Merkmale des Hibiskusanbaus und die Feinheiten seiner Pflege

Hibiskus in Innenräumen zu kultivieren, kann entweder zu übermäßiger und anhaltender Blüte oder zum Absterben der Pflanze führen. Dies liegt daran, dass die für diese Pflanze entwickelten Anforderungen und Pflegehinweise nicht beachtet werden. Um Probleme zu vermeiden, ist es wichtig zu wissen, welcher Topf und welche Erde geeignet sind, wie man Stecklinge richtig pflanzt und bewurzelt und welche Krankheiten und Schädlinge gefährlich sein können.

Grundkenntnisse zur Hibiskuspflege

Um Probleme beim Hibiskusanbau zu vermeiden, ist es wichtig, sich mit den grundlegenden Parametern der Pflege und der Wachstumsbedingungen vertraut zu machen:

• Temperatur. Die optimale Temperatur liegt zwischen +24 und +26 Grad, aber die Blume stirbt auch bei +12 Grad und darüber nicht ab.
• Beleuchtung. Die Brenndauer sollte 12–15 Stunden betragen. Der beste Standort für den Topf ist ein Fenster mit Ausrichtung nach Osten oder Westen.
• Luftfeuchtigkeit. Die idealen Werte liegen bei 80–90 %, was in einem typischen Raum zu unzureichender Luftfeuchtigkeit führen kann. Daher muss diese künstlich erhöht werden (z. B. durch Aufstellen von Luftbefeuchtern, Wasserbehältern usw.).
• Bewässerung. Dies geschieht, sobald die oberste Substratschicht angetrocknet ist. Achten Sie beim Gießen darauf, ausreichend Wasser zu geben, um die Erde vollständig zu durchfeuchten. Gießen Sie im Frühling und Sommer häufiger, im Winter und Herbst nur halb so oft. Duschen Sie die Pflanze einmal im Monat gründlich ab.
• Trimmen. Ein regelmäßiger Pflegeschnitt ist ganzjährig erforderlich, ein Rückschnitt der Haupttriebe einmal jährlich. Einige Sorten benötigen eine Formgebung.
• Düngung. Regelmäßig düngen – sonst geht der Hibiskus ein. Verwenden Sie dazu während der gesamten Wachstumsperiode einmal monatlich einen mineralischen Komplexdünger. Organische Dünger sind ebenfalls unerlässlich. Im Frühjahr, direkt nach dem Austrieb, sollte Stickstoffdünger gegeben werden.

Welche Jahreszeit eignet sich am besten zur Vermehrung und zum Anpflanzen der Pflanze?

Wenn Sie einen Hibiskus-Sämling im Laden gekauft haben, lassen Sie ihn zwei Wochen lang in Ruhe und topfen Sie ihn in dieser Zeit nicht um. Anschließend ist ein Umtopfen in ein neues Substrat jedoch unbedingt notwendig. Grund dafür sind die schlechten Bodenverhältnisse im Laden. Dort wird kein Spezialdünger angeboten, um übermäßiges Wachstum zu verhindern.

Weitere Merkmale:

• Die optimale Zeit ist Frühling bis Herbst, wenn sich keine Blütenknospen am Strauch befinden;
• Häufigkeit des Umpflanzens in einen neuen Behälter - in den ersten 2-3 Jahren: einmal alle 12 Monate, danach: einmal alle 3 Jahre.

Vorbereitende Aktivitäten

Vor dem Einpflanzen müssen sowohl die Erde als auch die Stecklinge vorbereitet werden. Auch die Pflanzgefäße sollten regelmäßig kontrolliert werden. Dies geschieht sowohl vor dem Umpflanzen als auch während der Vermehrung.

Boden

Hibiskus für den Innenbereich bevorzugt nährstoffreiche, pH-neutrale und lockere Erde. Fachgeschäfte führen spezielle Hibiskuserde, aber Sie können auch Blumenerde kaufen, die speziell für Ficus entwickelt wurde. Falls Sie keine fertige Blumenerde finden, gibt es weitere Möglichkeiten, Ihre eigene Blumenerde herzustellen:

• Universelles Substrat, zu gleichen Teilen gemischt mit Moos und Erde aus einem Blumenbeet;
• Eine universelle Mischung, der Erde und Humus im gleichen Verhältnis beigemischt werden;
• Humus – 2 Teile, Lauberde und Sand – je 1 Teil.

Pot

In den ersten drei Jahren sollten Sie Ihren Hibiskus jedes Jahr in einen neuen Topf umtopfen, da es nicht empfehlenswert ist, ihn sofort in einen größeren Topf zu setzen. Denn sonst wachsen nur die Wurzeln, sodass kein Platz für Blätter oder Knospen bleibt. Diese Pflanze ist es gewohnt, mit ihrem Wurzelsystem einen großen Bereich im Substrat vollständig auszufüllen.

Ausgehend von der anfänglichen Pflanzung des Stecklings sollte der Behälter folgende Abmessungen haben:

• Um dem Hibiskus das Anwurzeln zu erleichtern, verwenden Sie ein Glas mit einem Durchmesser von 6 bis 8 cm.
• Verwenden Sie dann einen Topf mit einem Durchmesser von 11-16 cm;
• Vergrößern Sie die Breite jedes Jahr um 5-7 cm.

Der Pflanztopf kann aus beliebigem Material bestehen. Ist die Pflanze jedoch hoch, empfiehlt sich ein stabiler Keramiktopf, damit sie nicht umkippt. Desinfizieren Sie den Topf anschließend.

Pflanzmaterial

Um die Bewurzelung von Stecklingen oder Sträuchern zu beschleunigen, empfehlen Experten, diese in einem Bewurzelungsbeschleuniger einzuweichen. Dazu gehören Produkte wie Zircon, Epin, Kornevin und ähnliche. Vor dem Einpflanzen sollten die Wurzeln in warmem Wasser oder einer hellrosa Kaliumpermanganatlösung (zur Desinfektion) eingeweicht werden.

Der Landeprozess

Ob man einen Steckling pflanzt oder einen Hibiskusstrauch umpflanzt, spielt keine Rolle, der Vorgang ist immer derselbe:

1. Bereiten Sie Erde und Topf vor. Falls der Topf keine Abflusslöcher hat, bohren Sie welche hinein.
2. Legen Sie Drainagematerial – Blähton, Kieselsteine ​​oder Kies – auf den Boden. Die Schicht sollte etwa 2–3 cm dick sein.
3. Füllen Sie den Steckling bis zur Hälfte mit Substrat. Ist das Wurzelsystem frei, formen Sie in der Mitte einen kleinen Hügel; ist es bereits bewurzelt, formen Sie eine Mulde.
4. Setzen Sie den Sämling so ein, dass sich die Wurzeln ausbreiten.
5. Streuen Sie die restliche Blumenerde darüber und drücken Sie sie dabei ständig mit den Händen fest. Dadurch werden eventuelle Lufteinschlüsse vermieden.
6. Verwenden Sie Wasser, das bereits Zimmertemperatur hat, aber gießen Sie nicht zu viel.
7. Nach etwa 5-7 Tagen sollte weiteres Substrat hinzugefügt werden, da es durchhängt.

Reproduktionsmethoden

Es gibt verschiedene Methoden, um die Anzahl von Hibiskuspflanzen in Innenräumen zu erhöhen. Jede Methode hat ihre eigenen Eigenschaften, Vorteile und Nachteile. Wägen Sie daher alle Optionen sorgfältig ab, bevor Sie sich für eine Vermehrungsmethode entscheiden.

Stecklinge

Diese Methode ist die beliebteste, da sie als die effektivste und einfachste gilt. Ein weiterer unbestreitbarer Vorteil ist die Möglichkeit, bereits im Folgejahr eine Blüte zu erzielen. Alle mütterlichen (sortenspezifischen) Eigenschaften bleiben vollständig erhalten.

Zu berücksichtigende Merkmale:

• Schneiden Sie Stecklinge von April bis August, da die Pflanzzeit von Mai bis Oktober ist. Die beste Zeit für die Bewurzelung ist der Frühling, da dies die Phase des aktiven Wachstums ist.
• Wählen Sie die richtige Erde. Für die Bewurzelung eignet sich ein Gemisch aus Torf und gleichen Teilen Sphagnummoos. Für einen dauerhaften Topf (im ersten Jahr) empfiehlt sich eine Mischung aus Rasenerde, Laubkompost, Humus und grobem Flusssand im Verhältnis 4:3:1:1.
• Achten Sie beim Bewurzeln auf das Material des Pflanzgefäßes. Es sollte aus Kunststoff bestehen, transparent sein und über Abflusslöcher verfügen. So können Sie das Wurzelwachstum beobachten.
• Das optimale Volumen für Stecklinge liegt zwischen 200 und 500 ml.
• Stecklinge sollten nur vor dem Knospenanschwellen oder nach der Blüte geschnitten werden. Der Steckling sollte mindestens 3–4 lebensfähige Knospen aufweisen. Schneiden Sie ihn schräg an. Der Steckling sollte 15–18 cm lang sein.
• Vor dem Einpflanzen die untere Laubschicht entfernen, die obere jedoch belassen, um die notwendige Feuchtigkeit zu erhalten. Die Spitze des Stecklings leicht anschneiden, aber gerade abschneiden (nur unten schräg anschneiden, wo sich die Wurzel bildet).

Nach der Bewurzelung werden die Stecklinge auf klassische Weise eingepflanzt.

Samen

Die Samenvermehrungsmethode ist vor allem bei Experimentatoren beliebt, da sie keine Möglichkeit bietet, sortentypische Merkmale zu erhalten. Allerdings lässt sich damit recht einfach eine völlig neue, ungewöhnliche Sorte erzeugen. Die Methode hat außerdem folgende Nachteile:

• zu lange Keimungs-, Wurzelungs- usw. Phasen;
• Arbeitsintensität;
• die Notwendigkeit, Setzlinge auszuwählen und besondere Bedingungen zu schaffen.

Wie man Hibiskus durch Samen vermehrt:

1. In diesem Stadium sollten Sie keine verblühten Blüten mehr pflücken. An ihrer Stelle sollte sich eine Samenkapsel bilden.
2. Warten Sie, bis die Schoten trocken sind, und ernten Sie sie, sobald sie braun werden. Legen Sie dazu ein Blatt Papier oder ein Tuch unter den Strauch. Andernfalls verstreuen sich die Samen beim Pflücken der Schoten.
3. Als Nächstes werden die Samen aus den Schoten entnommen.
   
4. Testen Sie die Keimfähigkeit. Nehmen Sie etwa 10 Samen, legen Sie diese in ein feuchtes Mulltuch, verpacken Sie sie in einem Plastikbeutel und verschließen Sie diesen. Lassen Sie die Samen 6–8 Tage ruhen. Nehmen Sie die Samen heraus und prüfen Sie sie. Aufquellen ist ein gutes Zeichen für Keimfähigkeit.
5. Die restlichen Samen werden auf die gleiche Weise verteilt.
6. Nach der Extraktion werden alle gequollenen Samen mit Wachstumsförderern behandelt. Dies dauert etwa 20–24 Stunden. Zur Desinfektion werden die Samen etwa 30–40 Minuten lang in einer hellrosa Kaliumpermanganatlösung eingeweicht.
   
7. Bereiten Sie das Substrat und den Behälter vor. Sie können Einwegbecher, Plastikflaschen oder einen einzelnen Behälter verwenden. Desinfizieren Sie diese und bedecken Sie den Boden mit der Erdmischung. Am besten eignet sich für die Keimung von Samen ein Gemisch aus gleichen Teilen Torf und Flusssand.
8. Verteilen Sie die Körner auf der Oberfläche und lassen Sie dabei etwa 5 mm Abstand zwischen ihnen.
9. Mit dem restlichen Substrat auffüllen und mit einer Sprühflasche befeuchten.
10. Decken Sie den Behälter mit Glas, Kunststoff oder einem anderen transparenten Material ab.
11. Stellen Sie die Behälter in einen Raum mit einer Temperatur zwischen 24 und 25 Grad Celsius. Der Standort sollte gut beleuchtet sein, ein Fensterbrett ist also geeignet, aber achten Sie darauf, die Behälter nicht direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
12. Nehmen Sie die Abdeckung täglich ab, um zu lüften und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
13. Die Keimlinge sollten in 2–3 Wochen erscheinen. Sobald sie zwei echte Blätter haben, entfernen Sie die Abdeckung vollständig und pflanzen Sie sie um. Verwenden Sie hierfür ausschließlich separate Gefäße. Hohe, transparente Einwegbecher eignen sich am besten.
    
14. Pflegen Sie die Sämlinge weiterhin mit traditionellen Methoden, aber denken Sie daran, dass Sie die Sträucher im Laufe ihres Wachstums mehrmals umpflanzen müssen.

Der Hibiskus blüht in 3 oder 4 Jahren.

Indem man den Busch teilt

Diese Hibiskusvermehrungsmethode kommt zum Einsatz, wenn eine Umpflanzung erforderlich ist. Sie bietet viele Vorteile: Blüte im ersten Jahr, keine Bewurzelung nötig (die Wurzeln sind bereits vorhanden) und Erhalt der Mutterpflanze. Einziger Nachteil: Baumartige Sorten lassen sich auf diese Weise nicht vermehren.

Die Vorgehensweise zum Teilen des Busches ist wie folgt:

1. Im frühen Frühling (bevor der Saftfluss einsetzt) ​​sollte die Erde im Topf mit ausgewachsenen Hibiskuspflanzen (über 3 Jahre alt) gründlich befeuchtet werden.
2. Lassen Sie das Substrat vollständig mit Wasser durchtränken. Dies ist notwendig, um das Entfernen der Pflanze zu erleichtern.
3. Entfernen Sie den Strauch und stellen Sie ihn für 1-2 Stunden in Wasser. Das Wasser sollte abgestanden und warm sein.
4. Spülen Sie die Wurzeln vom Substrat ab.
5. Desinfizieren Sie das Messer.
6. Teilen Sie den Strauch in zwei oder mehr Teile. Jedes Teilstück muss einen kräftigen, verholzten Stamm als Basis haben. Das Vorhandensein von Knospen und Wurzeln ist wichtig.
7. Die Schnittstellen mit Holzasche bestreuen und trocknen lassen.
8. Pflanzen Sie nach der Standardmethode.

Wie kann man zu Hause Rooting betreiben?

Die Bewurzelung wird am häufigsten bei der Vermehrung von Stecklingen angewendet. Dieser Schritt ist wichtig, um die Lebensfähigkeit der zukünftigen Pflanze zu bestimmen. Wird die Bewurzelung falsch durchgeführt, wurzelt die Pflanze nicht nur nicht, sondern kann sogar absterben. Die Bewurzelung kann entweder in Substrat oder in Wasser erfolgen.

Im Wasser

Dies ist die einfachste Methode zum Rooten, die Schritt für Schritt durchgeführt wird:

1. Bereiten Sie einen Behälter vor – er sollte undurchsichtig und desinfiziert sein.
2. Gieße Wasser mit Zimmertemperatur hinein.
3. Kornevin oder ein anderes Stimulans gemäß den Anweisungen anwenden.
4. 1 Tablette Aktivkohle hinzufügen und vermischen.
5. Setzen Sie den Sämling so ein, dass ein Internodium im Wasser steht.
6. Mit einer Tüte oder einer aufgeschnittenen Plastikflasche abdecken, um einen Treibhauseffekt zu erzeugen.
7. Nehmen Sie den Deckel täglich ab und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
8. Sobald die Wurzeln 5 cm lang sind, sollten sie in einen endgültigen Pflanztopf umgepflanzt werden.

Im Boden

Das Verfahren wird auf die gleiche Weise wie in Wasser durchgeführt, mit dem Unterschied, dass das Glas transparent sein muss und das Substrat darin platziert wird.

Besonderheiten:

• Untergrund – Torf und Sand;
• Drainagematerial wird am Boden platziert;
• Einbettungstiefe – 2-3 cm;
• Das Umpflanzen in einen Topf erfolgt nach 35-45 Tagen.

Wie pflegt man es anfangs?

Stellen Sie die Blume direkt nach dem Einpflanzen/Umtopfen auf eine Fensterbank ohne direkte Sonneneinstrahlung. Die optimale Tagestemperatur liegt bei 20 bis 22 Grad Celsius, nachts bei 14 bis 16 Grad Celsius. So gehen Sie vor:

• Bodenfeuchtigkeit überwachen – Blume gießen;
• Nach 2 Wochen mit Nitroammophoska (5 g pro 1 Liter Wasser) düngen;
• Das Besprühen junger Blätter ist erlaubt, diese müssen jedoch sofort abgewischt werden.

Was tun, wenn eine Zimmerpflanze keine Wurzeln schlägt?

Wenn die Wurzelbildung ausbleibt oder die Pflanze nicht gut gedeiht, überprüfen Sie, ob Sie die richtigen Bedingungen schaffen und sie richtig pflegen. Falls Sie alles richtig gemacht haben, können Sie die Wurzelbildung künstlich anregen. Dies ist mit verschiedenen Methoden und Hilfsmitteln möglich:

• Wasser auf der Weide. Stellen Sie Weidenstecklinge (5–6 mm Durchmesser) in einen Eimer mit Wasser. Lassen Sie sie dort, bis sich Wurzeln bilden. Sie können den Hibiskus in dieser Lösung bewurzeln oder ihn damit gießen.
• Honig. Bereiten Sie eine Lösung zu: Lösen Sie 1 Teelöffel in 1,5 Litern Wasser auf. Weichen Sie die Hibiskusblüten 10-12 Stunden lang ein.
• Kartoffel. Stecken Sie den Steckling in die Kartoffel und vergraben Sie ihn im Substrat.
• Medikamente. Es gibt viele, aber drei eignen sich am besten für Hibiskus:
  • Heteroauxin. Dies ist ein Phytohormon zur Wachstumsförderung. Es wird wie folgt verdünnt: 50 mg pro Liter Wasser. Die Sämlinge werden mit der Lösung gegossen oder die Stecklinge darin eingeweicht.
  • Kornevin. Es handelt sich um ein biologisches Wurzelbildungsmittel. Es wird ähnlich wie Heteroauxin verwendet und im Verhältnis 5 g pro 5 Liter Wasser verdünnt.
  • Zirkon. Dies ist ein natürliches Bewurzelungsmittel. Zum Einweichen eine Ampulle pro Liter Wasser verwenden.

Gefährliche Krankheiten und Schädlinge

Bei richtiger Pflege und Pflanzung ist Hibiskus selten anfällig für Schädlinge und Krankheiten. Werden jedoch Fehler gemacht, treten beim Gärtnern meist folgende Probleme auf:

• Spinnmilbe. Hibiskus ist die Pflanze, die sie am stärksten anzieht. Der Parasit siedelt auf den grünen Teilen des Strauchs und verstrickt sie in einem hellen Gespinst. Die Bekämpfung dieser Milbengattung ist schwierig, da sie schnell Resistenzen gegen die Behandlungsmittel entwickeln, sodass diese häufig erneuert werden müssen.
  Die besten Produkte sind Aktara und Fitoverm, während zu den Hausmitteln eine Seifenlösung gehört. Zur Vorbeugung sollte die Pflanze regelmäßig mit Wasser und ätherischem Öl besprüht werden.
• Blattlaus. Dies ist auch die häufigste Form. Das Insekt saugt den gesamten Pflanzensaft aus, wodurch die Pflanze verwelkt und abstirbt. Der Schädling lässt sich an klebrigen Tropfen auf den Blättern und dem Einrollen der Blätter erkennen.
  Es kann mit einer Seifenlösung, Aktara oder Iskra, zerstört werden.
• Gallmücke. Diese Mücke kann sowohl das grüne Laub von Hibiskus als auch die Wurzeln befallen. Anzeichen für ihren Befall sind eingerollte Blätter, Eier in den Knospen und angefressene Blütenblätter. Nicht die Mücke selbst schädigt die Wurzeln, sondern die Raupen, die schlüpfen und ins Substrat fallen.
  Zur Bekämpfung können alle Insektizide eingesetzt werden, am besten ist es jedoch, zunächst alle befallenen Knospen zu entfernen, um die Bildung von Würmern zu verhindern.
• Chlorose. Die Hauptsymptome sind rasches Aufhellen und Vergilben der Blätter, gefolgt von Blattfall. Zur Behandlung werden Fungizide wie Skor, Horus, Fundazol und andere eingesetzt.
  
• Sonnenbrand. Sie tritt nicht nur durch direkte Sonneneinstrahlung auf, sondern auch, wenn Blätter fest gegen das Glas gedrückt werden oder die Blume längere Zeit im Schatten stand und dann plötzlich an einen hellen Ort gestellt wird. Anzeichen dafür sind gelbe oder rote Flecken auf den Blättern.
  Der Gärtner muss alle betroffenen Teile entfernen und der Blume normales Licht bieten.
• Bakterienflecken. Zu den Symptomen gehört die Bildung brauner, fauliger Flecken auf den Blättern. Geeignete Behandlungsmittel sind Euparen, Cumulus und Fundazol.
  

Mögliche Probleme

Meistens entstehen Probleme durch die Nichteinhaltung der richtigen Anbau- und Pflegehinweise. Da viele Komplikationen auftreten können, muss sich ein unerfahrener Hibiskuszüchter damit vertraut machen, um Probleme zu vermeiden oder zu beheben.

Warum verfärben sich Blätter gelb?

Dies ist das häufigste Problem für alle Gärtner. Dafür kann es mehrere Gründe geben:

• Chlorose. Die Krankheit entsteht durch die Verwendung von minderwertigem Bewässerungswasser. Sie tritt insbesondere dann auf, wenn der Gärtner das Wasser nicht zwei bis drei Tage lang ruhen lässt. Dadurch wird die Infektion durch die Anwesenheit großer Mengen an Kalzium- und Chlorsalzen verursacht.
  Neben dem Einsatz von Fungiziden ist es wichtig, die Pflanze schnellstmöglich zu retten. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
  • Bodenaustausch;
  • Maximale Substratspülung mit abgestandenem Wasser unter Zugabe von chelatisiertem Eisen.
• Überwässerung. Hibiskus gedeiht zwar bei hoher Luftfeuchtigkeit, verträgt aber keine Staunässe, da die Wurzeln dann faulen. Dies führt zu einer Vergilbung der Blätter. Die einzige Lösung ist, die Pflanze in trockenere Erde umzutopfen.
• Mangelnde Beleuchtung. Vergilbung tritt sehr häufig auf, begleitet von Blattfall. Um die Pflanze zu retten, stellen Sie sie umgehend unter Pflanzenlampen.

Warum blüht sie nicht?

Der Hauptgrund für die fehlende Knospenbildung ist eine Überdüngung mit stickstoffhaltigen Düngemitteln, unabhängig von deren Form (organisch, mineralisch usw.). Daher ist es wichtig, alle Dosierungen und Mengen genau einzuhalten. Stickstoff fördert vor allem das Blatt- und Stängelwachstum, während für die Blüte Kalium, Magnesium und Phosphor benötigt werden.

Es gibt noch weitere Gründe:

• schlechte Beleuchtung;
• Überwinterung in extremer Hitze;
• Mangelnde Bewässerung.

Andere Probleme

Welchen anderen Problemen könnte ein Hibiskuszüchter begegnen?

• Die Blätter fallen. Dafür gibt es mehrere Gründe: unzureichendes Licht, plötzliche Temperaturschwankungen, Zugluft und Frost. In diesem Fall ist es wichtig, die Ursache umgehend zu ermitteln und Abhilfe zu schaffen. Wenn jedoch nur wenige Blätter abfallen, besteht kein Grund zur Sorge, da dies ein natürlicher Vorgang ist – der Strauch erneuert sich.
• Der Hibiskus vertrocknet. Ein weiteres unangenehmes Problem entsteht durch mangelnde Bewässerung, Frost, häufiges Umsetzen an einen neuen Standort oder Stress nach dem Transport.
• Die Pflanze verwelkt. Die häufigste Ursache ist unzureichende Wasserversorgung, die Verwendung von kaltem Wasser oder Überwässerung, die zu Wurzelfäule führt. Wenn ein Sämling welkt, liegt die Ursache wahrscheinlich in einer ungeeigneten Bodenbeschaffenheit, fehlender Desinfektion oder zu geringer Pflanztiefe.

Beim Anbau von Hibiskus in Innenräumen ist es wichtig, die Wachstumsbedingungen sowie alle Anweisungen zum Pflanzen, Gießen und Schneiden genau zu beachten. Nur so gedeiht die Pflanze prächtig und ist gesund. Hibiskus reagiert stets positiv auf die Pflege und bringt zum richtigen Zeitpunkt wunderschöne Blüten hervor.

Häufig gestellte Fragen