Orchideenvermehrung: Methoden und Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Die Orchideenvermehrung erfolgt nach festgelegten Vorgaben und Bedingungen. Es gibt verschiedene Methoden, jede mit ihren eigenen Charakteristika, Vor- und Nachteilen. Die Kenntnis dieser Methoden ermöglicht eine fehlerfreie Vermehrung und beugt Problemen und Komplikationen nach dem Einpflanzen vor.

Besonderheiten der Orchideenvermehrung zu Hause

Orchideen sind in den Tropen und Subtropen beheimatet und bevorzugen daher ein feuchtes, aber nicht zu nasses Klima. Sie wachsen auf Baumstümpfen, Baumstämmen und Felsen, ohne jedoch deren Stützstrukturen zu parasitieren. Sie gedeihen am besten bei reichlicher Feuchtigkeit, die alle Nährstoffe aus dem natürlichen Material auswäscht.

Auch die Blätter sind an Entwicklung und Wachstum beteiligt, daher erfolgt die Vermehrung sowohl über die Wurzeln als auch über die Blätter. Jede Methode hat ihre eigenen Feinheiten und Nuancen, die über den Erfolg des Anbaus entscheiden.

Es gibt Regeln, die für alle Methoden gelten:

• Zur Vermehrung sollten nur scharfe und unbedingt desinfizierte Blumenwerkzeuge verwendet werden – andernfalls erhöht sich das Infektionsrisiko;
• Bestreuen Sie die Schnittstellen mit zerstoßenen Aktivkohletabletten oder Holzasche;
• Gehen Sie während des Eingriffs vorsichtig mit den Wurzeln und dem oberirdischen Teil der Pflanze um, da diese sehr zerbrechlich sind und leicht brechen.
• Wenn Sie ein gekauftes Substrat verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Verpackung als für Orchideen geeignet gekennzeichnet ist;
• Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind strikt einzuhalten;
• Die Mutterpflanze sollte kräftig und gesund sein. Falls sie kürzlich an einer Krankheit gelitten hat, sollte die Vermehrung um etwa 3-6 Monate verschoben werden.

Wie vermehrt sich eine Blume?

Um genau zu wissen, wie man eine Pflanze vermehrt, ist es wichtig, ihre Natur als Pflanze zu verstehen. Das bedeutet, die Eigenschaften des Vegetationspunktes in Abhängigkeit von der Orchideenart und den einzelnen Blütenteilen zu kennen.

Merkmale der Pflanzenstruktur

Die Orchidee, auch Orchis genannt, besteht aus einem Hauptstamm, Wurzeln, Blättern und Blüten, die sich wie folgt auszeichnen:

• Wurzeln. Das Wurzelsystem ist massiv und von einer Schutzschicht umgeben. Die Triebe dienen der Verankerung im Substrat (das keine Erde enthält), der Photosynthese sowie der Aufnahme von Wasser und Nährstoffen aus der Rinde und der Luft.
  Das Wurzelsystem gliedert sich in Primär- und Sekundärwurzeln. Je mehr Sekundärwurzeln vorhanden sind, desto höher ist die Überlebensrate nach der Vermehrung.
• Pseudobulbus. Nicht alle Orchideen besitzen eine Zwiebel. Es handelt sich um eine Pseudobulbe, die Nährstoffe für den Fall ungünstiger Bedingungen speichert. Sie besteht aus einem oder mehreren Internodien (auch als Horste bekannt).
• Blätter. Die Art des Laubes hängt von den Wachstumsbedingungen ab. So haben beispielsweise trockenheitsresistente Pflanzen verdickte und kompakte Blätter, während solche, die nur Schatten vertragen, weichere Blätter besitzen.
  Alle grünen Pflanzenteile besitzen die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen, wodurch die Pflanze einige Zeit ohne Bewässerung auskommt (aufgrund von Geweben wie Xylem und Phloem).
• Stielteil. Die größte Vielfalt besteht darin, je nach Orchideenart und -varietät – kriechend oder aufrecht, lang oder kurz.
• Blumen. Sie ermöglichen auch die Fortpflanzung, da sie die Samen enthalten. Eine Blüte besteht aus drei Kelchblättern und zwei Kronblättern (Kelchblättern und seitlichen Kronblättern).

Wachstumspunkt sympodialer Arten

Diese Orchideenart zeichnet sich durch das Vorhandensein eines Rhizoms aus – eines Wurzelstocks, der ausschließlich horizontal wächst. Nach der Reife jedes Triebs stellt das Wachstum ein, sodass das Rhizom häufig und zahlreich neue Triebe bildet. Weitere Merkmale:

• Richtung des Wachstumsvektors – nach oben, seitwärts;
• Pseudobulben sind immer vorhanden;
• Aus dem oberen Trieb oder der Zwiebel bilden sich Blütenstiele.

Die markantesten Vertreter des sympodialen Typs sind Cattleya, Cymbidium, Cambria und Oncidium.

Der Wachstumspunkt monopodialer Arten

Das Hauptmerkmal des monopodialen Typs ist das gerichtete, aufwärts gerichtete Wachstum mit ständiger Erneuerung der Grünmasse, vorwiegend an der Triebspitze. Zudem wachsen neue Blätter größer als die vorherigen. Das Wurzelsystem entwickelt sich unregelmäßig und bildet sich schließlich am Stamm.

Zu dieser Gruppe gehören Orchideenarten wie Phalaenopsis, Vanda, Aerangis und Agreccum.

Brutbedingungen

Für die Vermehrung müssen einige Bedingungen erfüllt sein. Nur so lässt sich eine schnelle Bewurzelung und eine hohe Überlebensrate der Jungpflanzen gewährleisten. Folgendes ist zu beachten:

• Zeit. Es ist nicht ratsam, Orchideen während der Blütezeit oder in der Ruhephase zu vermehren. Am besten eignet sich dafür das zeitige Frühjahr, wenn die Pflanze gerade austreibt, oder nach der Blüte.
• Luftfeuchtigkeit. Der optimale Wert liegt zwischen 50 und 80 %, wobei vieles von der jeweiligen Sorte abhängt.
• Temperatur. Da Orchideen warme Bedingungen bevorzugen, sollten sie bei Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad Celsius vermehrt werden. Bei niedrigeren Temperaturen findet keine Zellteilung statt.
• Alter. Der Mutterstrauch muss mindestens 2 Jahre alt sein.
• Allgemeiner Zustand der Orchidee. Es müssen absolut gesunde und kräftige Exemplare sein, ohne Anzeichen für das Vorhandensein oder die Übertragung von Krankheiten oder Schädlingsbefall.

Arbeitsmethoden

Es gibt viele Techniken zur Vermehrung von Orchideen, jede mit ihren eigenen Vorzügen, daher muss der Gärtner selbst entscheiden, welche Methode er anwendet.

Indem man den Busch teilt

Die Teilung von Orchideensträuchern zur Vermehrung ist nur bei sympodialen Orchideen erlaubt, da nur diese an jedem oberirdischen Element Wurzeltriebe besitzen. Diese Methode ist besonders bei Pflanzen mit Pseudobulben verbreitet. Einige Spezialisten teilen auch monopodiale Orchideen.

Eine Orchidee Schritt für Schritt teilen:

1. Nehmen Sie die Pflanze aus dem Topf. Befeuchten Sie dazu zuerst die Erde und ziehen Sie die Stängel vorsichtig heraus. Entfernen Sie anschließend alle Erdreste vom Wurzelballen. Falls dies schwierig ist, weichen Sie die Wurzeln einfach 30–40 Minuten in warmem Wasser ein.
2. Legen Sie die Blume auf eine Tischoberfläche. Teilen Sie sie in mehrere Abschnitte. Jeder Abschnitt sollte mindestens drei Scheinbrutzwiebeln und Wurzelausläufer enthalten.
3. Schneiden Sie die Orchidee ab und bestäuben Sie die Schnittstellen mit Aktivkohlepulver.
4. Lassen Sie die zukünftigen Sämlinge einige Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Bereiten Sie in dieser Zeit das Substrat vor (Standard für Orchideen und die jeweilige Art oder Sorte).
5. Pflanzen Sie die Sträucher in einen Topf, gießen Sie sie, aber nur leicht.

Lassen Sie die Blüte drei Tage lang in Ruhe und besprühen Sie die grüne Masse nur leicht. Falls Sie einen noch nicht eingepflanzten Sämling haben, befeuchten Sie etwas Torfmoos (Sphagnummoos), geben Sie es in einen Plastikbeutel und setzen Sie den abgeschnittenen Blütenteil in die Mitte. Lassen Sie ihn so etwa sieben bis zehn Tage stehen. Gehen Sie genauso vor, wenn der Pflanzenteil nur wenige Wurzeln hat.

Merkmale der Teilung monopodialer Blüten:

• Das Vorhandensein von mindestens 10-12 Blättern und Luftwurzeln an der Spitze ist erforderlich;
• Den Busch nur in 2 Teile schneiden, und zwar nach einem anderen Prinzip – nicht parallel zum Stamm, sondern quer dazu.
• Besprühen Sie den oberen Teil der Pflanze zweimal wöchentlich mit Kinetin (750 ml pro 1 Liter Wasser).

Basale Babys

Diese Methode eignet sich am besten für monopodiale Orchideenarten, da diese basale Ausläufer bilden. Zu den besten Sorten zählen Vanda, Phalaenopsis, Brassavola und Vanilla. Beachten Sie, dass Ausläufer nur in zwei Fällen entstehen: wenn die Mutterpflanze abstirbt oder wenn sie verjüngt werden muss.

So macht man es richtig:

1. Nehmen Sie die Pflanze aus dem Topf, überprüfen Sie die Wurzeln und markieren Sie die Schnittstelle zwischen der Jungpflanze und dem Wurzelstiel.
2. Schneiden Sie die Stelle ein und behandeln Sie sie mit Aktivkohle.
3. Verpflanzen Sie die Jungpflanze mitsamt ihren Wurzeln auf übliche Weise.
4. Setzen Sie die Mutterpflanze wieder in ihren ursprünglichen Topf oder werfen Sie sie weg (wenn sie abstirbt).

Siehe auch ein Video über das Trennen eines Wurzelballens von der Mutterpflanze:

Stammzellenbabys

Am Blütenstiel bilden sich Knospen, aus denen Nachkommen zur Vermehrung entstehen können. Der Vorgang sieht folgendermaßen aus:

1. Um die Nachzucht nach der Blüte anzuregen, sollte die Düngung vollständig eingestellt und die Wassermenge halbiert werden. Die Tagestemperaturen sollten zwischen 26 und 27 Grad Celsius, die Nachttemperaturen zwischen 15 und 17 Grad Celsius liegen.
2. Fahren Sie damit 30 Tage lang fort, danach öffnen sich die Knospen. Erhöhen Sie nun die Temperatur um 5 Grad, gießen Sie wieder und düngen Sie die Pflanzen mit Blattdünger.
3. Wenn sich Luftwurzeln gebildet haben, lassen Sie die Pflanze etwa sechs Monate lang stehen, schneiden Sie dann die Jungpflanze vorsichtig ab und lassen Sie sie drei Stunden lang an der Luft.
4. Pflanzen Sie die Setzlinge ein und decken Sie sie mit einem Plastik- oder Glasbecher ab, bis sie Wurzeln geschlagen haben. Entfernen Sie die Abdeckung, sobald sie aktiv zu wachsen beginnen.

Orchideenbaby am Stiel

Stecklinge

Diese Technik eignet sich gleichermaßen für beide Orchideenarten. Der Unterschied besteht darin, dass monopodiale Sorten Blütenstiele, sympodiale Sorten hingegen Pseudobulben verwenden. Wichtig ist, dass der Steckling von einem gesunden Strauch stammt; er sollte 9–11 cm hoch sein und mindestens zwei Knospen aufweisen.

Was Sie zur Vermehrung benötigen:

• Anlage;
• ein scharfes Messer oder Skalpell;
• ein Plastikbehälter, der als Mini-Gewächshaus dienen soll;
• Torfmoos;
• Spray;
• Wasser.

Der Reproduktionsprozess sieht folgendermaßen aus:

1. Mit einem scharfen Werkzeug einen glatten Schnitt am Blütenstiel oder Steckling mit einer Pseudobulbe nach der Blüte machen.
2. Den Blütenstiel ein paar Stunden trocknen lassen, und falls künstliche Zwiebeln verwendet werden, diese mit Fitosporin behandeln (dazu kann man sie in warmes Paraffin tauchen).
3. Bereiten Sie das Substrat vor – Moos. Sie können auch Baumrinde hinzufügen.
4. Feuchtigkeitspflege.
5. Legen Sie die Stecklinge waagerecht ins Gewächshaus und decken Sie sie mit Plastikfolie oder einem Deckel ab. Kontrollieren Sie die Luftfeuchtigkeit, indem Sie das Substrat mit einer Sprühflasche besprühen. Die Temperatur im Gewächshaus sollte zwischen 23 und 25 Grad Celsius liegen.

Samen

Die Anzucht aus Samen wird aufgrund des hohen Arbeitsaufwands und der langen Zeit bis zur Blüte selten angewendet. Die Keimung dauert etwa drei Monate, die Triebbildung sechs Monate und das Umtopfen in einen Topf ein bis anderthalb Jahre.

Zuerst müssen die Blüten bestäubt werden, dann wartet man, bis sich die Samenkapsel bildet. Sie enthält durchschnittlich vier Millionen Samen, die über sechs Monate zum Reifen benötigen. Ist der Reifeprozess abgeschlossen, platzt die Kapsel auf und mikroskopisch kleine, staubartige Samenpartikel ergießen sich.

Das folgende Video erklärt, wie man eine Orchidee bestäubt:

Die Anzucht aus Samen ist schwierig, weil:

• Sterile Bedingungen sind erforderlich;
• Es ist wichtig, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur konstant zu halten;
• Es ist schwierig, eine Blume mit sortentypischen Merkmalen zu erhalten;
• Sorgfältige Behandlung ist erforderlich, da die Samen nicht von einer schützenden Endospermschicht umgeben sind.

Trotzdem ist es möglich, Blumen aus Samen zu ziehen. Dazu wird das Pflanzmaterial in Reagenzgläser oder andere sterile, luftdicht verschlossene Behälter gegeben. Ein Nährmedium ist unerlässlich, da die Anzucht ohne es nicht möglich ist.

Nährstoffsubstratoptionen:

• Man nehme 15 bis 20 Gramm Agar-Agar-Pulver und gebe warmes Wasser hinzu, bis es quillt. Es sollte eine gelartige Masse entstehen. Anschließend füge man 200 ml kochendes Wasser, 10 Gramm Fruktose (alternativ Glukose), eine Prise Calciumcarbonat und Phosphorsäure hinzu.
• Vermischen Sie 100 ml natürlichen Tomatensaft mit 1 Esslöffel Bananenmark, 1 Teelöffel Kristallzucker, 2 Tropfen Orchideendünger, 2 Tabletten Aktivkohle und 1/3 Teelöffel flüssigem Honig. Geben Sie anschließend 400 ml destilliertes Wasser hinzu.

Sehen Sie sich auch ein Video zur Vorbereitung eines Nährmediums für die Aussaat von Orchideensamen an:

Folgen Sie anschließend den Anweisungen:

1. Desinfizieren Sie die Samen. Bereiten Sie dazu eine 1%ige Bleichlösung zu, legen Sie die Sämlinge hinein und lassen Sie sie 15-30 Minuten einwirken, wobei Sie die Lösung gelegentlich schütteln.
2. Verwenden Sie eine Spritze (da die Samen sehr klein sind), um die Samen aus der Desinfektionslösung aufzusaugen und in ein steriles Nährmedium zu überführen. Die optimale Menge an Samen und Flüssigkeit für einen Kolben beträgt 40 ml.
3. Mit Deckeln abdecken, in ein Gewächshaus stellen und 6 Monate lang aufbewahren.
4. Sobald die Keimung erfolgt ist, bereiten Sie für jedes Fläschchen 50 ml warmes Wasser vor. Geben Sie die Samen zusammen mit der Nährlösung und einigen Tropfen Fundazol (1 %) in dieses Wasser. Lassen Sie die Samen etwa 20 Minuten einweichen.
5. Bereiten Sie die Pflanzgefäße vor, indem Sie sie mit einer Mischung aus Rinde, Torfmoos und Aktivkohle füllen (die Zusammensetzung hängt von der Orchideenart und -sorte ab).
6. Die Samen gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Mit demselben Substrat bedecken und leicht anfeuchten.
7. Lassen Sie es sechs Monate lang stehen. Überwachen Sie während dieser Zeit die Feuchtigkeit und Temperatur des Substrats.
8. Sobald sich Sprossen mit nur einem Blatt gebildet haben, sollten Sie diese aussortieren.
9. Sobald sich 2 Blätter gebildet haben, erneut umpflanzen.
10. Wenn sich 4 voll entwickelte Blätter gebildet haben, pflanzen Sie die Pflanze erneut um, diesmal jedoch in dauerhafte Töpfe.

Blatt

Die Vermehrung von Orchideen über Blätter ist nicht empfehlenswert, da diese schnell faulen. Das ist jedoch nicht das Hauptproblem; entscheidend ist, dass sich im Blatt keine Wurzeltriebe bilden, da ein Wachstumspunkt fehlt. Diese Methode ist jedoch möglich, sofern der sogenannte „Fersenansatz“ – ein kleines Stück des Stängels, aus dem das Blatt wächst – am Blatt verbleibt.

Verwendung von Hormonpaste

Bei dieser Methode wird eine Cytokinin-Paste verwendet, die nicht in regulären Apotheken, sondern in Blumenläden verkauft wird. Das Produkt basiert auf Cytokininen, pflanzlichen Hormonen, die das Wurzelwachstum und die Wurzelbildung beschleunigen.

Besonderheiten:

• Die Pflanzen müssen ausgewachsen und gesund sein;
• Die Paste sollte vom Ende des Winters bis zum Beginn des Frühlings angewendet werden.

So verbreitet man es:

1. Ritzen Sie den Blütenstiel mit einem Messer oder einer Nadel an.
2. Tragen Sie eine hormonhaltige Salbe auf den Kratzer auf (1,5–2 mm dick). Tragen Sie keine dünnere Schicht auf, da sich sonst ein Blütenstiel und keine Knospe entwickelt.
3. Lassen Sie es so 10 Tage lang stehen, danach erfolgt die Keimung (manchmal dauert es 3 Wochen).
4. Sobald sich mindestens 3 Blätter und Wurzeln von etwa 4 cm Länge gebildet haben, kann die Pflanze nach üblicher Art in einen Topf umgepflanzt werden.

Der Vorgang wird im folgenden Video gezeigt:

Transplantation und weitere Betreuung

Der optimale Zeitpunkt zum Umtopfen einer Pflanze nach der Vermehrung ist erreicht, wenn die Wurzeln 5 cm lang sind. Auch wenn dies nicht der Fall ist, kann ein Umtopfen aus anderen Gründen notwendig sein, beispielsweise wegen eines zu kleinen Topfes oder ungeeigneter Erde.

Transplantationsregeln:

1. Bereiten Sie zunächst das Substrat vor. Verwenden Sie dazu Kiefernrinde (die Korngröße sollte etwa 10 mm betragen), Torfmoos und Holzkohle im Verhältnis 5:1:1.
2. Desinfizieren Sie den Topf, insbesondere wenn Sie ihn wiederverwenden.
3. Vermiculit, Perlit oder Blähton als Basis verwenden. Eine 3 bis 4 cm dicke Schicht einfüllen.
4. Gieße das Substrat ein und befeuchte es.
5. Das Pflanzmaterial einsetzen.
6. Streuen Sie das Substrat rundherum ein und drücken Sie es mit den Handflächen fest, um den Keimling besser zu fixieren.

Die weitere Pflege ist Standard, das heißt, Sie müssen gießen, die Temperatur halten, befeuchten usw., jedoch strikt nach den Anforderungen der jeweiligen Sorte.

Grundlegende Fehler

Es ist nicht immer möglich, eine Orchidee beim ersten Versuch erfolgreich zu vermehren. Achten Sie daher auf die häufigsten Fehler von Anfängern in der Floristik:

• Der Mutterstrauch ist zu jung – er ist noch nicht zur Fortpflanzung fähig, daher werden Wurzelwachstum und Überleben nicht beobachtet;
• eine kranke Pflanze - das Umtopfen ist immer ein starker Stressfaktor für die Pflanze; ist sie also krank, verschlimmert sich die Situation noch weiter und die Orchidee stirbt schnell ab;
• Mangelnde Sterilisation von Körperteilen – dies führt zu Infektionen, die wiederum Krankheit und Tod verursachen;
• Der Einfluss von direktem Sonnenlicht – Orchideen mögen diese Art der Sonneneinstrahlung nicht, und nach dem Umpflanzen und Vermehren nehmen sie es noch schwerer;
• Bei zu niedriger oder zu hoher Temperatur ist eine Zellteilung unmöglich.

Bevor Sie selbst Orchideen vermehren, informieren Sie sich gründlich über alle Methoden, berücksichtigen Sie die Eigenschaften der jeweiligen Sorte und besorgen Sie sich alle notwendigen Werkzeuge, Substrate, Gefäße usw. im Voraus. Befolgen Sie unbedingt alle Anweisungen genau und lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Erfahrung kommt mit der Zeit.

Häufig gestellte Fragen