Wie baut man selbst einen Bienenstock?

Ein Imker kann einen Bienenstock selbst bauen, aus Holz, Sperrholz oder sogar Schaumstoff. Die Bedingungen im Bienenhaus bestimmen die Entwicklung der Puppen und die Produktivität der erwachsenen Bienen, daher muss dessen Planung und Bau mit größter Sorgfalt erfolgen.

Typischer Aufbau von Bienenstöcken und ihren Komponenten

Um selbst ein Bienenhaus zu bauen, muss man zunächst dessen Grundstruktur verstehen. Jedes Modell sollte die folgenden Komponenten enthalten:

• RahmenAm Boden des Bienenstocks befinden sich spezielle Nuten zur Befestigung der Rahmen. Je nach Größe und Art des Bienenstocks variiert die Anzahl der Nuten zwischen 9 und 16. Üblicherweise werden diese Verbindungen parallel zueinander angebracht. Die Rahmenwände sind mit Velite, einer bitumenimprägnierten Papierdämmplatte, isoliert. Leinenmatten und Polystyrolschaum sind die gängigsten Alternativen.
• UntenDer Boden erfüllt zwei Funktionen gleichzeitig: Er dient als Fundament des Bienenstocks und als Landebahn für die Bienen. Der Boden kann fest oder herausnehmbar sein. Die herausnehmbare Variante ist in der Praxis optimal, da sie die Reinigung des Nestes vereinfacht. Zwischen Boden und Rähmchen sollte ein Abstand von mindestens 20–25 mm eingehalten werden. Dieser Abstand ist notwendig, um den Bienenstock vor dem Frühjahrsflug zu reinigen. Manche Imker lassen 40–60 mm Platz und stellen einen Behälter mit Insektenfutter unter die Rähmchen.
  

  Der Zwischenraum im Unterrahmen bildet ein Dampf-Luft-Ventil, ohne das die Schwärmaktivität des Bienenvolkes abnehmen würde, da die fliegenden Bienen nicht auf den Waben mit Brut landen würden.

• LetokDies ist die Öffnung, durch die die Bienen den Stock frei verlassen und wieder zurückkehren können. Sie befindet sich an der Vorderseite des Stocks, meist unten, da die obere Öffnung etwa ein Drittel der Wärme absorbiert. Verschlossen wird sie mit einer Klappe, die mit Drehscharnieren an der Vorderwand des Stocks befestigt ist. Manche Modelle haben zwei Eingänge – einen oberen und einen unteren. Der obere Eingang ist im Frühling und Sommer geöffnet und im Winter geschlossen. Der untere Eingang wird im Winter einen Spalt breit geöffnet, um frische Luft hereinzulassen.
  

  Ist der Boden abnehmbar, wird das Eingangsloch oft etwas oberhalb der Mitte angebracht und bildet einen Halbkreis mit einem Durchmesser von 30 mm. Ist der Boden festgenagelt, sollte das geschlitzte Eingangsloch mindestens 100 mm im Durchmesser und etwa 10 mm lang sein.

• Magazin (Magazinerweiterung)Der Honigraum ist der Teil des Bienenstocks, der sich oberhalb des Korpus befindet. Bienen lagern in diesem Bereich während der Trachtzeit Honig ein, was die Honigernte für den Imker deutlich erleichtert. Der Honigraum hat üblicherweise die gleichen Abmessungen wie der Korpus, sodass er die gleiche Anzahl an Wabenrahmen aufnehmen kann. Manchmal dient der Honigraum auch als Winterquartier für das Bienenvolk; in diesem Fall ist er, wie der Korpus, isoliert oder doppelwandig. Einige Modelle besitzen keinen Honigraum.
  

  Experten empfehlen die Verwendung des Ladens für kleine Bienenvölker, die keine großen Mengen des süßen Produkts produzieren.

• DachhimmelDer obere Teil des Bienenhauses bedeckt die Honigzarge oder Brutkammer und schützt die Bienen vor Niederschlag. Gleichzeitig entsteht ein dachbodenähnlicher Luftraum, der zur Aufrechterhaltung einer optimalen Temperatur im Bienenstock beiträgt. Eine Öffnung in der Decke ermöglicht die Belüftung und die freie Bewegung der Bienen. Wird das Dach durch ein festes Dach ersetzt, besteht dieses aus Sperrholz oder Brettern und ist mit einem dünnen Stahlblech abgedeckt, um die Holzteile des Bienenstocks vor Feuchtigkeit zu schützen.

Solche Konstruktionen sind häufig mit folgenden Komponenten ausgestattet:

• RahmenJe nach Form des Bienenstocks können diese quadratisch, niedrig-breit oder schmal-hoch sein. In allen Fällen weisen sie jedoch gleichmäßig hervorstehende Kanten – die sogenannten Falze – auf, die auf Leisten aufliegen, welche an den Wänden des Honigraums oder des Korpus befestigt sind. Die Stärke der Rähmchen aus Naturholz beträgt üblicherweise 10–40 mm. Um den Bienen den Wabenbau zu erleichtern, wird manchmal Edelstahldraht oder dicke Angelschnur über die Rähmchen gespannt. Zwischen den Rähmchen und den Korpuswänden sollte ein 6 mm breiter Spalt gelassen werden, der als Flugroute dient, durch die die Bienen nach dem Wabenbau fliegen können.
• SeparatorenSie gewährleisten den notwendigen Abstand zwischen den Rahmen. Die Zwischenräume sind so gestaltet, dass Arbeiterbienen nach oben fliegen können. Feste Trennwände können entweder punktförmig oder linear ausgeführt sein. Punktförmige Trennwände verbinden benachbarte Rahmen im erforderlichen Abstand an nur einem Punkt, während lineare Trennwände dies entlang der gesamten Bodenleiste tun. Zusätzlich gibt es profilierte Seitentrennwände, die eine Verlängerung der oberen Seitenleisten darstellen und verhindern, dass sich die von den Bienen gebauten Waben im Rahmen berühren. Diese werden auch als Schultern bezeichnet und sind typischerweise etwa 100 mm lang.
• Membran (Platine einsetzen)Es handelt sich um ein Brett oder eine Holzplatte, deren Breite und Höhe den Innenmaßen des Bienenstocks entsprechen. Sie wird in den Bienenstock gelegt und teilt ihn in zwei Hälften. Sie wird häufig verwendet, wenn zwei Bienenvölker in einem einzigen Bienenstock gehalten werden.
• Mit Dachpappen-UnterkonstruktionEin Stück Dachpappe, dessen Länge und Breite den Maßen des Bienenstockbodens entsprechen, wird beim Befüllen des Bienenstocks mit Winterfutter durch den Fluglocheingang eingeführt. Da sich im Winter Wachskrümel und tote Bienen darauf ansammeln, sollte es im Frühjahr entfernt und bis zum Ende der Bienensaison aufbewahrt werden.
• TeilungsrasterEs wird zwischen dem Beutenkörper und der Honigzarge angebracht, um zu verhindern, dass die Königin sich innerhalb der Beute bewegt. Das Sieb besteht aus Draht oder Kunststoff und hat eine Maschenweite von mindestens 4,2 mm. Dadurch können Arbeiterbienen ungehindert passieren, während größere Königinnen und Drohnen im Hauptbrutraum bleiben.
• LüftungsrahmenEine leichte Konstruktion aus Holzlatten, über die ein Metallgitter mit einer Maschenweite von 3x3 mm gespannt ist. Sie wird anstelle der Deckenplatte oben am Bienenstock angebracht, manchmal wird aber auch ein Belüftungsfenster in die Dachverkleidung eingebaut.
• Mit faltbaren PaneelenDiese Scharniere verbinden den Bienenkasten mit dem Honigraum. Sie sind an den Ecken der Vorderwand des Bienenstocks zwischen Bienenkasten und Honigraum befestigt. Dadurch lässt sich der Honigraum zurückklappen oder komplett abnehmen, wodurch der Brutraum frei wird. Einige Modelle verwenden anstelle von Scharnieren ausziehbare Halterungen.
• Mit VerbindungsbandGewährleistet eine sichere Verbindung zwischen Gehäuse, Magazin und Motorraum. Es wird entlang der Fugen montiert. Typischerweise wird ein 25 mm breiter und 2 mm dicker Stahlstreifen verwendet.

Das folgende Diagramm zeigt den Grundaufbau eines Bienenstocks, wobei 1 die Basis, 2 der Boden, 3 der Korpus, 4 die Trennwand, 5 der Honigraum mit Rähmchen, 6 die Decke und 7 der Deckel ist:

Haupttypen von Bienenstöcken mit Zeichnungen

Bienenstöcke lassen sich in verschiedenen Formen und Größen selbst herstellen. Die beliebtesten Modelle unter Imkern werden wir separat besprechen.

Dadan-Bienenstock

Sie ist in fast allen Bienenständen zu finden und besteht aus Holz – Zeder, Fichte, Kiefer, Linde oder Espe. Sie sieht so aus:

Seine klaren Vorteile liegen in seiner Einfachheit, Kapazität und Modularität. Das klassische Modell besteht aus 12 Rähmchen, kann aber mit dem Wachstum des Bienenvolkes durch neue Zargen oder Honigräume erweitert werden. Hier ist eine Zeichnung einer klassischen Dadan-Beute mit 12 Rähmchen:

Das Dach kann nicht flach, sondern mit einer einfachen oder doppelten Neigung ausgeführt werden, damit die Regentropfen besser von der Dachfläche abrollen.

Alpiner Bienenstock

Das Konstruktionsprinzip ähnelt einer Mulde, da der Imker Roger Delon bei der Entwicklung versuchte, Bedingungen für die Bienen zu schaffen, die so naturnah wie möglich waren.

Äußerlich ähnelt der Alpine-Bienenstock einer mehrteiligen vertikalen „Pyramide“, da die Nistkästen übereinander angeordnet sind. Dies führt zu einer kompakten Bauweise, jedoch mit größerer Höhe, und bietet außerdem folgende Merkmale:

• Die Gebäude haben keine Trennwände, Lüftungsschlitze oder Gitter;
• Im unteren Teil des Hauses ist eine Lüftungsöffnung eingebaut, durch die eine natürliche Luftzirkulation stattfindet und die Ansammlung von Feuchtigkeit und Kondenswasser verhindert wird;
• Am oberen Ende des Bienenstocks wird ein Futtertrog oder eine Decke angebracht, um ein Luftkissen zu erzeugen;
• Alle Gehäuse, außer dem untersten, haben keinen Boden; daher werden zur Befestigung der Rahmen an den Wänden Kämme oder Leisten angebracht.
• Jeder Abschnitt des gemeinsamen Körpers enthält je nach Anzahl der Bienen im Bienenvolk 3 bis 8 Waben.

Eine Isolierung der Wände des Bienenstocks ist nicht nötig, da er im Winter einfach mit einer Plastiktüte abgedeckt wird.

Langstroth-Root-Bienenstock

Die vertikale Beutenkonstruktion besteht aus mehreren Reihen mit je zehn Rähmchen und benötigt nur wenig Platz. Erfahrene Imker bauen solche Beuten mit bis zu sieben oder acht Reihen und ernten über 200 kg Honig pro Saison. Anfänger hingegen können sich für eine minimalistische Bauweise entscheiden – einen Zargenkörper und eine Halbzarge, da eine große Zarge das Gesamtvolumen der Beute deutlich vergrößern und die Isolierung des Nestes erschweren würde.

Hier ist ein Diagramm eines Mehrkörper-Bienenstocks:

Wenn einzelne Blöcke der Konstruktion mit Stiften versehen werden, kann eine zuverlässigere Konstruktion erzielt werden.

Kassettenbienenstock

Anders als bei anderen Modellen sind die Nistkästen dieses Bienenstocks als ausziehbare Schubladen ausgeführt, die in einen größeren Rahmen mit seitlich angebrachten Schienen eingesetzt werden, entlang derer die Kassetten gleiten. Der Abstand zwischen den Rahmen sollte mindestens 10 mm betragen, um die Möglichkeit zu schaffen, einen Teil des Bienenstocks mithilfe von horizontalen Leisten oder Trennwänden aus Sperrholz vom Hauptraum abzutrennen.

Jeder Schiebekasten dieses Bienenstocks besitzt Einfluglöcher. Die mittleren Einfluglöcher haben einen Durchmesser von 25–30 mm, die schlitzförmigen sind 200 mm lang und 10 mm hoch. Soll eine gemeinsame Tür verwendet werden, werden die Einfluglöcher in diese, gegenüber den Zwischenräumen der Kassetten, eingebracht. Unter jedem Einflugloch befindet sich eine Landebahn. Die gesamte Konstruktion ist durch ein Satteldach mit Belüftungsöffnungen an der Unterseite geschützt.

Ein Kassetten-Mehrkörperbeutenbeutenbeutenbeutenbeutenbeutenbeutenbeutenbeutenbeutenbeutenbeuten für 10 Rahmen können nach folgendem Schema zusammengebaut werden: 1 – Einzelkörper, 2 – Kassetten, 3 – Rahmen, 4 – Trennwand, 5 – Isolierschicht, 6 – Schutzabdeckungen, 7 – Unterkassettenabschnitte:

Die Herstellung einer Kassettenbeute erfordert mehr Aufwand und Material, dafür ist sie aber bequemer zu transportieren als andere Beuten und stellt somit die beste Option für mobile Bienenstände dar.

Bienenstock für Sonnenliegen

Im Gegensatz zu den oben genannten Modellen ist dieser Bienenstock horizontal und ideal für die Unterbringung mehrerer Bienenvölker. Er besteht aus einer durch feste Trennwände in mehrere Abteile unterteilten Box, in denen jeweils ein separates Bienenvolk mit eigener Königin lebt.

Der Bienenstock kann zusätzlich mit einer Honigzarge ausgestattet werden, die auf oder zwischen den Bruträumen platziert wird. Für jeden Brutraum wird unten an der Vorderwand ein Flugloch vorbereitet. Ein Satteldach ist empfehlenswert, um den Bienenstock vor Niederschlag und Überhitzung bei extremer Hitze zu schützen.

Ein Bienenstock kann für ein einzelnes Bienenvolk gebaut werden. Hier ist eine Zeichnung eines solchen einfachen Designs:

Materialauswahl

Beim Bau eines Bienenstocks können verschiedene Materialien verwendet werden:

• BaumEine klassische Option für den Bau eines Bienenhauses. Es trägt dazu bei, eine natürliche Umgebung für die Insekten zu schaffen. Zeder ist die beste Holzwahl, obwohl Linde oder Espe verwendet werden können, die Konstruktion dann aber zusätzliche Isolierung benötigt. Diese Bienenstöcke sind trocken, gut belüftet und verströmen einen angenehmen Duft. Vermeiden Sie Kiefer, Fichte und Tanne, da diese Hölzer zwar warm sind, aber Feuchtigkeit und Harz ansammeln und zudem einen Kiefernduft abgeben.
  

  Für den Bau eines Bienenstocks benötigt man Holzbretter, deren Feuchtigkeitsgehalt zwischen 15 und 16 % liegt.

• SperrholzSperrholz gilt als langlebiges und umweltfreundliches Material, doch Konstruktionen daraus müssen gestrichen und mit expandiertem Polystyrolschaum isoliert werden, um Wärme und Trockenheit zu speichern. Da Sperrholz extrem feuchtigkeitsempfindlich ist, bedarf es regelmäßiger und fachgerechter Pflege.
• expandiertes PolystyrolExpandiertes Polystyrol ist ein relativ neues Material für den Bienenstockbau und aufgrund seiner geringen Kosten und des Verzichts auf zusätzliche Isolierung im Winter attraktiv. Es hat jedoch auch Nachteile: Es ist spröde und zerbrechlich. Die Verwendung minderwertigen Materials kann die Honigqualität beeinträchtigen.
• StyroporDiese Optionen zählen zu den wirtschaftlichsten und günstigsten, da man sogar Verpackungen von Haushaltsgeräten verwenden kann. Die Schaumstoffkonstruktion ist selbst mit gefüllten Rahmen leicht und bietet eine hervorragende Wärmedämmung. Allerdings ist sie sehr empfindlich und muss regelmäßig gestrichen werden, um sie vor Sonneneinstrahlung zu schützen.
• PolyurethanEs bietet eine gute Wärmedämmung und ist feuchtigkeitsundurchlässig, wodurch die Entwicklung von Pilzen und Bakterien im Bienenstock verhindert wird. Dieses Material wird von Bienen, Mäusen und Vögeln praktisch nicht angefressen, hat aber auch Nachteile: Es ist leicht entzündlich und nahezu luftundurchlässig.

Ein Bienenstock aus beliebigem Material sollte weiß gestrichen werden, da Insekten sich die Farbe leichter merken können und er Sonnenlicht abweist.

Wie baut man einen Bienenstock aus Holz?

Diese Bauweise gibt es oft in zwei Ausführungen: vertikal und horizontal. Wir werden die Montage beider Modelle separat besprechen.

Horizontaler Bienenstock für 16, 20 und 24 Rahmen

Das Prinzip beim Bau einer Sonnenliege ist unabhängig von ihrer Belastbarkeit immer gleich, aber vor Beginn der Bauarbeiten müssen die Abmessungen korrekt berechnet werden:

• Für 16 RahmenDie Innenverkleidung ist 2–2,5 cm dick. Vorder- und Rückwand sind 60,5 cm hoch und 32 cm lang. Die Seitenwände sind 53 cm bzw. 32 cm lang. Die Außenwände sind 1,5 cm dick. Vorder- und Rückwand sind 67,5 cm hoch und 50 cm lang. Die äußeren Seitenwände sind 56 cm bzw. 50 cm lang.
• Für 20 FramesDie Dicke der Konstruktion bleibt unverändert, die Abmessungen der Wände wurden jedoch angepasst. Die Vorderwand ist 87 cm hoch und 37 cm lang. Die gleichen Maße gelten für die Rückwand (87 cm und 44 cm) und die Seitenwände (49 cm und 44 cm). Die Abmessungen des Sockels sind: Höhe 84 cm, Breite 54,5 cm und Dicke 3,5 cm.
• Für 24 FramesDer Korpus ist 84 cm lang, 56,6 cm breit und 63,5 cm hoch. Der Boden ist 3,5 cm dick. Das Dach ist außen 93,5 cm und innen 81 cm lang.

Um sicherzustellen, dass der Bienenstock gleichmäßig ist und keine großen Lücken aufweist, müssen seine Abmessungen genau eingehalten werden.

Zum Bau eines Bienenstocks benötigen Sie folgende Materialien und Werkzeuge:

• gut getrocknete Holzbretter, Sperrholz, Schaumstoff;
• Platinenbearbeitungsmaschine;
• eine Metallsäge oder ein anderes Werkzeug zum Zuschneiden von Rohlingen;
• Hammer;
• Bohrer, Bohrer, selbstschneidende Schrauben;
• Meißel;
• Kaseinkleber;
• Quadrat;
• Bleistift.

Die Montageanleitung für eine Liege jeder Größe lautet wie folgt:

1. Schneiden Sie das Brett auf die benötigten Maße zu und entfernen Sie alle Grate. Schleifen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier, bis sie glatt und frei von Fehlern ist.
2. Befestigen Sie die Seitenteile mit Holzleim. Tragen Sie etwas Leim auf die Enden auf und drücken Sie die Teile auf einer ebenen Fläche zusammen. Um die Teile zu fixieren, montieren Sie eine senkrechte Leiste an einer Tischseite und klemmen Sie eine Wasserwaage an die andere Seite. Sie können ein weiteres Teil darauflegen, um zusätzlichen Druck auszuüben und Unebenheiten auszugleichen.
   
3. Kleben Sie die Seitenwände und den Boden der Schublade mit der gleichen Methode zusammen. Glätten Sie Unebenheiten mit einem Schleifgerät.
   
4. Überprüfen Sie die Maße und beheben Sie kleinere Mängel. Montieren Sie anschließend die Box und befestigen Sie die Teile mit Klebstoff und Schrauben. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Winkel auf Richtigkeit zu prüfen.
5. Fertigen Sie Stützen für die Rahmen aus Holzbrettern (10x10 mm) an und befestigen Sie diese mit Leim und Nägeln. Überprüfen Sie anschließend die Maße der Teile auf Richtigkeit.
   
6. Für jede Kante des Kastens soll ein Rahmen aus 40x20 mm Leisten erstellt werden.
   
7. Sägen Sie mit einer Stichsäge Einfluglöcher in die Seitenwand – zwei unten und eines in der Mitte. Öffnen Sie diese Löcher, wenn die Kolonie wächst. Schneiden Sie Nuten für 1,8 x 1,1 cm große Rahmen in die Vorder- und Rückwand.
   
8. Bringen Sie den Boden an. Er kann aus zwei Latten und Terrassendielen mithilfe von Erde und Nägeln zusammengebaut werden. Es empfiehlt sich, einen 2 cm breiten Überstand über die Latten hinaus zu lassen.
9. Installieren Sie Schaumstoffplatten (20 mm dick, 25 kg/m³ Dichte). Montieren Sie die Verkleidung darauf. Die so entstehende mehrschichtige Konstruktion weist gute Dämmeigenschaften auf.
   
10. Zuerst das Dach bauen. Dazu Bretter auf 100 mm Länge zuschneiden und daraus einen Kasten formen. Unten eine Dachlatte anbringen und die Maße überprüfen. Die Dachfläche mit Schindeln verkleiden, Belüftungslöcher hineinschneiden und diese mit verzinktem Blech abdecken, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    
11. Die vorgefertigte Decke mit Brettern verlegen.
    
12. Im letzten Schritt wird die Landeplatte montiert, die Kiste lackiert und ein spezieller Verschluss angebracht, um den Deckel während des Transports zu sichern.
    
13. Verwenden Sie flexibles Klebeband, um den Deckel in der angehobenen Position zu fixieren.
    

Man kann an der fertigen Box Griffe zum Tragen anbringen.

Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie einen kostengünstigen 12-Rahmen-Bienenstock bauen können:

Vertikaler Bienenstock mit Satteldach

Die optimalen Abmessungen für ein solches Haus sind 130 x 60 x 60 cm, wobei die Höhe vom Dachfirst aus gemessen wird. Hier ist die Zeichnung:

Eine ähnliche Konstruktion besteht aus folgenden Holz- und Metallteilen:

• vertikale Karosseriepfosten (1) 48,6x3,2x1,8 cm – 4 Stück;
• vertikale Zeitschriftenständer (2) 15,4 x 3,2 x 1,8 cm – 4 Stück;
• Längsleisten am Boden des Nistkastens (3) 42,4x3,2x1,8 cm – 2 Stück;
• Querstangen für das Nestfach, den Stauraum, den Boden und die Dachabdeckung (4) 60x3,2x1,8 cm – 10 Stück;
• Längsleisten für das Nestfach, den Stauraum, den Boden und die Dachabdeckung (5) 56,4x3,2x1,8 cm – 12 Stück;
• Querstangen für den Boden des Nistkastens (6) 56,4x3,2x1,8 cm – 2 Stück;
• Dachfirstbalken (7) 56,4x3,2x1,8 cm – 1 Stück;
• Dachsparrenbeine (8) 39,2x3,2x1,8 cm – 2 Stück;
• Dachsparrenbeine (9) 42,4x3,2x1,8 cm – 2 Stück;
• Fußstützen (10) 8x8x0,3 cm – 4 Stück;
• Stützbeine in Form eines Stahlwinkels (11) 50x5x5x0,3 cm – 4 Stück;
• Firstbalkenabdeckung in Form einer Aluminiumecke (12) 68x5x5x0,3 cm – 1 Stück;
• Deckplatte (13) 6-8 mm dick – 1 Stück;
• Landebrett (14) 46x7x0,6 cm – 1 Stück;
• Sperrholzplatte mit Belüftungslöchern (15) 46x46x1,2 cm – 1 Stück.

Zur Herstellung der vorgesehenen Bauteile und deren Isolierung benötigen Sie folgende Materialien:

• Sperrholz 10-12 mm dick;
• Holz mit einem Querschnitt von 32x18 mm – 20 laufende Meter;
• unbesäumte Bretter oder Holzverkleidungen mit einer Dicke von 6-8 mm;
• Nägel 5 cm lang;
• Schrauben 2,5 cm lang;
• Stahlwinkel, 200 cm lang;
• Aluminiumecke (5x5x0,3 cm), 70 cm lang;
• Stahlplatten (8x8x0,3 cm) – 4 Stück;
• ein 1-1,5 mm dickes Stahlblech mit den Maßen 60x100 cm für die Dacheindeckung (alternativ kann die gleiche Platte wie für die Wandverkleidung verwendet werden);
• Klappscharniere – 4 Stück;
• Fensterbänder (5x3 cm) – 2 Stück;
• Flachsisolierung;
• Leinöl zur Holzimprägnierung;
• Holzfarbe.

Folgende Werkzeuge werden benötigt:

• Schweißmaschine;
• elektrische Bohrmaschine mit einem Satz Bohrer;
• Schraubendreher;
• elektrische Stichsäge oder Holzsäge;
• Schleifmaschine zum Schneiden von Metall;
• Maßband, Geodreieck, Bleistift;
• Hammer;
• Pinsel.

Sobald Sie alles Notwendige beisammen haben, können Sie mit dem Bau des Bienenstocks beginnen, indem Sie diese Anweisungen befolgen:

1. Bereiten Sie die Rahmenteile vor. Hobeln Sie dazu das Holz, tränken Sie es mit Leinöl, markieren Sie die Kanten und sägen Sie es mit einer Stichsäge oder einer normalen Holzsäge in Stücke. Um ein Brechen des Holzes beim Einschlagen der Nägel zu vermeiden, schlagen Sie diese schräg ein. Sie können ein Loch im 30°-Winkel vorbohren, dessen Durchmesser 1–1,5 mm kleiner ist als der Durchmesser des Nagelschafts.
2. Konstruieren Sie den unteren Rahmen, indem Sie die Hölzer zunächst auf einem Winkel anordnen, um ein Verziehen der Ecken zu verhindern. Befestigen Sie jede Seite mit zwei Nägeln oder Schrauben, indem Sie diese durch das längere Holz in das Ende des kürzeren treiben. Montieren Sie den oberen Rahmen auf die gleiche Weise. Verbinden Sie anschließend die beiden Rahmen mit senkrechten Winkelhölzern.
3. Messen Sie 18,2 cm vom unteren Rahmen ab und nageln Sie auf dieser Höhe zwischen den vertikalen Pfosten an der Vorder- und Rückseite des Rahmens horizontale Stangen so fest, dass deren Oberkante mit der Oberkante des Stahlwinkels der Beine übereinstimmt.
4. Messen Sie 5,2 cm von den Kanten des befestigten Balkens ab und nageln Sie #6-Balken senkrecht dazu an die Wände. Dadurch entsteht ein ausreichend großer Abstand zwischen den Balken und den vertikalen Pfosten für die Eckstützen. Diese dienen als Träger für das Lüftungsgitter und den inneren Korridor, der vom Eingang wegführt. Messen Sie 5,5 cm von den Kanten dieser Balken ab und befestigen Sie kurze #3-Balken senkrecht dazu.
5. Die Ladenerweiterung wird montiert, indem zuerst der untere und der obere Rahmen hergestellt und anschließend mit vertikalen Ständern miteinander verbunden werden.
6. Bringen Sie die Dachelemente an. Montieren Sie dazu zuerst den unteren Rahmen, befestigen Sie dann die schräg angeordneten Dachsparren daran und verbinden Sie diese mit einem Firstbalken. Die fertige Konstruktion sieht nun folgendermaßen aus:
   
7. Bereiten Sie die Bienenstockbeine vor. Markieren Sie dazu das Winkelprofil und schneiden Sie es in 50 cm lange Stücke. Markieren Sie zwei Löcher 2 cm vom oberen Rand des Winkelprofils und zwei weitere im Abstand von 18 cm. Der Durchmesser der Löcher sollte 5 mm betragen. Schweißen Sie anschließend die Stahlplatten an die Beine, jeweils auf der Seite gegenüber den Bohrlöchern.
   

   Manche Imker verwenden Holz für die Beine des Bienenstocks, in diesem Fall muss das Material jedoch vorher gründlich mit einer Schutzlösung behandelt werden, da der Ständer später tiefer in den Boden eingelassen werden muss, um die Stabilität des Bienenstocks zu gewährleisten.

8. Drücken Sie die fertigen Beine gegen die Unterseite der vertikalen Rahmenstützen und verschrauben Sie sie anschließend mit den vorgebohrten Schrauben. Der optimale Abstand zwischen Fußteil und unterer Rahmenstrebe beträgt 30 cm.
9. Bringen Sie an der Innenseite des oberen Rahmenbalkens von Honigraum und Brutraum hervorstehende Anschläge an, an denen die Rahmen befestigt werden. Bringen Sie 8–9 mm breite Leisten entlang der gesamten Länge der Seitenrahmen an. Bringen Sie Scharniere an einer Seite des Bienenstocks, am Dachrahmen und am oberen Rahmen des Honigraums sowie am unteren Rahmen des Honigraums und am oberen Rahmen des Brutraums an. Dies erleichtert das spätere Entnehmen der Wabenrahmen aus dem Bienenstock.
   
10. Verkleiden Sie die Vorderseite des Nistkastens mit Leinöl vorbehandeltem Holz. Befestigen Sie die Bretter schräg an den Rahmenhölzern, sodass jedes obere Brett auf dem unteren aufliegt.
11. Schneiden Sie ein rechteckiges Loch von 46 x 7 cm in die befestigte Auskleidung des unteren Teils des Bienenstocks. Bewahren Sie das ausgeschnittene Brett auf, um daraus eine Scharniertür zu bauen.
    
12. Bringen Sie unter dem Fensterausschnitt ein kleines Brett an, das als Stütze für die Flügeltür dient. Im geöffneten Zustand dient es als Trittfläche.
    
13. Befestigen Sie die ausgeschnittene Zierleiste an den darunter montierten Scharnieren, sodass sie sich nach außen öffnet. Um die Tür sicher zu verschließen, schrauben Sie ein kleines Brett oder eine Metallleiste über die Öffnung. Diese Leiste sollte sich frei drehen lassen und als einfacher Verschluss dienen.
    
14. Befestigen Sie eine Korridorplatte am Rahmenbalken an der Innenseite des Fluglochs. Isolieren Sie anschließend den Boden. Drehen Sie dazu den Nistkasten um, legen Sie Leinenmatten auf die darunterliegenden Bretter und bedecken Sie diese mit wasserdichtem Material. Verkleiden Sie die Außenseite des Bodens mit Sperrholz. Verkleiden Sie die restlichen Teile des Bienenstocks innen mit Sperrholz und bringen Sie dann Leinenmatten an der Außenseite der Rahmen an. Decken Sie die Isolierung mit einer wind- und wasserdichten Folie ab.
15. Das Dach wird entweder mit den gleichen Brettern wie die Wände oder mit verzinktem Stahlblech gedeckt. Im letzteren Fall werden zwei bis drei Dachsparren an den Dachflächen angebracht und das Dach anschließend mit Sperrholz verkleidet, bevor die Metalldachplatten verlegt werden.
    Die zweite Option ist optimal, da sie das Risiko von Ausbluten ausschließt. Falls Bretter verwendet werden, beginnen Sie mit der Befestigung an der Traufe und arbeiten Sie sich bis zum First vor. Jedes nachfolgende Brett sollte das vorherige überlappen. Zum Schluss befestigen Sie ein Aluminium-Eckelement am First.
16. Bringen Sie eine Sperrholzplatte mit Belüftungslöchern im Raum unter dem Dach an. Bei Verwendung des Bienenstocks montieren Sie ein Trenngitter zwischen Honigraum und Beutenkörper sowie einen Sirupspender an der Platte und am Boden.

Die äußere Verkleidung des Bienenstocks kann entweder vor der Aufstellung an einem festen Standort oder nach dem Eingraben der Ständer in den Boden erfolgen.

Wie baut man einen Bienenstock aus Styropor?

Ein typischer Käfig aus Polystyrolschaum ist ein 44 x 25 cm großes Gehäuse mit Deckel, Boden und Futtertrog. Im Inneren werden Holzrahmen mit einem Gewicht von etwa 10–12 kg montiert.

Für die Herstellung der Konstruktion benötigen Sie folgende Materialien und Werkzeuge:

• expandierte Polystyrolplatten;
• Holzschrauben 5-7 cm lang;
• feinkörniges Schleifpapier;
• Flüssignägel;
• Aluminiumgewebe mit Maschenweiten bis zu 3,5 mm;
• wasserbasierte Farbmischung;
• Stahlwinkel;
• eine Kreissäge oder ein Universalmesser mit einer starken, harten Klinge, um sicherzustellen, dass die Schnittstücke gleichmäßig sind;
• Schraubendreher;
• ein Metalllineal von mindestens 100 cm Länge.

Um einen Bienenstock zu bauen, müssen Sie diesem Plan folgen:

1. Markieren Sie die Styroporplatte mit einem Filzstift und einem Metalllineal und schneiden Sie anschließend alle Teile für die spätere Konstruktion aus. Glätten Sie die Kanten mit Schleifpapier.
2. Schneiden Sie mit einem Universalmesser oder einer Säge entlang jeder Wand „Viertel“ aus, die jeweils die Hälfte der Dicke der Polystyrolschaumplatte betragen. Diese Viertel werden benötigt, um die einzelnen Bauteile miteinander zu verbinden.
   
3. Setzen Sie beide Wände des Gehäuses so ein, dass die Vorsprünge in die Nuten passen, und tragen Sie dann Flüssigkleber auf die Verbindungsstellen auf.
4. Sobald der Kleber getrocknet und die Verbindungen gesichert sind, befestigen Sie die Konstruktion von außen mit Schrauben im Abstand von 10–12 cm. Jede Schraube sollte 5 mm tiefer in das Blech eingeschraubt werden.
   
5. Setzen Sie die fertigen Teile der einzelnen Segmente zu einer einzigen Struktur zusammen, indem Sie das obere Segment auf das untere aufsetzen. Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass keine Spalten oder Risse entstehen, da diese die Wärmedämmung des Hauses beeinträchtigen.

Der Bienenstock kann mit Fliesen isoliert werden, deren Dicke den Abmessungen des fertigen Produkts entspricht, aber zwischen 2 cm, 3 cm oder 5 cm variiert.

Anleitung zur Herstellung eines Bienenstocks aus Polyurethan

Die Herstellung eines Bienenstocks aus solchem ​​Material ist ein ziemlich arbeitsintensiver Prozess, daher ist es sinnvoll, ihn in mehrere Phasen zu unterteilen, die wir im Folgenden einzeln betrachten werden.

Zusammenbau des Gehäuses

Dazu benötigen Sie acht Metallplatten – je vier für die äußere und innere Kontur. Zwischen den gegenüberliegenden Seiten werden Abstandshalter eingesetzt und die äußeren Platten mit Schrauben befestigt. Um Vertiefungen im Gehäuse für besseren Halt zu schaffen, schrauben Sie Metallplatten an die Innenseiten der äußeren Platten.

Boden und Deckel sollten mit Nuten versehen werden, in die die Platten eingesetzt werden. Metallstreifen werden an den Kanten angebracht und mit Schrauben befestigt. Entlang des inneren und äußeren Rahmenumfangs werden Löcher gebohrt, um Gewindestangen beim Zusammenbau einzuführen. Diese werden mit Schrauben fixiert, um die gesamte Konstruktion zu sichern. Im Deckel befindet sich eine Öffnung zum Einfüllen der Mischung. Dort wird ein Ventil mit Stopfen zum Verschließen installiert.

Montage von Boden und Dach

Das Dach besteht aus zwei rechteckigen Teilen, von denen eines an den Kanten überstehende Seiten haben sollte und das andere einen überstehenden rechteckigen Innenteil aufweisen sollte.

Der Boden besteht aus einem rechteckigen Rahmen mit einem Metallgitter in der Mitte. Er lässt sich am besten aus einzelnen Polyurethanschaumblöcken zusammenbauen, die miteinander verschraubt werden.

Sie müssen separat Formen für die Seiten-, Rück- und Vorderträger anfertigen. Legen Sie einen Metallstreifen entlang des inneren Umfangs jedes Trägers, um eine Falte zu erzeugen. Platzieren Sie das Metallgitter darauf und befestigen Sie es mit Klammern. Es empfiehlt sich, den Vorderträger tiefer zu positionieren, um eine Öffnung für die Flugbahn zu schaffen.

Nach dem Gießen der inneren Seitenwände wird mit einem Fräser eine Nut für den unteren Verschluss aus Polycarbonat ausgeschnitten. Der hintere Block wird tiefer positioniert, damit der Verschluss in den entstandenen Spalt eingesetzt und in die Nuten der Seitenwände geführt werden kann.

Herstellung einer Polyurethanschaummischung

Dieses Material wird durch die Reaktion eines Polyols und eines Polyisocyanats hergestellt. Beim Abfüllen der Mischung muss das Gesamtgewicht in folgender Reihenfolge korrekt berechnet werden:

1. Berechnen Sie das Volumen des Wabenkörpers und multiplizieren Sie es mit Breite, Dicke und Länge.
2. Der erhaltene Wert wird mit dem Koeffizienten der technologischen Verluste (1,15) und der geschätzten Dichte des Polyurethanschaums (60 kg/m²) multipliziert.

Für einen 5 cm dicken Bienenstockkörper werden üblicherweise etwa 1,5 kg Polyol und 1,7 kg Polyisocyanat benötigt. Die Mischung muss sehr schnell – innerhalb von 10 Sekunden – eingegossen werden, da sie schnell aushärtet. Zum Mischen und Eingießen eignen sich spezielle Geräte oder ein handelsüblicher Baumischer. Im letzteren Fall wird das Polyisocyanat in einen flexiblen Behälter gegeben und sofort mit dem Mischer verrührt. Anschließend wird das Polyol hinzugegeben und 3 Sekunden lang verrührt. Danach wird die Mischung in die Form gegossen.

Entfernen und Streichen des Bienenstocks

Lassen Sie die Mischung 30 Minuten aushärten. Lösen Sie anschließend die Schrauben, die die Stäbe halten. Klopfen Sie die Oberseite der Form mit einem Holzklotz und einem Hammer ab. Lösen Sie nun die Schrauben an den Rändern der Form, wobei Sie darauf achten müssen, die Struktur nicht zu verformen. Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal für alle Schrauben und entfernen Sie die Abstandshalter. Entfernen Sie überschüssigen Polyurethanschaum von den Rändern der Form mit einem scharfen Messer.

Zum Schluss wird die Konstruktion mit feinem Schleifpapier abgeschliffen und die Außenseite mit Acrylfarbe gestrichen, um den Bienenstock vor UV-Strahlung zu schützen. Der Anstrich sollte innerhalb einer Woche nach dem Aufbau erfolgen, jedoch frühestens 8 Stunden danach.

Sie können einen Bienenstock selbst bauen, indem Sie verschiedene Baupläne und Materialien verwenden. Wählen Sie zunächst ein passendes Design, das Ihrer Region und der Größe Ihres Bienenstands entspricht. Der fertige Bienenstock sollte in jedem Fall absolut luftdicht sein und über gute Wärmedämmeigenschaften verfügen.

Häufig gestellte Fragen