;
• Klettern Sie nicht auf den Baum – durch die Last brechen Äste und der Saftfluss wird unterbrochen;
• Wenn Sie die Früchte zur Lagerung pflücken oder direkt vom Baum verkaufen, legen Sie sie in Kisten - Birnen vertragen es nicht, häufig von Ort zu Ort transportiert zu werden;
  
• Wenn der Baum gesunde und leicht verfaulte oder einfach zu weiche Früchte trägt, legen Sie diese in verschiedene Körbe;
• Den Stiel nicht herausziehen, sondern vom Ast abdrehen.

Winterunterkunft

Der Kathedralenbaum verträgt Temperaturen bis zu -30 Grad Celsius. Wenn also keine so niedrigen Wintertemperaturen zu erwarten sind, muss der Baum nicht abgedeckt werden. Andernfalls ist das Abdecken unbedingt erforderlich. So geht's richtig:

1. Einen Monat vor dem Abdecken sollte die Feuchtigkeit im Boden wiederhergestellt, dann Dünger hinzugefügt und der Boden aufgelockert werden.
2. Bringen Sie Mulch um den Baumstamm herum aus. Die Schicht sollte mindestens 20–21 cm dick sein. Moos, Torf, Stroh und Heu eignen sich gut, Humus ist jedoch am besten, da er zusätzliche Wärme spendet und die gewünschte Temperatur hält.
3. Den Stamm und die unteren Äste mit Kalk überziehen.
4. Wickeln Sie den Stamm in Jute ein. Falls Sie keine Jute haben, verwenden Sie stattdessen dickeres Papier. Bei besonders strengen Wintern können Sie zusätzlich Plastikfolie zum Isolieren verwenden oder den Stamm mit Fichtenzweigen abdecken.
5. Befestigen Sie die Konstruktion mit Bindfaden.

Krankheiten der Kathedralbirne und ihre Bekämpfung

Die Kathedralbirne ist nicht anfällig für alle Krankheiten und Schädlinge. Die gefährlichsten sind:

• Echter Mehltau. Bei einer Infektion bildet sich nicht nur auf der Frucht, sondern auch auf den Fruchtknoten ein weißlicher Belag. Drückt man auf diese Stelle, gibt sie nach.
  Im Verlauf der Krankheit verhärten sich die Früchte und dunkeln nach, wodurch sich schwarze Flecken auf der Oberfläche bilden. Auch die Blätter verfärben sich schwarz, trocknen aus und rollen sich ein.
  Zur Behandlung nehmen Sie Folgendes ein:
  • 80 g kolloidaler Schwefel, 10 l Wasser;
  • 2 ml Topaz oder Skor und die gleiche Menge Wasser.
• Rußschimmel. Die Krankheit ähnelt dem Schorf. Zu den Symptomen gehören ein schwarzer Belag, ähnliche Flecken sowie Wachstumsstörungen an Baum und Früchten. Behandlung (alle Angaben beziehen sich auf 10 Liter Wasser):
  • Waschmittel – 150 g, Kupfersulfat – 5 g;
  • Hom – 40 g.
• Rost. Die Blätter verfärben sich rostfarben und es bilden sich schwarze Flecken auf der Oberfläche. Zur Behandlung verwenden Sie Skor – 2 ml pro 10 Liter Wasser, Gamair – 10 Tabletten pro 10 Liter Wasser.
  
• Grüne Blattlaus. Auf der Oberfläche der Blätter ist ein grüner Belag sichtbar. Zur Bekämpfung verwenden Sie Folgendes (pro 10 Liter Wasser):
  • Bordeauxbrühe (Kupfersulfat - 300 g, Kalk - 400 g);
  • Karbofos – 30 g.
• Kupferkopf. Zuerst werden die Knospen, dann die Blütenknospen befallen. Zur Bekämpfung der Krankheit verwenden Sie eines der folgenden Mittel (pro 10 Liter Wasser):
  • Kemifos – 10 ml;
  • Karbofos – 90 g;
  • Decis – 2 ml.

Rezensionen der Kathedralbirne

Die Kathedralbirne ist pflegeleicht und ihre Sortenvielfalt ermöglicht verschiedene Vermehrungsmethoden. Sie erzielt hohe Erträge, doch um diese zu erreichen, ist es wichtig, die Pflanzrichtlinien und Anbaupraktiken zu beachten.

Häufig gestellte Fragen