Beschreibung der Hortensie und Regeln der Agrartechnik

Hortensien schmücken immer häufiger Gärten und Fensterbänke und erfreuen mit ihrer langen Blütezeit und den wunderschönen, kugelförmigen Knospen. Obwohl sie etwas Pflege benötigen, sind sie nicht besonders anspruchsvoll. Es gibt zahlreiche Sorten, die sich in Frosthärte, Form und Größe unterscheiden. Darunter befinden sich auch viele verschiedene Vorta-Hortensien.

Beschreibung

Die Hortensie gehört zur Familie der Hortensiengewächse (Hydrangeaceae) und stammt ursprünglich aus Asien, wächst aber auch wild in anderen Ländern, darunter in Nord- und Südamerika, Japan und Russland. Diese Exemplare erreichen eine Höhe von bis zu 3 Metern und ähneln einem kleinen Baum mit ausladender Krone. Sie können aber auch als Kletterpflanzen oder Sträucher wachsen.

Gezüchtete Hortensien unterscheiden sich geringfügig von wilden Hortensien und weisen folgende Merkmale auf:

• Busch. Die durchschnittliche Höhe variiert zwischen 100 und 300 cm, ist bei Anzucht in Innenräumen geringer.
• Blumen. Die Blütenstände sind kugelförmig, doldenförmig oder rispenartig. Jeder Blütenstand enthält zwei Arten von Blüten – fertile und sterile. Die fertilen Blüten befinden sich im Inneren, die sterilen am Rand. Es gibt jedoch auch Sorten mit ausschließlich fertilen Blüten.
• Farbe. Die Farbpalette ist breit gefächert – Weiß, Lila, Rosa, Flieder, Hellblau, Blau, Burgunderrot, Rot usw.
• Blätter. Die Blätter sind gegenständig angeordnet, groß und typischerweise oval mit einer zugespitzten Oberkante. Ihre Ränder sind gesägt, die Blattoberfläche ist geadert und die Farbe meist grün.
• Obst. Es handelt sich um Kapseln mit inneren Kammern, die viele kleine Samen enthalten.
• Blütephase. Es beginnt im Frühling und endet im Spätherbst.

Der Name „Hydrangea“ (Hortensie) ehrt eine Prinzessin des Heiligen Römischen Reiches. Botaniker gaben der Blume den lateinischen Namen Hydrangea (was so viel wie „Wassergefäß“ bedeutet). Dies verweist auf ihre besondere Widerstandsfähigkeit und ihren Bedarf an Feuchtigkeit. In asiatischen Ländern wird die Hortensie auch als „Purpurne Sonne“ (Ajisai) bezeichnet.

Typen

Es gibt unzählige Hortensienarten und -sorten, aber nur wenige werden sowohl drinnen als auch draußen kultiviert. Das liegt daran, dass sie als besonders pflegeleicht und klimaresistent gelten und sich durch eine lange Blütezeit auszeichnen.

Paniculata

Die rispenförmige Sorte erkennt man an ihrem Aussehen, das sich von anderen Sorten durch eine einzigartige Blütenstruktur – eine rispenartige Form – auszeichnet. Achten Sie auf folgende Merkmale:

• Höhe – von 2 bis 3 m;
• zweiter Name - paniculata;
• hält sich gerne in der Nähe von Eichen auf;
• Der Duft ist sehr stark, deshalb werden Bienen davon angezogen;
• bezeichnet eine Honigpflanze;
• Wachstumsrate – hoch;
• anspruchsvoll - für das Beschneiden und Formen des Strauchs;
• Der Baum hat eine elliptische Form.

Hortensien mit schmetterlingsflügelartigen Blüten vertragen Temperaturen bis zu -25 Grad und scheuen auch direkte Sonneneinstrahlung nicht.

Großblättrig

Diese Staude zeichnet sich durch sehr große Blätter vor dem Hintergrund kleiner Blütenknospen aus. Zu beachtende Merkmale:

• Höhe – maximal 2 m;
• tritt später als alle anderen in die Blütephase ein – im August;
• bringt niemals Früchte;
• Die Sorten umfassen wirklich alle Schattierungen von Hortensien;
• Frostbeständigkeit auf höchstem Niveau.

Die Hortensie mit den größten Blättern übersteht Frosttemperaturen von -18 Grad Celsius. Sie ist die einzige Sorte, deren Blütenblätter gefärbt werden können.

Baumartig

Diese Hortensie entwickelt sich zu einem Strauch mit aufrechten Trieben und zeichnet sich durch sehr üppige und riesige kugelförmige Knospen aus.

Merkmale, auf die Sie achten sollten:

• Die Höhe von dekorativen, baumartigen Hortensien beträgt maximal 2 m;
• Die Farbtöne sind überwiegend weiß, es gibt aber auch blaue und rosafarbene.
• Andere Bezeichnungen: glatt, wild.

Dies ist die frosthärteste Sorte und eignet sich für Regionen mit rauem Klima. Einige Sorten vertragen Temperaturen bis zu -40 Grad Celsius.

Blattstiel

Es handelt sich um eine lianenartige Hortensie, deren Ranken in den südlichen Regionen bis zu 25 m lang werden, im Norden jedoch nicht länger als 6 m. Der Strauch erreicht eine Breite von bis zu 2 m.

Merkmale, auf die Sie achten sollten:

• ausschließlich für vertikale Gärten geeignet;
• muss mit Stützen ausgestattet sein;
• Farbe – nur Weiß und Rosa, aber in verschiedenen Schattierungen;
• bezieht sich auf die Honigpflanze;
• der unprätentiöseste Typ;
• Die Blütezeit ist kurz – vom 10. Juni bis zum 15. August.

Die Frostbeständigkeit einiger Sorten von Blattstielhortensien reicht bis zu -35 Grad.

Eichenblatt

Sie zeichnet sich durch Blätter aus, die Eichenblättern stark ähneln, daher der Name. Die Blüten hingegen sind rispenförmig und ausschließlich weiß.

Merkmale, auf die Sie achten sollten:

• Die Blütezeit dauert lange – bis Mitte September;
• Die Blätter färben sich im Herbst purpurrot;
• Höhe – von 2 bis 2,5 m.

Frostresistenz ist normal – viele Sorten frieren bei Lufttemperaturen von -29 Grad nicht ein.

Strahlend

Es handelt sich um eine buschartige Hortensie mit weißen, doldenförmigen Blütenständen.

Merkmale, auf die Sie achten sollten:

• Höhe – von 2 bis 2,5 m;
• Blütezeit – 30 Tage;
• Blütentyp – ausschließlich steril;
• Das Wachstum ist sehr schnell (Wachstum pro Saison: 20 cm).

Frostbeständigkeit ist nahezu nicht vorhanden, daher ist ein Winterschutz erforderlich.

Asche

Diese Hortensie gibt es nur in Weiß, die Farbe ähnelt jedoch einem Aschgrau. Es handelt sich um einen Strauch mit aufrechten Stängeln. Besondere Merkmale:

• Höhe – maximal 2 m im Süden, in anderen Regionen nicht mehr als 1 m;
• Es gibt keine Anforderungen an die Bodenbeschaffenheit;
• Wachstum – sehr schnell;
• Blütezeit – vom Sommer bis zum Herbst.

Die Frostbeständigkeit liegt bei -23 Grad Celsius. Die Eschenhortensie hat eine einzigartige Eigenschaft: Die Pflanze stirbt nicht ab, wenn sie im Winter friert, sondern erholt sich im Frühjahr von selbst.

Gezähnt

Die gezackte Strauchhortensie ist eine einjährige Pflanze mit einem wunderschönen, kugelförmigen Blütenstand. Sie unterscheidet sich von anderen Arten durch ihr blaues Zentrum und die weißlichen Ränder.

Merkmale, auf die Sie achten sollten:

• Höhe – 120 cm;
• Fürchtet sich überhaupt nicht vor den sengenden Sonnenstrahlen;
• andere Namen - himmlischer Tee, Berghortensie;
• Blütezeit – bis zum Herbst;
• Ohne ständig feuchte Erde stirbt sie.

Obwohl die gezackte Hortensie ursprünglich aus Japan stammt, verträgt sie Frost bis zu -25 Grad.

Hydrangea Sargentiana

Diese Hortensienart wird aufgrund der starken Behaarung ihres Laubes als „raue Hortensie“ bezeichnet.

Merkmale, auf die Sie achten sollten:

• Körpergröße – von 100 bis 300 cm;
• Blütezeit: Juli-September;
• Blütenstände - doldenförmig;
• Farbe – anfangs lila oder violett, gegen Ende der Blütezeit weiß, eine Farbe in der Mitte, eine andere an den Rändern;
• kugelförmige Knospen - groß.

Die Frostbeständigkeit ist durchschnittlich – der Strauch friert bei Temperaturen von -23 Grad nicht ein.

Beliebte Sorten und ihre Farbtöne

Es gibt viele Hortensiensorten jeder Art, aber inmitten dieser Vielfalt heben Gärtner nur einige der beliebtesten hervor:

• Grandiflora. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie ausschließlich sterile (unfruchtbare) Blüten besitzt, wodurch eine Vermehrung durch Samen unmöglich ist. Ihre Form ist pyramidenförmig, und ihre Farbe ist anfangs cremefarben-rosa, später reinweiß und schließlich rötlich-grün.
  
• Brüsseler Spitze. Sie zeichnet sich durch eine große Anzahl von Blütenständen an einem Strauch aus, hat einen weiß-rosa Farbton und bevorzugt ausschließlich sonnige Standorte (ohne Schatten).
  
• Kyushu. Eine schneeweiße und frostresistente Pflanze mit sehr langer Blütezeit und ausgeprägtem Aroma.
  
• Rampenlicht. Ein hoher Strauch mit länglichen Blütenständen, die zunächst mit hellgrünen Blüten und später mit weißen oder cremefarbenen Blüten bedeckt sind.
  
• Mathilda. Eine erstaunliche Sorte, die während der Blütezeit dreimal ihre Farbe ändert – von cremefarben über rosa zu rotgrün.
  
• Pinky winky. Eine zweifarbige Hortensie mit weißen und rosa Blütenblättern. Blüht bis Ende Oktober.
  
• Ausdruck. Eine wunderschöne, mehrfarbige Hortensie mit leuchtenden rosa und violetten Farbtönen.
  
• Ever Peppermint. Diese zweifarbige Hortensie ist eine Miniaturpflanze (nicht höher als 60 cm). Die Blütenblätter können rosa und weiß, lila und weiß oder gemischt sein.
  
• Rote Sensation. Eine sehr farbenfrohe Sorte mit saftig rosa Blüten und burgunderroten Trieben.
  
• Annabelle. Charakteristisch sind erhöhte Winterhärte und geringe Größe (maximale Höhe 100 cm). Die kugelförmigen Blütenstände sind gewöhnlich weiß, können aber auch andere Farben aufweisen.
  
• Sterilis. Sie gilt als die wertvollste Sorte und zeichnet sich durch üppige und langanhaltende Blüten aus. Zu Beginn der Knospenbildung sind die Blüten grünlich-weiß, doch gegen Ende der Blütezeit werden sie reinweiß.
  
• Hayes-Sternexplosion. Dies ist die Besitzerin von zarten, schneeweißen Blüten mit einer durchschnittlichen Höhe von 150 cm.
  
• Incrediball. Anders als andere Sorten besitzt diese Hortensie kugelförmige Blütenstände, die in der Luft zu schweben scheinen. Die Farbe ist weiß.
  
• Gräfin Kozel. Diese kompakte Hortensie kann farblich von rosaviolett über blau bis hellblau variieren. Traditionell werden diese Blüten für Trockensträuße verwendet (die Blüten fallen nicht ab).
  
• Alpenglüchen. Sie gehört zu den großblumigen Sorten und zeichnet sich durch ihre rot-rosa oder blutroten Blütenblätter aus. Sie erreicht eine Höhe von bis zu 1,5 m, ist aber wenig frosthart und wird daher nicht in rauen Klimazonen angebaut.
  
• Du und ich für immer. Diese großblättrige Hortensie zeichnet sich durch leuchtende, gefüllte Blüten aus, die beim Austrieb weiß und später rosa-lila sind. Sie hat sehr kräftige Stängel und ist sehr frostbeständig.
  
• Bodensee. Eine kompakte Pflanze (bis zu einem halben Meter hoch) mit zarten blauen oder violetten Blüten. Wird meist im Haus kultiviert. Frostempfindlich.
  
• Aisha. Eine großblättrige Hortensie mit lila oder violetten Blüten, aber auch zartrosa oder leuchtend blau sind möglich. Sie zeichnet sich durch ihre sehr lange Blütezeit aus.
  
• Daruma. Diese Rispenhortensie ist sehr frosthart. Sie erreicht eine Höhe von bis zu 120 cm und hat weiße Blütenblätter, die sich später rosa färben. Die Blütezeit dauert bis in den Spätherbst.
  
• Konfetti. Eine kegelförmige Rispe mit zarten Blütenständen in verschiedenen Farbtönen – die Spitzen sind hellcremefarben, die Basis rosa. Die letzten Blüten erscheinen Ende Oktober.
  
• Big Ben. Eine atemberaubende Rose, die während der Blütezeit automatisch ihre Farbe ändert – ihre Blütenblätter sind zunächst weiß, dann rosa und schließlich rot. Manche Exemplare weisen sogar mehrere Farbtöne auf.
  
• Rampenlicht. Eine ungewöhnliche Hortensie, die zunächst in einem kräftigen Limonengrün austreibt, mit der Zeit aber zu einem weißlichen (nicht reinweißen) Farbton verblasst. Es handelt sich um eine hochwachsende Sorte, die bis zu 250 cm hoch wird.
  

Landung

Die Pflanzung erfolgt im Frühjahr und Herbst. In Regionen mit rauem Klima ist es jedoch nicht ratsam, vor dem Winter zu pflanzen, da die jungen Sträucher sonst nicht ausreichend Wurzeln schlagen und sich anpassen können. Der genaue Zeitpunkt hängt nicht nur vom Klima, sondern auch von der jeweiligen Hortensienart und -sorte ab. Im Durchschnitt sollte die Mindestlufttemperatur bei einer Pflanzung im Frühjahr 10–12 Grad Celsius betragen.

Es ist wichtig, auf die allgemeinen Indikatoren der Bedingungen zu achten:

• Handlung. In der Regel ist ein Standort mit voller Sonne bis zum Mittag und anschließendem Schatten empfehlenswert. Einige Sorten bevorzugen sonnige Beete, aber keine verträgt vollen Schatten. Besonders wichtig ist diffuses Licht für baumartige und kletternde Sorten.
• Vorbereiten. Unabhängig von der Art oder Sorte sollte der Boden gut durchlässig und locker sein. Organischer Dünger ist wichtig. Hortensien bevorzugen sauren bis neutralen Boden, dies hängt jedoch stark von der jeweiligen Sorte ab.
• Nachbarschaft. Pflanzen mit flachem Wurzelsystem sollten nicht neben Hortensien gepflanzt werden, da diese sonst nicht ausreichend mit Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgt werden.

Die Pflanzarbeiten erfolgen in zwei Phasen. Zuerst werden die Vorbereitungsarbeiten durchgeführt:

• Parzelle und Pflanzloch. Am besten bereitet man die Beete 2–4 Wochen vor dem Pflanzen vor. Dazu sollte man die zukünftigen Beete von Unrat, Ästen, Laub usw. befreien. Anschließend gibt man organischen Dünger zusammen mit der Erde hinzu. Die Bodenoberfläche sollte sorgfältig geebnet und die Pflanzlöcher ausgehoben werden.
  Der Abstand zwischen den Sträuchern sowie die Tiefe der Pflanzlöcher hängen von der Breite und Höhe der Pflanzen ab. Bei Kletterhortensien muss vorab eine Stütze angebracht werden.
  
• Pflanzmaterial. Zur Vorbereitung der Sämlinge diese untersuchen und beschädigte, vertrocknete oder verfaulte Teile entfernen. Wurzeln und Triebe werden leicht zurückgeschnitten. Zehn Stunden vor dem Einpflanzen wird das Wurzelsystem in ein Bewurzelungsmittel (z. B. Epin Extra, Kornevin oder Heteroauxin) getaucht. Dies erfolgt jedoch nur, wenn das Pflanzgut einen Wurzelballen besitzt.
  

Die Pflanzung erfolgt an einem warmen, sonnigen Tag. Der Ablauf ist wie folgt:

1. Füllen Sie die Pflanzlöcher bis zur Hälfte mit Blumenerde (die Zusammensetzung hängt von der Sorte ab). Bei Jungpflanzen mit geschlossenem Wurzelsystem drücken Sie eine Mulde in die Mitte und setzen die aus dem Topf genommene Pflanze hinein. Bei Jungpflanzen mit offenem Wurzelsystem formen Sie einen kleinen Hügel und setzen die Pflanze darauf. Verteilen Sie die Wurzeln vorsichtig nach allen Seiten.
   
2. Füllen Sie die Erde nach und nach ein und verdichten Sie die Erdmischung regelmäßig, um Hohlräume zwischen den Wurzeln zu vermeiden. Der Wurzelhals sollte nicht tiefer als 1–2 cm unter der Erdoberfläche liegen, da er sonst fault.
   
3. Großzügig mit warmem Wasser befeuchten.
   
4. Achten Sie auf eine Mulchschicht, da Hortensien eine höhere Luftfeuchtigkeit bevorzugen. Verwenden Sie ausschließlich organischen Mulch wie Torf, Mist usw. Auch Holzspäne und Fichtenzweige eignen sich.
   

Nachbehandlung

Hortensien sind anspruchsvolle Pflanzen, aber nicht so anspruchsvoll, dass sie für den Gärtner eine Herausforderung darstellen. Die größte Herausforderung beim Anbau besteht in der Pflege des Bodens, der regelmäßig befeuchtet werden sollte. Auch die Überwachung des pH-Werts des Bodens ist wichtig.

Bewässerung

Der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens ist für eine üppige und reichhaltige Blüte sowie für die volle Entwicklung und das Wachstum der Pflanze unerlässlich. Daher sollten Hortensien nach folgenden allgemeinen Richtlinien gegossen werden (die genauen Mengen variieren je nach Sorte):

• Im Frühling einmal wöchentlich eincremen;
• Im Sommer ist es wichtig, 2 bis 3-4 Mal pro Woche Wasser nachzufüllen;
• Im Herbst, nach der Blütezeit, ist kein Gießen mehr nötig (außer bei sehr trockener Witterung).
• Der Wasserbedarf für einen jungen Strauch beträgt 15-30 Liter, für einen ausgewachsenen Strauch 30 bis 50 Liter.

Das Wasser sollte frei von Schadstoffen sein, lassen Sie es daher immer 2–3 Tage stehen. Es sollte mindestens Zimmertemperatur haben, warm ist jedoch besser. Verwenden Sie niemals kaltes Wasser, da Hortensien Wärme lieben.

Topdressing

Bevorzugen Sie natürliche Pflanzennährstoffe. Komplexe Düngemittel sind jedoch ebenfalls notwendig, um eine ausgewogene Nährstoffzusammensetzung sowohl im Boden als auch in der Pflanze selbst zu gewährleisten.

Es wird empfohlen, zweimal im Jahr zu düngen, erfahrene Gärtner tun dies jedoch dreimal:

• Im Frühling. Wenn eine Pflanze aus der Winterruhe erwacht, benötigt sie Energie zur Regeneration. Organische Substanzen wie Harnstoff können dabei helfen. Sie beschleunigen das Wachstum und fördern den Aufbau von Biomasse, was für den Beginn der Vegetationsperiode entscheidend ist.
  Der richtige Zeitpunkt zum Düngen ist die Knospenbildung. Die Mischung besteht aus 10 Litern Wasser und 20 g Harnstoff. Ein ausgewachsener Strauch benötigt üblicherweise 25 bis 30 Liter Dünger.
• Im Sommer. Hortensien müssen in dieser Zeit selten gedüngt werden, eine zusätzliche Düngung stärkt jedoch die Pflanze und führt zu einer üppigeren und längeren Blüte. Am besten eignet sich organisches Material wie Gülle, flüssiger Hühnermist, Kompost usw.
• Im Herbst. Im Sommer verliert der Strauch an Kraft, da seine gesamte Energie in die Blüte fließt. Dadurch sinkt der Gehalt an Mineralien, Spurenelementen und anderen Nährstoffen drastisch. Die Düngung erfolgt unmittelbar nach der Blüte mit speziellen Präparaten für blühende Hortensien.
  Die Dosierung hängt vom jeweiligen Düngemittel ab (lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch).

Hortensien besitzen eine besondere Gabe: Ihre Blütenblätter lassen sich färben. Allerdings funktioniert dies nur bei einer Hortensienart – der großblättrigen. Dazu muss der pH-Wert angepasst werden.

Trimmen

Nicht alle Hortensienarten benötigen regelmäßigen Rückschnitt, aber die allermeisten Hortensien sollten buschförmig geschnitten werden. Dies geschieht, sobald sie mindestens drei Jahre alt sind.

Es gibt zwei Hauptaufgaben: das Entfernen beschädigter Triebe (Gesundheitsschnitt) und das Stutzen der Stängel zur Förderung der Blüte in der laufenden Saison. Der Gesundheitsschnitt erfolgt im Frühjahr und Herbst, der Wachstumsschnitt hingegen erst nach dem Überwintern (bevor der Saftfluss einsetzt).

Schädlings- und Krankheitsbekämpfung

Viele Hortensienarten und -sorten gelten als krankheits- und schädlingsresistent. Dennoch können gelegentlich Probleme auftreten. Diese werden meist durch unsachgemäße Anbaumethoden verursacht. Worauf Sie achten sollten:

• Trockene Schwarzfärbung der Blätter. Es handelt sich um eine nicht ansteckende Krankheit, die durch die Verwendung von zu hartem Wasser verursacht wird. Eine weitere Ursache ist die ständige Sonneneinstrahlung auf das grüne Laub der Pflanze. Zu den Anzeichen gehören trockene Flecken, die zunächst braun und später schwarz werden. Die Behandlung besteht darin, die betroffenen Blätter zu entfernen und die Pflege/Pflege zu normalisieren.

• Nassschwärzung der Blätter. Eine weitere nicht ansteckende Krankheit, die eher mit übermäßiger Luftfeuchtigkeit (auch bei Hortensien) und schwerem Boden zusammenhängt. Sie kann durch anhaltenden Regen, zu häufiges Besprühen des Laubs und plötzliche Temperaturschwankungen verursacht werden.
  Zur Behandlung der Pflanze müssen Sie die Erde auflockern (oder sie an einem neuen Standort einpflanzen), die Luftfeuchtigkeit reduzieren usw.
• Chlorose. Dies ist eine Eisenmangelanämie bei Pflanzen, verursacht durch einen Mangel an Eisen und anderen Bestandteilen, die die Aufnahme dieses Elements fördern. Zu den Symptomen gehören helle Blätter mit dauerhaft dunklen Blattadern. Blüten und Blätter bleiben zudem kleiner.
  Zur Behandlung werden Eisensulfat, Ferovit, Agricola und Antichlorosis eingesetzt.
• Graufäule. Eine durch Staunässe verursachte Pilzkrankheit. Zu den Symptomen gehören das Aufweichen von Pflanzenteilen und Staunässe. Die Behandlung erfolgt durch Anwendung eines Fungizids. Fundazol wird am häufigsten verwendet.
• Peronosporose. Es handelt sich um Falschen Mehltau, der durch eine Infektion mit Eipilzen (Oomyceten) entsteht. Er ist an den gelben Flecken zu erkennen, die im Anfangsstadium auftreten. Im Verlauf der Krankheit vergrößern sich diese und nehmen eine bräunliche Färbung an.
  Kupfersulfat kann für Verarbeitungszwecke verwendet werden.
• Echter Mehltau. Es handelt sich um eine Pilzerkrankung, die sich durch gelbgrüne Flecken mit gräulichem Belag äußert. Fitosporin-M wird zur Behandlung eingesetzt.
• Septoria. Es handelt sich hierbei (vereinfacht ausgedrückt) um Weißfleckenkrankheit, eine Pilzerkrankung. Zu den Symptomen gehören braune Flecken auf den Blättern, die zum Absterben der Pflanze führen. Die Behandlung mit kupferhaltigen Präparaten ist am wirksamsten.
• Schädlinge. Hortensien werden am häufigsten von Nematoden, Blattläusen und Spinnmilben befallen. Zur Bekämpfung dieser Schädlinge werden Insektizide wie Tanrek, Komandor und Akarin eingesetzt.

Vorbereitung auf den Winter

Viele Hortensiensorten sind sehr frostbeständig, andere benötigen jedoch Winterschutz. Dieser muss fachgerecht erfolgen, da sonst das Risiko von Frostschäden und Fäulnis steigt, nicht nur an den Trieben, sondern auch am Wurzelsystem.

Die Vorbereitung auf den Winter und die Unterkunft:

1. Nach der Blütezeit sollte ein hygienischer Rückschnitt durchgeführt werden.
2. Anschließend die Sträucher düngen.
3. Wenn die Hortensie hochwüchsig ist oder klettert, sollten die Stängel unbedingt zusammengebunden werden.
4. Die zuvor zusammengebundenen Triebe werden zu einem Hügel aufgehäuft. Der Hügel sollte etwa 20 cm hoch sein.
5. Bedecken Sie den aufgeschütteten Bereich und den Stammbereich mit Mulch. Junge Pflanzen benötigen noch einen weiteren Schritt: Legen Sie Dachpappe oder trockene Erde auf den Mulch.
6. Umrahmen Sie den Busch mit Draht oder Holzelementen.
7. Füllen Sie den im Rahmen entstandenen Raum mit trockenen Blättern.
8. Die Konstruktion sollte mit einem anderen Material als Polyethylenfolie (z. B. Agrofaser, Spinnvlies) abgedeckt werden.

Reproduktion

Hortensien sind hinsichtlich der Vermehrungsmethoden vielseitig, da nahezu jede Technik angewendet werden kann. Jede Methode hat jedoch ihre eigenen Vor- und Nachteile sowie spezifische Merkmale, die beachtet werden sollten.

Keimung der Samen

Die Samenvermehrung ist bei Blumenzüchtern nicht beliebt, wird aber von experimentierfreudigen Gärtnern sehr geschätzt, da die generative Vermehrung die Gewinnung einer völlig neuen Sorte ermöglicht.

Der Nachteil besteht in der Zeit, die benötigt wird, um einen ausgewachsenen Busch zu erhalten, da das Verfahren folgendermaßen aussieht:

• Zuerst müssen Sie Saatgut sammeln (kaufen);
• Dann sät man die Samen in einen gemeinsamen Behälter und lässt sie wachsen, bis sie einen Keimling mit zwei oder drei echten Blättern hervorbringen;
• Anschließend wird die Ernte zweimal durchgeführt;
• Dann müssen die Sämlinge abgehärtet werden, erst dann können sie Wurzeln schlagen.

Stecklinge

Dies ist die beliebteste und gefragteste Methode. Stecklinge können zu jeder Jahreszeit sowohl von grünen als auch von verholzten Trieben genommen werden.

Das Vorgehen ist in etwa wie folgt:

• Der Stiel wird abgeschnitten;
• in Stücke der erforderlichen Länge unterteilt (je nach Sorte);
• Wurzelt in Wasser oder Nährsubstrat;
• wird an einen festen Standort verpflanzt.

Werden Stecklinge im Herbst geschnitten, erfolgt die Auspflanzung im Frühjahr; werden sie im Sommer oder Frühjahr geschnitten, wird der Sämling im Herbst an seinen endgültigen Standort verpflanzt.

Das Buschland teilen

Diese Methode eignet sich am besten zum Umpflanzen eines ausgewachsenen Strauchs, um die Pflanze nicht weiter zu beschädigen.

Dazu wird der Strauch aus der Erde genommen und in Teilstücke geteilt, die neben Wurzeltrieben auch Knospen und Blätter enthalten. Jedes Teilstück wird dann an einem neuen Standort wieder eingepflanzt. Das Verfahren ist schnell, und die Bewurzelung gelingt immer.

Schichtmethode

Diese Technik eignet sich am besten für Hortensiensorten, deren Stängel sich leicht biegen lassen. Wichtig ist, den Trieb zum Boden zu biegen und mit Erde zu bedecken. Dadurch wird die Bildung neuer Triebe an den Schnittstellen an der richtigen Stelle angeregt.

Beispiele aus der Landschaftsgestaltung

Ungeachtet der Hortensienart werden alle Arten aktiv zur Gestaltung von Parks, Alleen, Gartenbeeten und Fensterbänken eingesetzt.

Klettersträucher eignen sich zur Verzierung von Hauswänden, zur Begrünung von Gartenpavillons, Torbögen und Zäunen. Alle anderen Sorten werden einzeln oder in Gruppen gepflanzt und lassen sich gut mit anderen Pflanzen, insbesondere immergrünen, kombinieren.

Wir laden Sie ein, sich mit gelungenen Landschaftsgestaltungslösungen für die Dekoration von Flächen mit Hortensien vertraut zu machen:

Die Hortensie ist eine einzigartige Pflanze mit kugelförmigen, angenehm duftenden Blüten in einer Vielzahl ungewöhnlicher Farben. Sie kann selbst den unscheinbarsten Raum aufhellen und lässt sich auch in Innenräumen kultivieren, benötigt jedoch sorgfältige Pflege. Dazu gehört die regelmäßige Kontrolle von Bodenfeuchtigkeit und pH-Wert.

Häufig gestellte Fragen