Mehrhüllenbeuten bieten Imkern aufgrund ihrer Bauart gewisse Vorteile. Die Umsiedlung der Bienen in neue Beuten sollte schrittweise erfolgen. Dabei ist es wichtig, die Besonderheiten der weiteren Imkerei zu berücksichtigen.
Designmerkmale
Die Konstruktion eines Mehrkörper-Bienenstocks kann variieren, muss aber gemäß GOST vier identische Körper, einen abnehmbaren Boden, einen Deckel und einen Zwischendeckel umfassen. Die Austauschbarkeit aller Bienenstockkomponenten ist zwingend erforderlich.
Jeder Bienenstock verfügt über ein rundes Flugloch. Der Haupteingang ist schlitzförmig und befindet sich am Boden des Bienenstocks. Er erstreckt sich über die gesamte Vorderwand, ist 2,5 cm breit und lässt sich mit einer Klappe regulieren. Diese Merkmale verbessern die Belüftung und reduzieren die Belastung der Bienen während des Fluges.
Korpus und Boden sind nicht befestigt, werden aber für den Transport benötigt. Im Bienenstand sollten identische Rähmchen gleicher Größe und Bauart verwendet werden. Diese Rähmchen sind 23 cm hoch und eignen sich für starke und mittelgroße Bienenvölker sowie zur Erweiterung des Bienenstocks durch Hinzufügen weiterer Rähmchen.
In einem Mehrzargenbeuten ist ein Trenngitter unerlässlich, um das Brutnest vom Rest des Bienenstocks abzutrennen. Dieses Gitter wird zwischen der zweiten und dritten Zarge platziert. 20 Waben reichen für eine befruchtete Königin aus. Die Abtrennung der Brut durch ein Gitter erleichtert die Honigernte erheblich.
Zusätzlich kann ein Mehrkörper-Bienenstock mit einem Anflugbrett ausgestattet werden, obwohl dies nicht zwingend erforderlich ist. Dessen Breite sollte der Vorderwand des Bienenstocks entsprechen und seine Länge etwa 50 cm betragen. Wenn die Bienen beim Anflug auf den Eingang zusammenstoßen, fallen sie auf das Brett. Dies ist auch für die Honigernte praktisch – mit einem Trennbrett können die Bienen auf das Brett geschüttelt werden, ohne dass die Königin verloren geht.
Im Sommer kann die Anzahl der Bienenstöcke 5-7 erreichen. Jeder Sektor enthält 10 Waben.
Vorteile von Mehrkörperbeuten
Die Haltung von Bienen in Mehrhüllenbeuten bietet mehrere Vorteile:
- Die Hauptarbeit wird mit Koffern durchgeführt, die aufgrund ihres geringen Gewichts attraktiv sind – dies erübrigt sich für zusätzliche Hilfe und ermöglicht es, den Koffer selbstständig zu entnehmen;
- Die Möglichkeit, den Bienenstock frei zu bewegen und einen nomadischen Lebensstil zu führen (mehr dazu finden Sie unter dem Stichwort „mobiler Bienenstand“).Hier);
- Erhöhung der Anzahl der Bienenvölker ohne Erweiterung des Bienenstands;
- die Möglichkeit, den aktiven Bau durch Bienen anzuregen, indem die Standorte der Körper verändert werden;
- Die Haltung von Insekten wird erleichtert, indem die Rahmen durch Gehäuse ersetzt werden;
- weniger Zeitaufwand für Inspektion, Platzierung und Auswahl;
- die Möglichkeit, ein starkes Bienenvolk mit verwaisten Bienen wieder zu bevölkern;
- Angenehme Bedingungen für die Überwinterung der Insekten, was zu einer erhöhten Produktivität und anschließenden Honigernte führt.
Erweiterung des Bienenstocks
Die Umsiedlung der Bienen in Mehrhüllenbeuten sollte schrittweise erfolgen. Dieser Prozess beginnt in der ersten Frühlingshälfte, da die Brut zu diesem Zeitpunkt noch relativ klein ist. Die Umsiedlung sollte bei warmem Wetter durchgeführt werden, da die Brut sonst auskühlen kann.
- ✓ Die Lufttemperatur während des Umsetzens sollte nicht unter 15°C liegen, um zu verhindern, dass die Brut auskühlt.
- ✓ Die beste Tageszeit für eine Umsiedlung ist der frühe Morgen oder der Abend, wenn die Bienenaktivität minimal ist.
Vorbereitung des ersten Korps
Mehrrahmenkonstruktionen haben eine geringere Rahmenhöhe als üblich, daher sollte diese reduziert werden. Um die Rahmen zu kürzen, kürzen Sie die Seitenleisten auf maximal 23 cm. Anschließend kürzen Sie die Wabenunterkanten bis auf einen Zentimeter über die vorbereiteten Leisten und nageln die Bodenleiste daran fest.
Der Mehrzargenbeutenkasten muss am selben Standort wie der umzusetzende Bienenstock aufgestellt werden. Verkürzte Rähmchen mit Brut und Futter werden gemäß Standardanordnung eingesetzt – insgesamt sollten es zehn sein. Die Königin wird vorübergehend mit einer Weiselhaube abgedeckt. Währenddessen werden die Bienen vom alten in den neuen Beutenkasten umgesetzt. Der Fluglochschlitz wird auf durchschnittlich 2 cm gekürzt.
Zweites Gebäude
Sobald ein stabiler Nektarfluss gewährleistet ist, steigt die Eiproduktion rapide an, was zu einer entsprechenden Zunahme der Brutwaben führt. Die Anzahl der Jungbienen wächst schnell, sodass eine Erweiterung durch einen zweiten Bienenstock erforderlich wird. Wird diese Maßnahme nicht umgehend ergriffen, kann es zum Schwärmen kommen.
- × Setzen Sie den zweiten Brutkörper nicht zu früh ein, um eine Überkühlung der Brut zu vermeiden.
- × Vermeiden Sie die Verwendung frisch gebauter Waben im zweiten Wabenkörper, da diese sich unter dem Gewicht des Honigs verformen könnten.
Der Einbau der zweiten Zarge sollte beginnen, sobald die Königin auf der vorletzten Wabe mit dem Eierlegen beginnt. Für die zweite Zarge eignen sich am besten Waben mit niedrigem Honigvolumen, in denen bereits Brut geschlüpft ist. Achten Sie darauf, mehrere Mittelwände aus Wachs hinzuzufügen.
Zwei Waben mit freiliegender Brut sollten mittig im oberen Abteil platziert werden. Dadurch wird eine höhere Temperatur im Behältnis gewährleistet und der Umzug der Königin und ihrer Bienen, die von der Wärme angezogen werden, beschleunigt. So wird sichergestellt, dass gleichaltrige Brut in einem Abteil konzentriert ist, was für spätere Umstrukturierungen wichtig ist.
Wenn die Nächte kalt sind und beim Aufstellen der zweiten Zarge ein Kälteeinbruch zu erwarten ist, können Sie diese unten platzieren und die erste Zarge daraufsetzen. So ist die Brut geschützt und die gesamte Zarge gleichzeitig voll bestückt. Die Bienen werden das Nest dann auf natürliche Weise besiedeln.
Umstrukturierung der Gebäude
Sobald alle Waben im zweiten Kasten mit Brut und Futter gefüllt sind, ist der untere Bereich leer. Da die Königin aufgrund der niedrigeren Temperatur nicht von diesem Bereich angezogen wird, kann die Eiproduktion sinken. Dann ist es Zeit, die Kästen umzustellen.
An beiden Seiten des Bienenstocks werden zwei Dächer angebracht, und der obere Teil des Bienenstocks wird auf eines davon gesetzt. Der untere Teil wird abgedeckt und auf das zweite Dach gestellt. Anschließend werden die beiden Teile wieder zusammengebaut und ihre Positionen getauscht.
Drittes Gebäude
Nach dem Umstellen der Beuten findet die Brutaufzucht im unteren Bereich statt, wobei der Legestachel durch die Oberseite geführt wird. Um die Stärke des Bienenvolks zu erhöhen und das Schwärmen zu verhindern, sollte eine dritte Beute eingesetzt werden.
Rahmen mit Wachsunterlage werden eingesetzt – mindestens die Hälfte davon gemischt mit hellfarbigem Kamm. Bei anhaltend warmem Wetter können alle Rahmen mit Wachsunterlage ausgestattet werden.
In diesem Stadium müssen die Beuten erneut getauscht werden, da sich im unteren Bereich wieder leere Zellen befinden. Der obere Bereich wird nach unten versetzt, dann wird eine neue Beute eingesetzt, gefolgt vom zuvor untersten Bereich. Dadurch entsteht eine Lücke im Nest, die den Bienen missfällt, weshalb sie ihre Baubemühungen verstärken. Sie schwärmen jedoch nicht.
Beim Anlegen von Weiselzellen ist keine dritte Zarge nötig. Das Bienenvolk wird keine Waben bauen.
Viertes Korps
Der dritte Bienenstock wird in etwa zwei bis drei Wochen gebaut und vollständig von den Bienen bezogen. Anschließend wird der letzte Bienenstock aufgestellt. Er besteht hauptsächlich aus Rähmchen mit Wachsmittelwänden.
Beim Hinzufügen des vierten Gehäuses ist eine weitere Umgestaltung erforderlich. Der zweite Sektor wird unten installiert, dann wird das dritte Fach eingesetzt, das neue Gehäuse wird obenauf montiert und die Struktur wird mit dem Sektor, der zuvor unten war, vervollständigt.
Nach einer solchen Umstrukturierung befinden sich unten offene Brut und Nahrungsvorräte sowie oben versiegelte Brut Leere Waben werden von den Bienen schnell wieder aufgebaut. Der obere Teil dient zum Einfüllen von Honig und zur Vorbereitung der Waben auf den Winter. Die Königin beginnt dann, in diesem neuen Teil Eier zu legen.
Solche Umstrukturierungen bieten den Bienen nicht nur Arbeit, sondern auch gute Nahrung, da sie das Nest regelmäßig wieder aufbauen und Vorräte nach oben transportieren müssen. All dies hält die Insekten vom Schwärmen ab.
Honiggewinnung
Diese Phase beginnt, sobald die Waben zu einem Drittel verschlossen sind. Es ist wichtig, dass die Bienen Nahrung haben, da deren Qualität in dieser Phase höher ist. die erste Hälfte der HonigernteJe besser die Qualität der Nahrung, desto geringer das Risiko des Insektensterbens im Winter.
- Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Drittel der Wabenzellen verschlossen ist, bevor Sie mit dem Pumpen beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Bienen genügend Nahrung haben, um den Winter erfolgreich zu überstehen.
- Verwenden Sie einen Rahmen mit einer in einer schwachen Karbolsäurelösung getränkten, gespannten Leinwand, um die Bienen schnell nach unten zu treiben.
Es gibt keine wesentlichen Unterschiede bei der Honigernte aus Mehrzargenbeuten. Sobald die erste Zarge mit Honig gefüllt ist, sollte sie von Bienen befreit und eingelagert werden. Sie dient dann als Haupthonigvorrat für den Winter.
In einem stationären Bienenstand wird die Honigernte einmal pro Saison durchgeführt. Bei guter Tracht kann eine zusätzliche fünfte Zarge verwendet werden. In einem Wanderbienenstand erfolgt die Honigernte vor jedem Umzug. Dabei werden nur die beiden oberen Futterzargen genutzt. Nach der Tracht werden diese entfernt; die Bienenvölker verbleiben in den beiden unteren Zargen.
Zur Honiggewinnung eignet sich ein Rahmen mit gespanntem Segeltuch, der in einer schwachen Karbolsäurelösung getränkt wird. Die Bienen ziehen sich innerhalb weniger Minuten nach unten zurück.
Lebensmittel für den Winter vorbereiten
Diese Phase ist für das erfolgreiche Überwintern des Bienenvolkes unerlässlich. Je nach Klima benötigt jedes Volk durchschnittlich 20–30 kg Futter.
Hellbraune Waben dienen zur Aufbewahrung der vorbereiteten Bienen. Sie sind wärmer und daher für legende Königinnen besser geeignet. Helle Waben werden an den Rändern platziert, dunkle Waben werden aussortiert.
Die Waben im Zentrum des Nestes sollten mindestens 2 kg Honig und leere Zellen für die Honigtraube enthalten. Diese hohe Dichte gewährleistet eine gute Temperaturregulierung und reduziert den Futterverbrauch. Nicht verdeckelte Waben bleiben erhalten, während ein Teil des verdeckelten Honigs entfernt wird, um ein Verderben über den Winter zu verhindern.
Neben Honig benötigen Sie außerdem folgende Vorbereitungen: BienenbrotAndernfalls können sich die Bienenvölker im Frühjahr nicht entwickeln. Jedes Volk benötigt mindestens zwei Waben mit Bienenbrot, die mit Honig gefüllt und mit Wachs versiegelt sind – andernfalls schimmelt das Futter.
Bienenbrot wird nach dem Bau der Lichtwaben an den Rändern der Waben platziert. Die Bienen ernähren sich zunächst von Honig und wechseln gegen Ende des Winters gegebenenfalls zu Bienenbrot.
Invertebraten werden auch als Futter verwendet. Sie sollten im Verhältnis 4:100 (Honig zu Sirup) zubereitet werden.
Verkleinerung des Bienenstocks im Herbst
Für die Überwinterung in einem Mehrhüllenbeutenbeuten werden nicht alle Sektoren benötigt – zwei genügen. Seltener werden drei Beuten verwendet, wenn das Nest für das Bienenvolk zu klein ist.
Überschüssige Abteile sollten entfernt werden, sobald der Honigertrag nachlässt. Alle Honigräume sollten entfernt werden, wobei der untere Teil mit der Brut und der obere Teil mit dem Futter erhalten bleiben.
Überwinterung
Im Herbst müssen neben der Reduzierung der Bienenvölkeranzahl auch die üblichen Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Die Inspektion der Bienen und Hygienekontrollen sind obligatorisch. Anfang September erfolgt eine intensive Fütterung.
Während der Überwinterung ist eine ausreichende Belüftung des Bienenstocks unerlässlich. Dazu bleiben die unteren und oberen Eingänge offen. Ein Mooskissen auf dem Nest ist eine zusätzliche Maßnahme. Das Material sollte Feuchtigkeit aufnehmen, die als Nebenprodukt des Insektenstoffwechsels entsteht. Eine gute Belüftung beugt Überhitzung vor, die weitaus gefährlicher ist als Frost.
Blätter und Sägemehl können zur Isolierung des Bienenstocks verwendet werden. Diese Isolierung wird am Boden des Bienenstocks platziert.
Frühjahrsinspektion
Übersteht ein Bienenvolk den Winter gut, wächst es im Frühjahr rasant. Eine Erweiterung des Nestes fördert dieses Wachstum. Bei der Umgestaltung der Nester sollte eine Kontrolle durchgeführt und die Beuten gegebenenfalls ausgetauscht werden. Geschwächte Völker sollten zusammengelegt werden.
Durch das Umbauen der Beute im Frühjahr wird der Legestachel stimuliert und das Schwärmen verhindert. Beim Befüllen des oberen Beutenteils muss ein drittes Element eingesetzt werden – dieses sollte mittig positioniert werden.
Sollte eine Frühjahrsinspektion einen Nahrungsmangel aufdecken, müssen zusätzliche Honig- und Bienenbrotwaben zugekauft werden. Ein Bienenvolk benötigt durchschnittlich 9 kg Honig und 2,5 kg Bienenbrot.
Schwärmen und Schichtung
Das Schwarmrisiko in einem Mehrzargenbeuten wird verringert, indem die Zargen beim Hinzufügen neu angeordnet werden. Schwärmen lässt sich auch durch die Organisation der Bienenvölker verhindern. Dies ist möglich, wenn Bienenvolk Benötigt mindestens 2 Körper und ist ziemlich stark.
Das untere Abteil mit der Königin ist durch eine feste Trennwand abgetrennt, der zweite Abschnitt ist in die entgegengesetzte Richtung gedreht. Alternativ kann ein Trenngitter verwendet werden, das gegenüber dem Abteil mit den Waben und Mittelwänden angebracht wird. Durch das Öffnen des Brutnests wird das Schwärmen nahezu vollständig verhindert.
Sehen Sie sich ein Video an, das die Feinheiten der Bienenhaltung in Mehrkammerbeuten erklärt:
Mehrkörperbeuten bieten zahlreiche Vorteile. Zwar sind bei der Haltung von Bienen in diesen Beuten einige Besonderheiten zu beachten, die allgemeinen Grundsätze der Imkerei bleiben jedoch dieselben. Eine sachgemäße Bewirtschaftung gewährleistet eine größere Bienenpopulation im Bienenstand, was wiederum die Honigproduktion steigert.